Schrauben: Titan vs. Alu vs. Edelstahl/Stahl

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K

kismet

Erfahrener Benutzer
#1
#1
Hallo,

wie der Titel schon sagt was ist hier der Unterschied:

Titan:
Sehr leicht und extrem Steif?

Alu:
Leicht aber nicht so fest?

Stahl/Edelstahl:
Sehr fest aber dafür auch schwer?

Ich möchte eigentlich mein neuen Copter die Armschellen schöne schrauben verpassen. Nur sind mir hier die Titandinger sau teuer und da dachte ich an Alu. Jedoch habe ich hier im forum kurz gelesen das alu schnell reißt.

Meine Frage reichen Aluminuium Inbusschrauben oder sollte man entweder auf Titan gehen oder bei Edelstahl bleiben?

Gruß
Ufuk
 
K

kismet

Erfahrener Benutzer
#3
#3
Hey Ebola,

es geht konkret um diesen Y6 von martinez. Hier vor allem um die Schrauben an den Schellen die um das Karbonrohr gehen.

Hier würde ich gerne anders farbige Schauben (aufgrund der Optik) nehmen wollen. Nur in Edelstahl gibt es keine in anderen Farben als Silber bzw Schwarz (zumindest habe ich noch nichts gefunden).

Gruß
Ufuk
 
B

Benutzer1106

Gast
#4
#4
Dann werden dir wohl nur Aluschrauben bleiben. Selbst Nylonschrauben haben, wenn sie richtig festgezogen sind und keine scherkräfte darauf wirken eine hohe Festigkeit.
Aluschrauben sollten also locker ausreichen, wenn richtig (Drehmoment und Sicherung)angezogen wird.
Wenn es um Gewicht geht, spielen die Schrauben e fast keine grosse Rolle bei einem Copter mit Schellen, da das insgesamt e schon schwer ist.Das meiste Gewicht spart ma mit der richtigen Reglerwahl, Kabelwahl und sauberer Verlegung
 
K

kismet

Erfahrener Benutzer
#5
#5
Hallo,

vielen Dank für die Antwort. Bei den Schrauben ging es mir nicht (hauptsächlich) ums Gewischt, sondern eher ums optische :).

Was für Kabel sind den besonders leicht? Ich dachte wenn du ne gewisse Kabeldicke benötigst ist sie halt so schwer. Wollte hier 1.5mm Kabel nehmen für 750kV und 20A Reglern.

Gruß
Ufuk
 
B

Benutzer1106

Gast
#6
#6
Kommt auf die Motoren an....von den Reglern zu den Motoren braucht ma ja nicht so dicke. Gibt schönes, dünn Ummanteltes Silikonkabel.
Optic...in 5m Entfernung siehste es doch e nimmer;)
 
K

kismet

Erfahrener Benutzer
#7
#7
Jetzt wo du es sagst... hast ja recht mit der Optik :)

Also es handelt sich um die NTM 750kv Motoren von HK und die BlueSeries 20A regler. Wollte wie martinez hier auch 2x 2S in zusammen schalten und somit 4S fliegen.

Gruß
 
Altix

Altix

Erfahrener Benutzer
#9
#9
Hallo Kismet,

ich kann dein Anliegen gut nachvollziehen, ich war mal auf dem gleichen Trip ;) Rein optisch machen die eloxierten Schrauben richtig was her. Klar, im Flug sieht man das nicht, aber ich schaue mir halt auch gerne einen sauber aufgebauten Kopter auf dem Tisch an. Titan ist dabei sicher die eleganteste Lösung, aber auch wirklich sehr teuer. Meist braucht man ja Schrauben mit Längen von um und bei 30mm, da liegt man bei bunt eloxierem Titan ganz fix bei 4€ pro Schraube (ohne Sicherungsmutter und Beilegscheibe!). Ich habe auch versucht, die in China billiger zu bekommen, allerdings willst du deren Mindestabnahmen gar nicht wissen ;)

Bei Alu kommst du meist mit einem knappen Euro pro Schraube aus, Probolt hat beispielsweise ein riesiges Angebot. Bei Alu muss man allerdings höllisch aufpassen, wenn man die Schrauben anzieht. Eine Viertelumdrehung zuviel und das Gewinde ist im Eimer. Ich habe an einer Quadrixette Aluschrauben verwendet, um die Arme und CPs zu verbinden, bzw. die Spiderbeine anzuschrauben. Sieht toll aus, aber drei oder vier Schrauben habe ich doch überdreht. Im Zweifel also ausreichend Ersatz einplanen. Gefühlt hält das Ganze sehr gut, ich bin aber noch nicht geflogen. Sollten die Schrauben beim Absturz reißen, würde ich das mal als Sollbruchstelle ansehen, irgendwo muss die kinetische Energie ja hin ;) Zum Glück passieren mir solche Fatalcrashes relativ selten. Wenn der Frame ausreichend steif im Flug ist und nicht durch die Gegend labbert, wäre mir das schon genug.


