Filament bleibt beim extrudieren stecken
- Themenstarter lmig
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Ich habe am WE nun ein wenig weiter herumexperimentiert und konnte das Problem lösen. Vermutlich ist die Nozzle das Problem.
Zunächst habe ich mit PETG weitere Druckversuche unternommen, mit 270°C. Die Tatsache das sich das Filament hinter dem Hobbed Bolt aufwickelt deutet für mich entweder auf eine Verstopfung der Düse hin (was zunächst nicht so aussah), auf eine zu schnelle Filamentförderung (was nicht der Fall war) oder eine unzureichende Hotend Temperatur.
Siehe da, der Drucker druckt wieder!? Nach 1-2 Stunden Druck dann aber auch mit 270°C das Gleiche Problem ....
PETG raus und ABS wieder rein => 2-3 Stunden mit ABS gedruckt, alles schick!!! Also dachte ich es liegt vielleicht am Extrudr.eu PETG? PETG wieder rein => gleiches Spielchen in grün, Filament bleibt stecken!
Dann wollte ich die Nozzle wechseln und habe festgestellt, dass die Madenschraube für das Heizelement locker war und dadurch der Thermistor nicht 100% korrekt positioniert war. Also das korrigiert und einen PETG Druck mit 250°C probiert => Filament bleibt stecken => Resümme für mich zu diesem Zeitpunkt => Nozzle oder Filament Problem.
0.4 Nozzle gegen eine 0.5 getauscht => Der Drucker druckt wieder normal. Sowohl ABS als auch PETG bei korrekter Temperatur.
Also scheint die Nozzle ein Problem zu haben, aber irgendwie ein komisches, denn der Druck mit ABS hat wie gesagt keine Probleme verursacht.
Die alte 0.4mm Nozzle habe ich über Nacht in Aceton eingelegt (zuletzt wurde ABS gedruckt) und ich habe angenommen das Acteone würde auch die ABS Filamentreste in der Nozzle auflösen, aber das scheint nicht der Fall zu sein?!
Entgültiges Resümee:
Mal ein "vermutlich" qualitativ hochwertiges Hotend/Nozzle von E3D testen und damit "vielleicht" weniger Stress haben!
Zunächst habe ich mit PETG weitere Druckversuche unternommen, mit 270°C. Die Tatsache das sich das Filament hinter dem Hobbed Bolt aufwickelt deutet für mich entweder auf eine Verstopfung der Düse hin (was zunächst nicht so aussah), auf eine zu schnelle Filamentförderung (was nicht der Fall war) oder eine unzureichende Hotend Temperatur.
Siehe da, der Drucker druckt wieder!? Nach 1-2 Stunden Druck dann aber auch mit 270°C das Gleiche Problem ....
PETG raus und ABS wieder rein => 2-3 Stunden mit ABS gedruckt, alles schick!!! Also dachte ich es liegt vielleicht am Extrudr.eu PETG? PETG wieder rein => gleiches Spielchen in grün, Filament bleibt stecken!
Dann wollte ich die Nozzle wechseln und habe festgestellt, dass die Madenschraube für das Heizelement locker war und dadurch der Thermistor nicht 100% korrekt positioniert war. Also das korrigiert und einen PETG Druck mit 250°C probiert => Filament bleibt stecken => Resümme für mich zu diesem Zeitpunkt => Nozzle oder Filament Problem.
0.4 Nozzle gegen eine 0.5 getauscht => Der Drucker druckt wieder normal. Sowohl ABS als auch PETG bei korrekter Temperatur.
Also scheint die Nozzle ein Problem zu haben, aber irgendwie ein komisches, denn der Druck mit ABS hat wie gesagt keine Probleme verursacht.
Die alte 0.4mm Nozzle habe ich über Nacht in Aceton eingelegt (zuletzt wurde ABS gedruckt) und ich habe angenommen das Acteone würde auch die ABS Filamentreste in der Nozzle auflösen, aber das scheint nicht der Fall zu sein?!
Entgültiges Resümee:
Mal ein "vermutlich" qualitativ hochwertiges Hotend/Nozzle von E3D testen und damit "vielleicht" weniger Stress haben!
So, ich muss diesen Thread hier noch einmal hochholen, denn das Problem ist noch immer nicht gelöst. Mit der 0.5 Banggood Nozzle hat es ja dann komischerweise geklappt, aber nur solange bis es seitlich von der Nozzle (zwischen Nozztle und Hotend-Block) anfing richtig fies rauszusuppen (war bombenfest reingeschrubt). Da dieser Blob dann immer größer wurde und irgendwann auf das Druckteil tropfte, war das nun auch nicht die entgültige Lösung.
