X oder H Frame als Einsteigercopter

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okeldinks

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#1
#1
Hallo,

ich habe mir ein paar Teile bestellt für einen Quad.

-- KK Board
-- Emax SimonK ESC 18A
-- DYS Motoren

-- 10x10 Alu Vierkant
-- 1mm GFK

Ich möchte damit erstmal so herumfliegen, also kein FPV Racing. Eventuell mal eine KeyCam oder sowas.
Mein Plan war es einen faltbaren Copter, ähnlich dem gofly Pocket zu bauen. Jetzt bin ich aber etwas unsicher, ob
ich für den Einstieg, und das Schweben üben lieber einen X Frame bauen soll und die ESCs zwecks Kühlung auf den Armen befestigen soll, als zwischen den Platten.
Ausserdem vielleicht die Motoren mit Zips als Solbruchstelle zu befestigen, statt diese auf schwenkbare Arme zu schrauben, die dann beim Crash nachgeben?

Oder ist es grad wurscht welchen Rahmen ich nehme?

Gruss
Michael
 
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Deleted member 36676

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#2
#2
Reine Geschmackssache! Auch ein H Quad kannst du ja so bauen dass die Motoren symmetrsch sind wie beim XQuad.
Schwenkbare Arme sind sicher nicht schlecht da die bei einem Crash schon einiges an Energie schlucken.
 
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jodi2

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#3
#3
H ist für die Lagererkennung besser zu sehen, aber (bei gleicher/ähnlicher Ausführung) wesentlich weniger crashfest. Warthox X mit CPs mit nicht zu großen Motoren ist fast unkaputtbar. "DYS" Motoren heißt 1806 und 5"? Da dürfte bei 10x10x1 allerdings auch H fast unkaputtbar sein...
Die meisten fangen mit X Form an und lernen damit Lagererkennung.
18A ESCs für 1806 sind auch kein Problem, brauchen keine besondere Kühlung.
 
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okeldinks

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#4
#4
Gestern sind schon ein paar Teile eingetrudelt. Das PDB ist quadratisch und hat ESC Anschlüsse an jeder Seite, das passt meiner Meinung nach eher für so eine X-Konstruktion mit den ESCs auf den Armen.
Der Akku 3s 850mAh Nanotech hat einen BEC Stecker mit entsprechenden Kabeln.
Tauscht man da nur den Stecker durch einen XT60 oder muss ich auch die Kabel gegen dickere austauschen?

Gruss
Michael
 
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jodi2

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#6
#6
>Das PDB ist quadratisch und hat ESC Anschlüsse an jeder Seite, das passt meiner Meinung nach eher für so eine X-Konstruktion mit den ESCs auf den Armen.

Wie groß ist denn das PDB und wie groß die CP wo es drauf soll? oder inetgriert?

>Der Akku 3s 850mAh Nanotech hat einen BEC Stecker mit entsprechenden Kabeln.
>Tauscht man da nur den Stecker durch einen XT60 oder muss ich auch die Kabel gegen dickere austauschen?

Zeigt doch mal Fotos von Lipo/Stecker, PDB, CP (oder ist die noch in Planung?).
850mAH ist recht klein, ich würde auch noch ein paar größere besorgen.
XT60 muss es für 4x1806 (sind es 1806?) nicht unbedingt sein, XT30 würde auch reichen, XT60 ist aber inzwischen sehr komfortabler quasi Standard in D und Europa (und ich finde zurecht), kannste dann auch mal für was größeres nutzen.
Aber die kleinen roten JST Stecker kannste in der Pfeife rauchen, die glühen schon ab 10A, trotzdem sind die manchmal selbst an 2-3S Lipos zu finden, die 25-35A können...
 
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okeldinks

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#7
#7
Die CP ist ja noch nicht fertig geplant.
Das PDB ist dieses hier HK Power Distribution Board Lite
aber ich denke schon über Alternativen nach. Das ist Board ist 50x50 plus Goldkontaktbuchsen.
Vielleicht nehme ich eine Streifenplatine oder zwei Unterlegscheiben irgendwas simples.

Das KK Board ist ebenfalls 50x50. Bisher habe ich mal die GoFly Pocket Pläne vom Frickler etwas verbreitert, damit ein 50x50 Board da drauf passt.

Den Akku brauche ich auch hauptsächlich für ein Flugzeug, dann lass ich den mal so wie er ist...
 
