FrSky TARANIS - Hardware Mods
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Habe mal andere kabel und Antenne getestet die ich ja einfach an der Lötbuchse anstecken kann und die Antenne gerade oder abgewinkelt in alle möglichen Richtungen gehalten. Bringt alles nicht wirklich was... meine Werte gehen von über 40 bis runter auf 17 SWR Wert. Habe mir auch den Wert von der Taranis alle 3 Sekunden ansagen lassen um besser hantieren zu können. Auch die Folie hat nix bewirkt.
Bin nun fast dabei die Buchse wieder zu entfernen und das Kabel mit Schirmung wieder fest zu verlöten.
Anbei ein paar Bilder vom Instzustand:
Bin nun fast dabei die Buchse wieder zu entfernen und das Kabel mit Schirmung wieder fest zu verlöten.
Anbei ein paar Bilder vom Instzustand:
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Hochfrequenz hat eigenen Gesetzte, das Flußmittel darf nicht sein, man nimmt dafür HF Lot https://www.conrad.de/de/loetzinn-bleihaltig-spule-stannol-hf-32-sn60pb39cu1-100-g-08-mm-830003.html ohne leitendes Flußmmittel.
Dann ist der Lötbatzen ein Berg, viel zu groß.
Logisch dass das nicht passen kann. Bei Niederfrequenz wie 50Hz wäre das in Ordnung gewesen.
Wenn Du das Kabel ohne Saubermachen so anlötest geht es vermutlich genau so schlecht.
Sepp
Dann ist der Lötbatzen ein Berg, viel zu groß.
Logisch dass das nicht passen kann. Bei Niederfrequenz wie 50Hz wäre das in Ordnung gewesen.
Wenn Du das Kabel ohne Saubermachen so anlötest geht es vermutlich genau so schlecht.
Sepp
So kritisch bin ich nicht mit deiner Löterei da. Nur sauber gearbeitet ist das nicht!
Hast nicht zufällig Lötfett als Flussmittel genommen?
Auch hier http://boltrc.com/blog/taranis-antenna-upgrade-part-2/
sind ziemliche "Lötbatzen" drauf.
Aber versuch doch, die Stelle mit nem Pinsel und Spiritus erst mal vorsichtig zu säubern.
Hab da einen Pinsel mit gekürzten Borsten für, der wirkt wie ne kleine Bürste.
Nebenbei, ich löte sowas mit 0.5 Lötdraht .....
Hast nicht zufällig Lötfett als Flussmittel genommen?
Auch hier http://boltrc.com/blog/taranis-antenna-upgrade-part-2/
sind ziemliche "Lötbatzen" drauf.
Aber versuch doch, die Stelle mit nem Pinsel und Spiritus erst mal vorsichtig zu säubern.
Hab da einen Pinsel mit gekürzten Borsten für, der wirkt wie ne kleine Bürste.
Nebenbei, ich löte sowas mit 0.5 Lötdraht .....
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Hy,
sowas kannste HF-technisch komplett vergessen.
Das musste wie SMD handgelötet machen
Einen SMD Flußmittelstift verwenden!
SMD-Lot 0,5mm verwenden
Platine nur einen Hauch von Lötzinn drauf
Buchse nur einen Hauch von Lötzinn drauf
d.h nur verzinnen mehr nicht!
Flußmittel mit Spiritus entfernen!
---------------------------------------------------------------------
Dann Buchse draufhalten und mit Lötkolben das Lötzinn kurz verflüssigen
Mehr nicht, da darf keine Lötzinn, Lötbatzen drüberrausstehen
Zuviel Hitze zerstört die dielektrischen Eigenschaften, d.h. das HF-Verhalten der Platine an dieser Stelle
sowas kannste HF-technisch komplett vergessen.
Das musste wie SMD handgelötet machen
Einen SMD Flußmittelstift verwenden!
SMD-Lot 0,5mm verwenden
Platine nur einen Hauch von Lötzinn drauf
Buchse nur einen Hauch von Lötzinn drauf
d.h nur verzinnen mehr nicht!
Flußmittel mit Spiritus entfernen!
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Dann Buchse draufhalten und mit Lötkolben das Lötzinn kurz verflüssigen
Mehr nicht, da darf keine Lötzinn, Lötbatzen drüberrausstehen
Zuviel Hitze zerstört die dielektrischen Eigenschaften, d.h. das HF-Verhalten der Platine an dieser Stelle
Zuletzt bearbeitet:
Oder habe ich da ein falsches Kabel erwischt was nicht für 2,4GHz tauglich ist. Aussehen tun die alle gleich.. gibts nur in unterschiedlichen Längen. Davon hätte ich noch welche liegen 15cm und 20cm Länge. Aber mit der Lötbuchse siehts schlecht aus.
Spricht eigentlich was dagegen auf RP-SMA umzurüsten?
2,4 GHz Antennen gibts da ja genug.
Das passt doch dann:
http://www.banggood.com/Wholesale-FrSky-2_4G-V8-Series-2dB-Module-Antenna-p-68714.html
Zuletzt bearbeitet:
habe ich auch hier gesehen
http://www.rc-terminal.de/index.php?a=678
http://www.rc-terminal.de/index.php?a=678
Hallo Helle,
ich habe die Schaltung "Schalterweiterung" aus Beitrag #36 nachgebaut, allerdings die LEDs weggelassen. Anstatt 6 Schalter habe ich einen 6Stufen-Schalter eingelötet (Pin D2-D7) und entsprechend im Code angepasst. Dann alles auf den Nano geworfen und im Serial-Monitor ausgelesen. Dort funktioniert alles einwandfrei.