Also habe ich wieder die 0.4 Nozzle von dem China Hotend montiert, welches beim Samella Drucker dabei war. Fortan habe ich einige ABS Teile gedruckt und diese haben mit der Nozzle problemlos funktioniert .... schon seltsam. Das PETG habe ich also erst einmal in der Ecke liegen lassen und einen neuen Versuch wollte ich mit dem neuen E3D Hotend starten.
Dieses ist nun da gewesen und ich habe es auch gleich verbaut (und die FW wg. dem Thermistor angepasst, sowie eine Autotune durchgeführt und die PIDs in der Firmware hinterlegt). Das Hotend heizt jetzt richtig akkurat auf die gewünschte Temperatur und schiesst nicht 10°C übers Ziel, so wie es mit dem alten Hotend bzw. den alten PID's der Fall war. Das machte micht schon einmal zuversichtlich.
Mit völliger Spannung habe ich den Druck gestartet. Aktuelle versuche ich ein Gehäuse für einen Gameboy Emulator zu drucken (relativ großflächig). 3 Anläufe habe ich mit dem ABS schon hinter mit. An einer Ecke hatte ich immer Warping (trotz ordentlicher Adhesion mit Haarspray), mal ein wenig mehr und mal weniger, aber das ist einfach der Größe des Drucks geschuldet und ich drucke ja nicht in einem Kasten. Das PETG ja nicht so stark zu warpen neigt war ich auch hier zuversichtlich das der erste Anlauf gleich klappen würde ...
Der Druck geht los und ich beobachte die ersten Bahnen und Layer und bin mit der Präzsision des Druckers / Hotends sehr zufrieden. Sah deutlich besser aus als beim ABS Druck mit dem China Hotend. Ob das nun am Hotend lag oder an dem unterschiedlichen Material sei jetzt mal dahingestellt. Nach 15 Minuten gespanntem Hingucken habe ich ihn dann alleine gelassen und eigentlich gedacht "alles wird gut".
Weit gefehlt ...
Nachdem ich dann immer wieder mal kontrollieren war, stellte ich irgendwann fest, dass die Schichten nicht weiter wuchsen .... und mit schwahnte böses .... und zurecht ...
Genau das gleiche Problem wie mit dem China Hotend!!!! Es liegt also nicht an der Nozzle (was schließlich auch den problemlosen Druck mit dem ABS erklärt) und auch nicht am Hotend. Es muss am PETG liegen oder sagt mir an was sonst???
Hier ist der Zeitraffer des Druckes mit dem schwarzen PETG:
[video=youtube;12Px3z3qV80]https://www.youtube.com/watch?v=12Px3z3qV80[/video]
Der Drucker druckt erst einmal eine ganze Weile ohne Probleme und plötzlich geht es nicht mehr weiter, nachdem die ersten schichten Lupenrein gedruckt wurden.
Von dem schwarzen PETG hatte ich schließlich die Nase voll und habe die noch verschlossene Rolle transparentes PETG aufgerissen (beiden von Extrudr.eu) und hatte nun die Hoffnung, dass es mit diesem Filament vielleicht besser läuft? Schließlich habe ich gelesen, dass es beim selben Hersteller bei Filamenten mit unterschiedlichen Farben auch unterschiedliche Druckeigenschaften geben kann.
Also neues Filament eingespannt und erst einmal einige mm extrudiert damit die schwarzen Pigmente wegkommen. Das Filament fließt astrein, direkt nach dem Wechsel des schwarzen PETG. In der Nozzle ist kein Fremdkörper oder ähnliches.
Also den Druck erneut gestartet und abgewartet ... wieder das gleiche in Grün!
Hier ist der Zeitraffer der Druckes mit dem transparentem Filament:
[video]https://youtu.be/snFHJ8XBDN8[/video]
Die Nozzle verstopf ein klein wenig früher als bei dem Drucker mit dem schwarzen Filament, aber in etwa gleich nach einer guten Stunde drucken!
Kann mir das mal jemand erklären? Ist das PETG Filament von Extrudr.eu so grottig oder was kann eine plausible Erklärung dafür sein, dass der Drucker eine ganze Weile problemlos druckt und die Düse dann auf einmal verstopf?
Es ist das gleiche Verhalten wie ich es auch schon mit dem China Hotend hatte.
Da ich jetzt mit Octoprint drucke, habe ich schön eine Historie über den Temperaturverlauf des Hotends. Das Hotend hält bombenfest die Temperatur (bis der Lüfter angeht, aber das ist ein anderes Problem welches mit diesem hier nichts zu tun hat). Also eine cold extrusion oder kurz davor liegt NICHT vor.
Den Druck mit dem schwarzen Filament habe ich mit 245°C gedruckt. Der transparente Filamentdruck wurde mit 255°C durchgeführt. Eigentlich ein wenig zu heiß für das Filament aber ich wollte es einmal mal prüfen.