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jodi2

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#9
#9
Das PDB ist dieses hier HK Power Distribution Board Lite
aber ich denke schon über Alternativen nach. Das ist Board ist 50x50 plus Goldkontaktbuchsen.
Vielleicht nehme ich eine Streifenplatine oder zwei Unterlegscheiben irgendwas simples.
Zum Vergrößern anklicken....
Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.... Er hat Jeh...., äh, Stecker gesagt!!!!
Nehmen und Wegwerfen.
Bitte was zum Löten und nicht mit unnötigem Ballast für einen kleine Copter! Entweder in 45x45 wie KK Lochmaß z.B. das hier: http://flyduino.net/Flydubution-Stromverteiler-Board
Oder noch besser für den kleinen Copter weil kleiner, kompakter, leichter und in 30,5x30,5 Lochmaß wie hier: http://eyefly.info/index.php?route=product/product&path=97_93&product_id=143
Kann Dir wahlweie eines mit 45 oder 30,5mm Lochmaß für einen 5er inkl. Porto per Brief schicken, falls Du es nicht anderswo bestellen kannst/nicht noch mehr zu bestellen hast.
Besser wäre eine kleinere&leichtere FC mit 30,5mm Lochmaß, am besten MultiWii oder Naze32, wenn es unbedingt KK sein soll, eben eine KK2 Mini...
 
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#10
#10
Ich habe versucht die Goldkonstaktstecker abzulöten, aber dass wird aber nix. Ich werde jetzt zwei Platinenstücke mit der Epoxyseite aufeinanderkleben und da alle Kabelenden anlöten.

Die KK2 Mini war gerade nicht lieferbar, wiegt aber auch nur 10gr weniger. Um meine Komponenten auf der Platte unterzubringen brauche ich auch ca 10x10, da passt das KK Board schon drauf.

Muss ein FC Board eigentlich zwingend im Zentrum/Schwerpunkt montiert werden?

Gruss
Michael
 
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jodi2

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#11
#11
>Ich habe versucht die Goldkonstaktstecker abzulöten, aber dass wird aber nix.

ja, ist mühsam, einfach abzwicken, Kabel neu abisolieren, verzinnen und dann auf die PDB.

>Muss ein FC Board eigentlich zwingend im Zentrum/Schwerpunkt montiert werden?

Das kommt auch auf die FC an und welche Funktionen/Sensoren man nutzen will. Generell aber ja, ist besser/stressfreier. Komtm aber nicht auf ein paar mm an...
 
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#12
#12
jodi2 hat gesagt.:
>Ich habe versucht die Goldkonstaktstecker abzulöten, aber dass wird aber nix.

ja, ist mühsam, einfach abzwicken, Kabel neu abisolieren, verzinnen und dann auf die PDB.

>Muss ein FC Board eigentlich zwingend im Zentrum/Schwerpunkt montiert werden?

Das kommt auch auf die FC an und welche Funktionen/Sensoren man nutzen will. Generell aber ja, ist besser/stressfreier. Komtm aber nicht auf ein paar mm an...
Zum Vergrößern anklicken....
:) Ich meinte das Ablöten der Goldkontaktbuchsen vom HK-PDB. Dabei lösen sich leider die Kupferlötplätchen mit ab.
 
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#13
#13
So,

ich habe jetzt mal einen X-Frame gebastelt. Die 20A ESCs sind aber sehr sperrig und würden wie auf dem Foto zu sehen in den Propellerpreis rein und dann auch noch auf dem Schraubenkopf liegen.
Wäre das ein Problem?
Dann würde ich eventuell 12A Regler verwenden. Die Abmessungen zum Vergleich:
12A: 22*17
20A: 55*28



 
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jodi2

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#14
#14
>Die 20A ESCs sind aber sehr sperrig und würden wie auf dem Foto zu sehen in den Propellerpreis rein und dann auch noch auf dem Schraubenkopf liegen.

Das macht nichts und ist bezüglich Kühlung der ESCs sogar besser (wenn auch bei dieser Last noch nicht nötig). Sieht aber zugegebenermaßen mit so kleine Motoren und Props nicht optimal aus, geht aber mit diesen ESCs kaum anders. Beste Alternative kaum breiter als die Arme und dann auch 4S fähig ist: http://flyduino.net/KISS-ESC-2-4S-12A-v11

Die Muttern an der CP sollten Stopmuttern sein oder mit Loctite. Für die FC nimm besser gleich Nylon-/Plastibolzen und zum Abschluß auch Bolzen oder Muttern daraus, so denke ich könnte sich das losvibrieren und die Stahlschrauben können im Worst Case an der FC auch Kurze verursachen:
http://flyduino.net/Distanzbolzen-10mm-M3-Polyamid-
oder: http://www.hobbyking.com/hobbyking/...Nylon_Threaded_Spacer_10pc_EU_Warehouse_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...3_Nylon_Tapped_Spacer_10pc_EU_Warehouse_.html
Sieht dann für die inneren 4 Schrauben so aus: Stahlschraube von unten und Stopmutter drauf und die Schraube dabei so lang, dass sie oben ca. 4mm rausschaut, darauf dann die Nylon Distanzbolzen.
 