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E

El-dentiste

1.21 Gigawatt
#10
#10
HI
Ich flieg den Martinez mit einfachen schwarz brünierten Schrauben und da wo ich keine mehr hatte mit edding geschwärzt ;)

in 1m Entfernung sieht man es eh nicht mehr. bei der vorderen Klemmschraube sollte schon ne gute ran da das die einigste befestigung is vom rohr. Geht aber gut.
Gruss Nico
 
Sunshadow8

Sunshadow8

Quadliner
#11
#11
also wenn die Optik gefragt ist, dann könntest du auf ein bisschen Galvanik zurückgreifen. damit stünde dir frei, die Schrauben im Chrom Gold oder Kupfer erscheinen zu lassen.
 
K

kismet

Erfahrener Benutzer
#12
#12
Hallo zusammen,

vielen Dank für die zahlreichen und ausführlichen Antworten.

Bin immer noch hin und her gerissen. Da ich gerne farbliche Scharuben hätte. Habe mal grob überchlagen dass ich ca 60 Schrauben und Muttern benötige, sprich das wäre bei Titan ja locker über 100 Euro und bei Alu mal mindestens 60 Euro. Da ist die Frage ob einem dies dann doch die kleinen Farbklekse einem es Wert ist.

@Sunshadow8: Galvanik ? habe ich eben mal recherchiert, kann man dies auch selber daheim machen, mit vertretbarem Aufwand? sieht eher nach einem Industrie verfahren aus.

Glaube werde erst mal bei den billigen Schrauben bleiben, welche mich auch schon knapp 40 Euro kosten oder kennt ihr einen günstigen Schraubenhändler der evtl. (nur) Schwarze Schrauben anbietet?

Aber die Zusammenfassung der Unterschiede in meinem ersten Post kann ich so stehen lassen. Sprich Alu, leicht aber nicht "so" stabil, Titan stabil und leicht (aber auch teuer) und Stahl schwerer und stabil?!

Und noch etwas bzgl Kabel, wenn ich schon dabei bin mag ich kein extra Thread dafür aufzumachen:
Kabel haben ja immer eine Angabe für wie viel A sie gemacht sind oder? ist dies nun pro Kabel oder bezogen auf nem ESC?
Wenn ich ein 20A ESC habe benötige ich dann ein Kabel was 10A erlaubt (also rot 10A und schwarz 10A) oder liege ich hier falsch?

Wenn ich 2 mal 2s in Serie schalte sollten die Kabel dicker sein welche vom Akku bis zu dem Punkt gehen an dem es gesplittet wird? Sprich müsste das Kabel (also jeweils) dann 120A aushalten (da ein Y6)?

Ok bin etwas verwirrt und entschuldigt mich falls die Fragen komisch formuliert sind.

Gruß
Ufuk
 
Z

Zuse

Erfahrener Benutzer
#13
#13
kismet hat gesagt.:
Hallo zusammen,


Und noch etwas bzgl Kabel, wenn ich schon dabei bin mag ich kein extra Thread dafür aufzumachen:
Kabel haben ja immer eine Angabe für wie viel A sie gemacht sind oder? ist dies nun pro Kabel oder bezogen auf nem ESC?
Wenn ich ein 20A ESC habe benötige ich dann ein Kabel was 10A erlaubt (also rot 10A und schwarz 10A) oder liege ich hier falsch?

Gruß
Ufuk
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Wenn Du mal gedanklich ein Amperemeter in den Plus-Strang und in den Minus-Strang einschleifst, wirst Du feststellen, dass bei 20A auch überall die 20A fließen ;-)
 
C

CC84

Neuer Benutzer
#14
#14
Oje, für die Kabelberechnung solltest du dir nochmal ein paar Grundlagen zum Thema Strom/Spannung/Widerstand anlesen.

Aber ich versuchs mal kurz zusammen zu fassen: Ein 20A Regler braucht Kabel die 20A aushalten. Der Strom teilt sich nicht auf die 2 Kabel auf, sondern die Elektronen fließen von Plus nach Minus, entsprechend brauchen auch beide Seiten 20A taugliche Kabel.
Die Faustformel für die Kabeldicke sind dann übrigens A/10 in mm² Kabeldurchmesser. Bei 20A also 2mm².

Für den Akku hast du in der Theorie recht, allerdings ist das utopisch und auch nicht notwenig. Die gebräuchlichen Steckersystem (etwa XT60) sind bereits nur auf 60A ausgelegt und ein 12mm² Kabel würdest du da auch nicht sinnvoll angelötet bekommen. Dein Copter wird aber auch keine konstanten 120A ziehen. Selbst ein 4Ah Akku wäre dann ja in 2 Minuten leer.
Das liegt u.a. daran, wenn dein Copter schwebt, brauchen alle Motoren deutlich weniger als die 20A, wenn du anfängst ihn zu kippen, steigt die Leistungsaufnahme der Motoren, die dafür schneller drehen müssen, zugleich brauchen dann aber die Motoren auf der gegenseite weniger Strom. Aber selbst dann wirst du selten die vollen 20A ausnutzen. Erst bei rasantem Flug und schnellen Richtungswechseln dürften die Ströme höher werden.
So oder so kannst du dich aber einfach an den Kabeldicken orientieren, die vorgegeben sind. Wenn dein Akku 2,5mm² hat, bringt es gar nichts, wenn du auf die andere Seite des Steckers 4 oder mehr mm² packst. Nadelöhr werden die vorhandenen Kabel bleiben.