Mittlerweile wurde auch der hobbed Bolt gegen einen mit spitzeren Zähnen getauscht, aber das wird ja nicht das Problem gewesen sein, da das Filament offensichtlich gut zum Hotend gefördert wird.
Was so ein Fehler für Zeit, Geld und Nerven kosten kann ... ist schon echt nicht schön.
Ich hoffe ihr habt noch ein paar gute Ratschläge für mich. Ansonsten gibt es für mich nur noch die Möglichkeit den Verdacht, dass das Extrudr.eu Filament das Problem ist zu erhärten, indem ich mir PETG eines anderen Herstellers besorge und damit einen letzten Test (hoffentlich) mache. Druckt das Filament problemlos ... Problem gelöst ... wenn nicht, dann bin ich einfach nur noch ratlos.
Also habe ich wieder die 0.4 Nozzle von dem China Hotend montiert, welches beim Samella Drucker dabei war. Fortan habe ich einige ABS Teile gedruckt und diese haben mit der Nozzle problemlos funktioniert .... schon seltsam. Das PETG habe ich also erst einmal in der Ecke liegen lassen und einen neuen Versuch wollte ich mit dem neuen E3D Hotend starten.
Dieses ist nun da gewesen und ich habe es auch gleich verbaut (und die FW wg. dem Thermistor angepasst, sowie eine Autotune durchgeführt und die PIDs in der Firmware hinterlegt). Das Hotend heizt jetzt richtig akkurat auf die gewünschte Temperatur und schiesst nicht 10°C übers Ziel, so wie es mit dem alten Hotend bzw. den alten PID's der Fall war. Das machte micht schon einmal zuversichtlich.
Mit völliger Spannung habe ich den Druck gestartet. Aktuelle versuche ich ein Gehäuse für einen Gameboy Emulator zu drucken (relativ großflächig). 3 Anläufe habe ich mit dem ABS schon hinter mit. An einer Ecke hatte ich immer Warping (trotz ordentlicher Adhesion mit Haarspray), mal ein wenig mehr und mal weniger, aber das ist einfach der Größe des Drucks geschuldet und ich drucke ja nicht in einem Kasten. Das PETG ja nicht so stark zu warpen neigt war ich auch hier zuversichtlich das der erste Anlauf gleich klappen würde ...
Der Druck geht los und ich beobachte die ersten Bahnen und Layer und bin mit der Präzsision des Druckers / Hotends sehr zufrieden. Sah deutlich besser aus als beim ABS Druck mit dem China Hotend. Ob das nun am Hotend lag oder an dem unterschiedlichen Material sei jetzt mal dahingestellt. Nach 15 Minuten gespanntem Hingucken habe ich ihn dann alleine gelassen und eigentlich gedacht "alles wird gut".
Weit gefehlt ...
Nachdem ich dann immer wieder mal kontrollieren war, stellte ich irgendwann fest, dass die Schichten nicht weiter wuchsen .... und mit schwahnte böses .... und zurecht ...
Genau das gleiche Problem wie mit dem China Hotend!!!! Es liegt also nicht an der Nozzle (was schließlich auch den problemlosen Druck mit dem ABS erklärt) und auch nicht am Hotend. Es muss am PETG liegen oder sagt mir an was sonst???
Hier ist der Zeitraffer des Druckes mit dem schwarzen PETG:
[video=youtube;12Px3z3qV80]https://www.youtube.com/watch?v=12Px3z3qV80[/video]
Der Drucker druckt erst einmal eine ganze Weile ohne Probleme und plötzlich geht es nicht mehr weiter, nachdem die ersten schichten Lupenrein gedruckt wurden.
Von dem schwarzen PETG hatte ich schließlich die Nase voll und habe die noch verschlossene Rolle transparentes PETG aufgerissen (beiden von Extrudr.eu) und hatte nun die Hoffnung, dass es mit diesem Filament vielleicht besser läuft? Schließlich habe ich gelesen, dass es beim selben Hersteller bei Filamenten mit unterschiedlichen Farben auch unterschiedliche Druckeigenschaften geben kann.
Also neues Filament eingespannt und erst einmal einige mm extrudiert damit die schwarzen Pigmente wegkommen. Das Filament fließt astrein, direkt nach dem Wechsel des schwarzen PETG. In der Nozzle ist kein Fremdkörper oder ähnliches.
Also den Druck erneut gestartet und abgewartet ... wieder das gleiche in Grün!
Hier ist der Zeitraffer der Druckes mit dem transparentem Filament:
[video]https://youtu.be/snFHJ8XBDN8[/video]
Die Nozzle verstopf ein klein wenig früher als bei dem Drucker mit dem schwarzen Filament, aber in etwa gleich nach einer guten Stunde drucken!