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#15
#15
jodi2 hat gesagt.:
>
Das macht nichts und ist bezüglich Kühlung der ESCs sogar besser (wenn auch bei dieser Last noch nicht nötig). Sieht aber zugegebenermaßen mit so kleine Motoren und Props nicht optimal aus, geht aber mit diesen ESCs kaum anders. Beste Alternative kaum breiter als die Arme und dann auch 4S fähig ist: http://flyduino.net/KISS-ESC-2-4S-12A-v11
Zum Vergrößern anklicken....
Wenn ich die KISS ESCs nehme brauche ich aber noch eine BEC Lösung.
Kommt eigentlich noch irgendwas zwischen den ESC und den Arm, dickes polsterndes Doppelklebeband oder sind die ESCs nicht so anfällig für Vibrationen?


jodi2 hat gesagt.:
>
Die Muttern an der CP sollten Stopmuttern sein oder mit Loctite. Für die FC nimm besser gleich Nylon-/Plastibolzen und zum Abschluß auch Bolzen oder Muttern daraus, so denke ich könnte sich das losvibrieren und die Stahlschrauben können im Worst Case an der FC auch Kurze verursachen:
http://flyduino.net/Distanzbolzen-10mm-M3-Polyamid-
oder: http://www.hobbyking.com/hobbyking/...Nylon_Threaded_Spacer_10pc_EU_Warehouse_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...3_Nylon_Tapped_Spacer_10pc_EU_Warehouse_.html
Sieht dann für die inneren 4 Schrauben so aus: Stahlschraube von unten und Stopmutter drauf und die Schraube dabei so lang, dass sie oben ca. 4mm rausschaut, darauf dann die Nylon Distanzbolzen.
Zum Vergrößern anklicken....
Die Stopmuttern wollte ich erst bei der endgültigen Montage nehmen. Dämpfen diese Nylonspacer auch? Ich habe extra Gummischläuche genommen um den FC schwingend zu lagern.

Michael
 
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jodi2

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#16
#16
>Wenn ich die KISS ESCs nehme brauche ich aber noch eine BEC Lösung.

Nimm ein Pololu: http://www.exp-tech.de/pololu-5v-300ma-step-down-spannungsregler-d24v3f5
Bzw. bestell am besten gleich mehrere, sind super, braucht man alle Nas lang, wiegt nix...
Und machs gleich besser als ich, schön SHDN mit VIN verbinden...

>Kommt eigentlich noch irgendwas zwischen den ESC und den Arm, dickes polsterndes Doppelklebeband oder sind die ESCs nicht so anfällig für Vibrationen?

Die meisten machen was drunter, ich hab's mir bisher meist geschenkt, ging bisher auch gut.

>Die Stopmuttern wollte ich erst bei der endgültigen Montage nehmen.

Auch ok, die normalen Muttern fliegen auch nicht gleich weg.

>Dämpfen diese Nylonspacer auch? Ich habe extra Gummischläuche genommen um den FC schwingend zu lagern.

Falsch/ungünstig, viele FCs, fast alle MultiWii oder auch Naze32 (ich vermute alle mit IMU6050 oder verwandten Sensoren) wollen es "hart", mit Gummi drunter ist es evtl. sogar schlechter. Vermutlich ginge sogar direkt Stahlschrauben oder Aluspacer, hat aber wie gesagt das Restrisiko von Kurzschlüssen und dass man zu fest anknallen und die FC beschädigen kann (oder sie beim Crash beschädigt wird). Mit Plastebolzen/-schrauben ist alles gut, ist so hart wie die FC es braucht, isoliert, man kann nicht zu fest anziehen und beim Crash ist das eine gute Sollbruchstelle.
Ich weiß, dass in manchen FC Manuals (ich glaube auch bei der Nanowii) noch was von Gummi drunter steht, ist aber falsch/überholt).
 
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