Dann habe ich D14 mit den beiden Widerständen erst einmal an den Modul-Port der Taranis angelötet. D14 an Pin 2 (von oben gesehen) was ja der Heartbeat ist. Vcc und Gnd habe ich ebenfalls aus dem Port genommen. Laut dem Handbuch sollte das ja gehen (PPM-Input soll ja auf dem Pin liegen?!) Der Nano läuft auch und am seriellen Monitor habe ich nach wie vor die korrekte Ausgabe. Aber an der Taranis kommt anscheinend nichts an? Ich habe auf Kanal 6 als Input im Taranis-Mischer TR1 gelegt. Aber es gibt keinerlei Reaktion auf Änderungen am Schalter).
2. Versuch war, D14 und Gnd an die DSC-Buchse anzuschließen. D14 liegt dabei am untersten "Knubbel" vom (Stereo-)Klinkenstecker, Gnd liegt direkt am Gehäuse bzw. obersten Ring. Auch hier keinerlei Reaktion der Taranis.
Da ich kein Oszilloskop habe, kann ich leider nicht testen, ob an D14 überhaupt etwas rauskommt (oder geht das mit einem einfachen Multimeter). Hast du eine Idee, was da schiefläuft?
PS: Wo du im Code "Finger weg" geschrieben hast, habe ich nichts geändert. Nur die LEDs raus und die Inputs angepasst. Im seriellen Monitor funktioniert es wie gesagt auch einwandfrei..
Gruß
Markus
PS: Die Taranis ist auf "Lehrer" eingestellt.
ich habe die Schaltung "Schalterweiterung" aus Beitrag #36 nachgebaut, allerdings die LEDs weggelassen. Anstatt 6 Schalter habe ich einen 6Stufen-Schalter eingelötet (Pin D2-D7) und entsprechend im Code angepasst. Dann alles auf den Nano geworfen und im Serial-Monitor ausgelesen. Dort funktioniert alles einwandfrei.
Dann habe ich D14 mit den beiden Widerständen erst einmal an den Modul-Port der Taranis angelötet. D14 an Pin 2 (von oben gesehen) was ja der Heartbeat ist. Vcc und Gnd habe ich ebenfalls aus dem Port genommen. Laut dem Handbuch sollte das ja gehen (PPM-Input soll ja auf dem Pin liegen?!) Der Nano läuft auch und am seriellen Monitor habe ich nach wie vor die korrekte Ausgabe. Aber an der Taranis kommt anscheinend nichts an? Ich habe auf Kanal 6 als Input im Taranis-Mischer TR1 gelegt. Aber es gibt keinerlei Reaktion auf Änderungen am Schalter).
2. Versuch war, D14 und Gnd an die DSC-Buchse anzuschließen. D14 liegt dabei am untersten "Knubbel" vom (Stereo-)Klinkenstecker, Gnd liegt direkt am Gehäuse bzw. obersten Ring. Auch hier keinerlei Reaktion der Taranis.
Da ich kein Oszilloskop habe, kann ich leider nicht testen, ob an D14 überhaupt etwas rauskommt (oder geht das mit einem einfachen Multimeter). Hast du eine Idee, was da schiefläuft?
PS: Wo du im Code "Finger weg" geschrieben hast, habe ich nichts geändert. Nur die LEDs raus und die Inputs angepasst. Im seriellen Monitor funktioniert es wie gesagt auch einwandfrei..
Gruß
Markus
PS: Die Taranis ist auf "Lehrer" eingestellt.
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Ralf,
sowohl im Schaltschema, als auch im Code ist der PPM-Ausgang auf D14 = A0 gelegt.
Hab es grade testweise auch auf D13 umgelötet..selbes Ergebnis. Nix tut sich.
Muss ich in der Taranis noch irgend etwas Umstellen? Ich habe einfach einen Mischer mit Gewichtung 100 und als Quelle TR1 hinterlegt..
Gruß
Markus
sowohl im Schaltschema, als auch im Code ist der PPM-Ausgang auf D14 = A0 gelegt.
Hab es grade testweise auch auf D13 umgelötet..selbes Ergebnis. Nix tut sich.
Muss ich in der Taranis noch irgend etwas Umstellen? Ich habe einfach einen Mischer mit Gewichtung 100 und als Quelle TR1 hinterlegt..
Gruß
Markus
Hab den Code aus Helles Beitrag. In dem Post ist oben auch das Schaltschema. Dort ist D14 der Pinout. Dieser geht mit einem 500Ohm Widerstand wohl an die Klinke der Taranis. Nach dem 500Ihm kommt noch einer mit 10K gegen Masse. Aber ist das die Masse vom Nano oder von der Taranis??
Hab mir schon überlegt, nir eine Leiterplatte ätzen zu lassen. Aber der Spass kostet 50€ 😫
Hab mir schon überlegt, nir eine Leiterplatte ätzen zu lassen. Aber der Spass kostet 50€ 😫
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