Kann mir das mal jemand erklären? Ist das PETG Filament von Extrudr.eu so grottig oder was kann eine plausible Erklärung dafür sein, dass der Drucker eine ganze Weile problemlos druckt und die Düse dann auf einmal verstopf?
Es ist das gleiche Verhalten wie ich es auch schon mit dem China Hotend hatte.
Da ich jetzt mit Octoprint drucke, habe ich schön eine Historie über den Temperaturverlauf des Hotends. Das Hotend hält bombenfest die Temperatur (bis der Lüfter angeht, aber das ist ein anderes Problem welches mit diesem hier nichts zu tun hat). Also eine cold extrusion oder kurz davor liegt NICHT vor.
Den Druck mit dem schwarzen Filament habe ich mit 245°C gedruckt. Der transparente Filamentdruck wurde mit 255°C durchgeführt. Eigentlich ein wenig zu heiß für das Filament aber ich wollte es einmal mal prüfen.
Mittlerweile wurde auch der hobbed Bolt gegen einen mit spitzeren Zähnen getauscht, aber das wird ja nicht das Problem gewesen sein, da das Filament offensichtlich gut zum Hotend gefördert wird.
Was so ein Fehler für Zeit, Geld und Nerven kosten kann ... ist schon echt nicht schön.
Ich hoffe ihr habt noch ein paar gute Ratschläge für mich. Ansonsten gibt es für mich nur noch die Möglichkeit den Verdacht, dass das Extrudr.eu Filament das Problem ist zu erhärten, indem ich mir PETG eines anderen Herstellers besorge und damit einen letzten Test (hoffentlich) mache. Druckt das Filament problemlos ... Problem gelöst ... wenn nicht, dann bin ich einfach nur noch ratlos.
Zuletzt bearbeitet:
Ja, das kenne ich auch.
Hatte ähnliche Probleme bei zwei aufeinander folgende Rollen von German Rep Rap.
Ich hatte auch immer zuerst den Drucker als Fehlerquelle dafür verantwortlich gemacht und fing dann lustig an Teile zu tauschen.
In einem Fall war auf ein paar Metern das Filamant 3,5 mm dick, und in dem letzten Fall wurde die Schmelztemperatur nicht erreicht.
Hab dann immer wieder mal ein Stück rausgeschnitten. Dann ging das wieder. Nach ein paar kleinen Bauteilen, lies sich das Filament wieder nicht fördern. Da konnte man auch mit der Hand drücken so viel man wollte.
Ich tippe in deinem Fall auf das Filament.
Wenn du hast, zieh doch mal eine andere Rolle PETG auf.
Gruß
Thorsten
Hatte ähnliche Probleme bei zwei aufeinander folgende Rollen von German Rep Rap.
Ich hatte auch immer zuerst den Drucker als Fehlerquelle dafür verantwortlich gemacht und fing dann lustig an Teile zu tauschen.
In einem Fall war auf ein paar Metern das Filamant 3,5 mm dick, und in dem letzten Fall wurde die Schmelztemperatur nicht erreicht.
Hab dann immer wieder mal ein Stück rausgeschnitten. Dann ging das wieder. Nach ein paar kleinen Bauteilen, lies sich das Filament wieder nicht fördern. Da konnte man auch mit der Hand drücken so viel man wollte.
Ich tippe in deinem Fall auf das Filament.
Wenn du hast, zieh doch mal eine andere Rolle PETG auf.
Gruß
Thorsten
@carbo
Danke für den Hinweis, habe ich sogar da und werde ich beim nächsten mal berücksichtigen. Jedoch zeigt E3D das es mit richtigem Equipment auch ohne "suppen" geht. Nach rund 3 Stunden PETG Druck sieht das Hotend samt Nozzle noch wie neu aus (im Sinne von keinerlei Schmierereien von geschmolzenem Filament o.ä., alles absolut dicht ... bis jetzt jedenfalls).
Danke für den Hinweis, habe ich sogar da und werde ich beim nächsten mal berücksichtigen. Jedoch zeigt E3D das es mit richtigem Equipment auch ohne "suppen" geht. Nach rund 3 Stunden PETG Druck sieht das Hotend samt Nozzle noch wie neu aus (im Sinne von keinerlei Schmierereien von geschmolzenem Filament o.ä., alles absolut dicht ... bis jetzt jedenfalls).
@Binolein
Habe jetzt erst Deine Antwort gelesen (übersehen).
Siehst Du ... an diesen Umstand habe ich noch gar nicht gedacht! Habe aber genau Dein beschriebenes Problem schon mehrfach im Internet gelesen. Das würde zum Problem gut passen.