Das selbe gilt für die Kabel an deinen ESCs. Hinzu kommt, dass die Kabellängen über die wir bei Koptern im allgemeinen sprechen, nur wenige cm sind. Bei längeren Kabeln sollte man da in der Tat versuchen die Verluste, die an den Kabel entstehen, klein zu halten, beim Copter reicht es, wenn die Kabel nicht all zu warm werden.

Solltest du feststellen, dass ein Kabel deutlich über handwarm wird, ist es wohl zu dünn.
 
Sunshadow8

Sunshadow8

Quadliner
#15
#15
@kismet

Ja, der Aufwand ist relativ klein. Das Wichtigste ist, sauber zu arbeiten. Es gibt ziemlich günstige Einsteigersets mit Handgalvanisiergeräten mit denen man schon erstaunliche Ergebnisse erzielen kann. Bei Schrauben wäre ein kleines Bad in einem Glasbecken/Schüssel besser. Je nach Zeit wird auch die Dicke der Schicht unterschiedlich sein. Es gibt auch eine kleine Broschüre in der alles schön Schritt für Schritt erklärt wird. Eine Hexerei ist es wirklich nicht.
 
K

kismet

Erfahrener Benutzer
#16
#16
Hallo zusammen,

und vielen Dank für die Antworten und den kurzen Workshop in die Elektronik und Galavanisier-Technick.

Habe nun mal folgendes aufgemalt wie ich nun 2 x 2S zu 4S zusammen bringen möchte:



Für die Serien Schaltung der Akkus wäre ja eigentlich laut der Rechnung 120amp/10 = 12mm Kabel notwendig. Da dies aber der Maximale Wert ist, kann ich hier runter auf 2.5mm ca 10 AWG oder reichen auch noch dünnere?

Alternativ kann ich auch ein Kupferdraht nehmen und alles daran löten, oder (wie im Forum einer
)?

Und wenn du sagst das nadelöhr hier die dünnste Stelle ist, wäre dies ja der XT60 Stecker welcher nur 60 Amp durchlässt, was die hälfte wäre von dem was ich eigentlich benötige!

Noch bin ich mir nicht sicher ob ich drei XT60 Stecker verwende oder nur zwei um die akkus anzuschließen und im inneren einfach die Kabel miteinander zu verlöten. Glaube macht mehr Sinn ohne XT60 Stecker und einfach die Kabel anlöten, was meint Ihr?

Oh man, bin leicht verwirrt, dachte nicht das Elektronik so komplex ist oder ich mich etwas Dumm anstelle (sagt nichts).

Gruß
Ufuk
 
C

CC84

Neuer Benutzer
#17
#17
Bevor ich das alles beantworte: Warum sollens eigentlich 2 Akkus sein, statt einem? Ich könnte mir vorstellen, dass zwei Akkus in Reihe auf Dauer nicht optimal sind, da die Akkus vermutlich auch schonmal einzeln verwendet werden, bzw. getrennt voneinander gelagert werden, werden die Akkus auch unterschiedlich altern, was früher oder später zu Problemen führen kann.
 
maker7

maker7

Erfahrener Benutzer
#18
#18
CC84 hat gesagt.:
Ich könnte mir vorstellen, dass zwei Akkus in Reihe auf Dauer nicht optimal sind, da die Akkus vermutlich auch schonmal einzeln verwendet werden, bzw. getrennt voneinander gelagert werden, werden die Akkus auch unterschiedlich altern, was früher oder später zu Problemen führen kann.
Zum Vergrößern anklicken....
Deine Bedenken sind unbegründet. Im Automodellsport (1:8 Offroad) ist es üblich zwei 2S-Packs in Reihe zu fahren. Hier kommen sogar Packs mit wesentlich höheren Kapazitäten (6000mAh) zum Einsatz.

Man sollte halt den "Verbund" nach Möglichkeit immer zusammen lassen, sowohl beim Entladen (im Modell) als, ganz Wichtig, auch beim Laden. Wenn der Verbund dennoch mal aufgebrochen wird, aus was für Gründen auch immer, können die Einzelzellspannungen durch mehrmaliges Cyceln (im Verbund) wieder angeglichen werden.
Im hochpreisigen Bereich kann man speziell selektierte Packs für die Serienschaltung bestellen, hier sind dann nicht nur die Zellen im Pack aufeinander abgestimmt sondern auch die Packs aufeinander.

Grüße
Elias
 
Bamfax

Bamfax

Erfahrener Benutzer
#19
#19
Sorry wenn ich das nochmal mehr ins offtopic ziehe: wie lade und balance ich so einen verbund? Ich kenne bisher nur lader mit einem balancer anschluss.
 
maker7

maker7

Erfahrener Benutzer
#20
#20
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FPV1

Banggood

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