In irgendeinem Thread hier hat sich doch ein Mitarbeiter von Extrudr.eu zu Wort gemeldet. Den muss ich mal raussuchen und dann möchte der gute Mann sich doch mal dazu äußern
Eine andere Rolle PETG hatte ich bereits aufgezogen (transparent statt schwarz) und genau den gleichen Effekt. Gemessen habe ich das Filament aber noch nicht. Kommt dann noch.
Die Drucke bei denen ich das Problem bisher hatte wurden mit ca. 50mm/s gedurckt, was für einen i3 Prusa kein Problem sein sollte. Da ich aber auch diesen Faktor ausschließen wollte druckt der drucke gerade das Topcover des Gameboy mit nur 25mm/s (Druckdauer 6 Stunden).
Sollte Deine Theorie stimmen, wird auch dieser Druck scheitern ... ich lunsche immer Zwischendurch per Octoprint da ich auf der Arbeit bin
Ich weiß nicht wie so Filamentrollen hergestellt werden, aber die Tatsache das er einige Meter problemlos druckt und der nächste Druck ungefähr genausoweit kommt, deutet darauf hin, dass es vielleicht an irgendeiner Stelle in der Produktion Ungenauigkeiten gibt und die sich zyklisch wiederholen!? Würde zu meinem Fehlerbild passen.
Habe jetzt erst Deine Antwort gelesen (übersehen).
Siehst Du ... an diesen Umstand habe ich noch gar nicht gedacht! Habe aber genau Dein beschriebenes Problem schon mehrfach im Internet gelesen. Das würde zum Problem gut passen.
In irgendeinem Thread hier hat sich doch ein Mitarbeiter von Extrudr.eu zu Wort gemeldet. Den muss ich mal raussuchen und dann möchte der gute Mann sich doch mal dazu äußern
Eine andere Rolle PETG hatte ich bereits aufgezogen (transparent statt schwarz) und genau den gleichen Effekt. Gemessen habe ich das Filament aber noch nicht. Kommt dann noch.
Die Drucke bei denen ich das Problem bisher hatte wurden mit ca. 50mm/s gedurckt, was für einen i3 Prusa kein Problem sein sollte. Da ich aber auch diesen Faktor ausschließen wollte druckt der drucke gerade das Topcover des Gameboy mit nur 25mm/s (Druckdauer 6 Stunden).
Sollte Deine Theorie stimmen, wird auch dieser Druck scheitern ... ich lunsche immer Zwischendurch per Octoprint da ich auf der Arbeit bin
Ich weiß nicht wie so Filamentrollen hergestellt werden, aber die Tatsache das er einige Meter problemlos druckt und der nächste Druck ungefähr genausoweit kommt, deutet darauf hin, dass es vielleicht an irgendeiner Stelle in der Produktion Ungenauigkeiten gibt und die sich zyklisch wiederholen!? Würde zu meinem Fehlerbild passen.
Hallo Thorsten,
es ist aber auch Filament von Extrudr.eu
Dann kann es doch trotzdem das Filament sein?
Wie dem auch sei. Ich habe auf jeden Fall PETG eines anderen Anbieters bestellt. Wird sich dann zeigen. Und mal sehen was aus dem aktuellen Druck wird.
Nur erkläre mir mal inwiefern der Drucker dafür verantwortlich sein kann wenn:
- Die Temperatur konstant gehalten wird
- Die Filamentförderung gut funktioniert
- Die Extrusionsgeschwindigkeit mit 50mm/s nicht zu schnell ist
- Die Düse/Nozzle nicht verstopft ist
- Der Druck mit anderem Filamentmaterial (ABS, sowohl gelbes als auch natur) problemlos funktioniert
- Dasselbe Problem mit einem komplett anderem Hotend auch vorliegt (vorher Chinaklon und jetzt E3D V6!)
Kann doch nur noch am Filament liegen!?!?!?!?!?!??!?!?! Oder etwa nicht?
Edit:
Hier sind mal ein paar Videos von der Filament Produktion. Im Prinzip also einfache eine ziemlich dicke Düse (im Vergleich zu unseren) und diese Spritz eine Lange Kunstoffwurst raus. Wenn dann die Abkühlung nicht konstant erfolgt oder der Zug auf das Filament sich verändert oder der Druck auf die Düse .... schon ist eine kleine Ungenauigkeit drin.
https://www.youtube.com/watch?v=Sbtd16frRpc
es ist aber auch Filament von Extrudr.eu
Dann kann es doch trotzdem das Filament sein?
Wie dem auch sei. Ich habe auf jeden Fall PETG eines anderen Anbieters bestellt. Wird sich dann zeigen. Und mal sehen was aus dem aktuellen Druck wird.
Nur erkläre mir mal inwiefern der Drucker dafür verantwortlich sein kann wenn:
- Die Temperatur konstant gehalten wird
- Die Filamentförderung gut funktioniert
- Die Extrusionsgeschwindigkeit mit 50mm/s nicht zu schnell ist
- Die Düse/Nozzle nicht verstopft ist
- Der Druck mit anderem Filamentmaterial (ABS, sowohl gelbes als auch natur) problemlos funktioniert
- Dasselbe Problem mit einem komplett anderem Hotend auch vorliegt (vorher Chinaklon und jetzt E3D V6!)
Kann doch nur noch am Filament liegen!?!?!?!?!?!??!?!?! Oder etwa nicht?
Edit:
Hier sind mal ein paar Videos von der Filament Produktion. Im Prinzip also einfache eine ziemlich dicke Düse (im Vergleich zu unseren) und diese Spritz eine Lange Kunstoffwurst raus. Wenn dann die Abkühlung nicht konstant erfolgt oder der Zug auf das Filament sich verändert oder der Druck auf die Düse .... schon ist eine kleine Ungenauigkeit drin.
https://www.youtube.com/watch?v=Sbtd16frRpc
Zuletzt bearbeitet:
@binolein & imig, da wäre ich mir nicht so sicher, prüft bitte den Durchmesser des Filaments, alles andere ist sonst Spekulation. Hier auch Probleme mit Durchmesser http://forums.reprap.org/read.php?335,489235,556045#msg-556045.
Der Ansprechpartner ist hier der selbe. Wenn da ein Problem vorliegt, wäre es gut sich dort zu melden, von Feedback lebt das Ganze! Und bitte jetzt nicht Vorverurteilen, ist rein zur Info und sollte mit der Durchmesserprüfung des Filaments, erst bestätigt sein.
Grüße Jörg
Der Ansprechpartner ist hier der selbe. Wenn da ein Problem vorliegt, wäre es gut sich dort zu melden, von Feedback lebt das Ganze! Und bitte jetzt nicht Vorverurteilen, ist rein zur Info und sollte mit der Durchmesserprüfung des Filaments, erst bestätigt sein.
Grüße Jörg
Nun, ich sitze hier und kann nur schwerlich beurteilen was nun wirklich Sache ist.
Meine Ferndiagnose beruht auf eigenen Erfahrungen und auf Grund der Tatsache zu wissen wie in der Industrie gearbeitet wird.
Geh mal davon aus, Das die am Tag wer weiß wie viel Filament herstellen, und gehe auch davon aus, dass die unterschiedlichen Farben auf unterschiedlichen Maschinen hergestellt werden.
Da bei dir mehrere Farben gleichen Materials den gleichen Effekt zeigen, wird die Wahrscheinlichkeit geriger, dass es ein Problem
mit dem Filament gibt. Ausschliessen kann man das nicht.
Daß ABS funktioniert und PETG nicht, lässt erstmal auf das Filament schliessen. Das muss nicht zwangsläufig am falschen Durchmesser liegen. Es beteht auch die Möglichkeit, dass die Zusammensetzung des Filaments falsch ist und die Schmelztemperatur wesentlich höher liegt. Möglicherweise befinden sich auch Fremdköper drinnen, die die Düsen verstopfen.
Beim Drucker (Ich kenne das E3D nicht) kann es zu Problemen bei der Wärme übertragung kommen.
Z.B wenn der Klemmblock nicht richtig (verkantet) oder nicht fest sitzt.
Der Thermistor kann falsche Werte liefern.
Warte erst mal ob, das andere Material funktioniert.
Gruß
Thorsten
Meine Ferndiagnose beruht auf eigenen Erfahrungen und auf Grund der Tatsache zu wissen wie in der Industrie gearbeitet wird.
Geh mal davon aus, Das die am Tag wer weiß wie viel Filament herstellen, und gehe auch davon aus, dass die unterschiedlichen Farben auf unterschiedlichen Maschinen hergestellt werden.
Da bei dir mehrere Farben gleichen Materials den gleichen Effekt zeigen, wird die Wahrscheinlichkeit geriger, dass es ein Problem
mit dem Filament gibt. Ausschliessen kann man das nicht.
Daß ABS funktioniert und PETG nicht, lässt erstmal auf das Filament schliessen. Das muss nicht zwangsläufig am falschen Durchmesser liegen. Es beteht auch die Möglichkeit, dass die Zusammensetzung des Filaments falsch ist und die Schmelztemperatur wesentlich höher liegt. Möglicherweise befinden sich auch Fremdköper drinnen, die die Düsen verstopfen.
Beim Drucker (Ich kenne das E3D nicht) kann es zu Problemen bei der Wärme übertragung kommen.
Z.B wenn der Klemmblock nicht richtig (verkantet) oder nicht fest sitzt.
Der Thermistor kann falsche Werte liefern.
Warte erst mal ob, das andere Material funktioniert.
Gruß
Thorsten
Hallo Jörg,
ich habe nachgemessen und konnte keine dickeren Stellen als 1,78 finden.
Offensichtlich wird es ja mit einem Laser bei der Produktion überwacht.
Nun hatte ich die Faxen dicke mit dem Gameboy Cover und habe mal ein anderes Teil probiert und siehe da, dass hat geklappt!?
Jetzt bin ich total verwirrt. Und das auch noch mit einem Slic3r GCode der, wie ihr vielen von dem anderen Thread wisst, immer wieder beim Druck einfach aufhörte ...
ich habe nachgemessen und konnte keine dickeren Stellen als 1,78 finden.
Offensichtlich wird es ja mit einem Laser bei der Produktion überwacht.
Nun hatte ich die Faxen dicke mit dem Gameboy Cover und habe mal ein anderes Teil probiert und siehe da, dass hat geklappt!?
Jetzt bin ich total verwirrt. Und das auch noch mit einem Slic3r GCode der, wie ihr vielen von dem anderen Thread wisst, immer wieder beim Druck einfach aufhörte ...
Hallo Imig,
Dein Problem hat mich auch mal in den Wahnsinn getrieben. Ich habe von dem guten alten Wade Extruder auf einen DD Extruder umgesattelt, gleich der Erste Druck ging souverän daneben, Spagetti an dem Hotend Eintritt. Hotend war egal, ob GRRF, e3D oder sonst was. Es ging immer daneben, das ganze erst mal nicht gefühlt reproduzierbar. Aber nur bei PLA, nicht wirklich bei ABS - das Ganze auf zwei versch. Drucker, aber dazu später.
Die Lösung war dann ganz einfach. Der Wade Extruder hat nahezu keinen freien Weg zwischen Förderschraube und Eintritt in das Hotend, der DD sehr wohl. Meine Grundeinstellung war immer Retract von 40mm bei 50 bis 60mm/sec Vorschub. Der DD schafft das ohne probs, der Wade hatte in der FW die Max geschw. Reduziert, das hab ich aber erst später kappiert. Durch den besseren Wärmeleitkoeffizienten und der jetzt plötzlich viel schnelleren Retractwege hab ich mir eine ganz schöne Wärme nach oben ins Hotend gezogen, die hat sich dann aufs Filament gut übertragen, so daß das gerade bei geringen Vorschüben schön weich wurde. Resultat war dann ein fetter Spagettihaufen aus PLA vor dem Hotend. Das Ganze wohlgemerkt bei 3mm Filamenten. Die Lösung war ganz einfach. Ich hab vor das Hotend an den DD Extruder ein Gebläse gebaut das ständig das Filament und die Förderschraube anbläst. Ich hatte nie wieder eine Stau vor dem Hotend, obwohl ich jetzt noch höhere Geschwindigkeiten im retract fahre.
Noch ein Tip am Rande: Niemals groß Filamente in den Hotends durchtauschen. Ich habe immer ein Hotend für PLa, eins für ABS usw. Das tausche ich dann mit dem Filament aus. Zuerst ist das etwas nervig, da man doch ganz schön schrauben muss, es sit aber erheblich weniger Aufwand als die schei.. Düsenreinigerei. Aceton hilft da auch nicht…. Deshalb habe ich übrigens jetzt mehrere Drucker, um eben nicht mehr rumschrauebn zu müssen.
Wenn man das Problem hat, daß man keine Tauschmöglichkeit hat, dann das Filament gerade abschneiden, das neue genau so ansetzten, und einschieben lassen. Dabei die Maximale Temperatur setzten, 200mm durchschieben, dann währedn der nächsten 200mm die Temperatur auf die Minimal für das neue Filament nutzbare Temperatur herunterdrehen, der erhöhte Wiederstand schiebt dann auch am Rand der Düse das letzte Material durch. Mach da mal versuche mit unterschiedlichen Farben, ist von Düse zu Düse unterschiedlich.
Viel Glück jetzt
Viele Grüße
Markus
Dein Problem hat mich auch mal in den Wahnsinn getrieben. Ich habe von dem guten alten Wade Extruder auf einen DD Extruder umgesattelt, gleich der Erste Druck ging souverän daneben, Spagetti an dem Hotend Eintritt. Hotend war egal, ob GRRF, e3D oder sonst was. Es ging immer daneben, das ganze erst mal nicht gefühlt reproduzierbar. Aber nur bei PLA, nicht wirklich bei ABS - das Ganze auf zwei versch. Drucker, aber dazu später.
Die Lösung war dann ganz einfach. Der Wade Extruder hat nahezu keinen freien Weg zwischen Förderschraube und Eintritt in das Hotend, der DD sehr wohl. Meine Grundeinstellung war immer Retract von 40mm bei 50 bis 60mm/sec Vorschub. Der DD schafft das ohne probs, der Wade hatte in der FW die Max geschw. Reduziert, das hab ich aber erst später kappiert. Durch den besseren Wärmeleitkoeffizienten und der jetzt plötzlich viel schnelleren Retractwege hab ich mir eine ganz schöne Wärme nach oben ins Hotend gezogen, die hat sich dann aufs Filament gut übertragen, so daß das gerade bei geringen Vorschüben schön weich wurde. Resultat war dann ein fetter Spagettihaufen aus PLA vor dem Hotend. Das Ganze wohlgemerkt bei 3mm Filamenten. Die Lösung war ganz einfach. Ich hab vor das Hotend an den DD Extruder ein Gebläse gebaut das ständig das Filament und die Förderschraube anbläst. Ich hatte nie wieder eine Stau vor dem Hotend, obwohl ich jetzt noch höhere Geschwindigkeiten im retract fahre.
Noch ein Tip am Rande: Niemals groß Filamente in den Hotends durchtauschen. Ich habe immer ein Hotend für PLa, eins für ABS usw. Das tausche ich dann mit dem Filament aus. Zuerst ist das etwas nervig, da man doch ganz schön schrauben muss, es sit aber erheblich weniger Aufwand als die schei.. Düsenreinigerei. Aceton hilft da auch nicht…. Deshalb habe ich übrigens jetzt mehrere Drucker, um eben nicht mehr rumschrauebn zu müssen.
Wenn man das Problem hat, daß man keine Tauschmöglichkeit hat, dann das Filament gerade abschneiden, das neue genau so ansetzten, und einschieben lassen. Dabei die Maximale Temperatur setzten, 200mm durchschieben, dann währedn der nächsten 200mm die Temperatur auf die Minimal für das neue Filament nutzbare Temperatur herunterdrehen, der erhöhte Wiederstand schiebt dann auch am Rand der Düse das letzte Material durch. Mach da mal versuche mit unterschiedlichen Farben, ist von Düse zu Düse unterschiedlich.
Viel Glück jetzt
Viele Grüße
Markus
@Jörg
Wird gemacht
@Markus
Vielen Dank für Deinen sehr hilfreichen Beitrag. Ich habe mir gestern Abend auch weiterhin den Kopf zermartert, weil mich das Problem oder besser gesagt die Prolbeme, die ich derzeit mit dem Drucker habe, ein wenig anstinken. Schließlich will man doch einfach nur in Ruhe gelassen werden und dem Drucker beim Drucken zugucken
Jedenfalls habe ich mir auch überlegt, dass einzige was bisher noch nicht ausgetauscht wurde, ist der Wade Extruder Halter!
Und Deine Theorie geht ja auch genau in die Richtung und ich finde diese auch recht plausiebe, da ja nun anscheinend das Filament nicht das Problem zu sein scheint.
Nun habe ich noch 2 Sachen gemacht, bevor der gestrige Druck geglückt ist.
1.) den Filamentlüfter abmontiert, da dieser derzeit sowieso nicht genutzt wird
2.) Die Schrauben die das Coldend im Wade Extruderhalter fixieren "gelockert". Klingt doof, ist aber so
Das Gameboy Cover Druckobjekt würde Deine Theorie bestätigen. Durch die große Fläche die unnmittelbar in Heizbettnähe gedruckt wird, wird mehr Wärme nach oben abgestrahlt, bzw. die ganze Einheit hat bei diesem längeren Druckprozess in unmittelbarer Heizbettnähe mehr Zeit sich insgesamt aufzuheizen. So heiß dass das Filament in der Hobbed Bold Region "weicher" wird und sich schneller zu Spaghetti verformt? Von der Erläuterung und meinem Druckszenario finde ich das durchaus denkbar, da PETG ja eine glassing Temperatur von ca. 60-80°C hat?! Das Heizbett lief mit 90°C, wie von Extrudr.eu empfohlen und das Hotend mit 250°C. Da kommt dann schon einiges zusammen. Beim Druck der Zitronenpresse ist die ganze Einheit dem Heizbett Wärmekessel, durch den recht dünnen Griff, recht schnell entkommen.
Heute früh habe ich noch eine 12cm hohle Vase gedruckt. Hat auch funktioniert. Gerade druckt ein 8h Voronoi Lampendruck. Heizbett habe ich aber diesmal nur auf 80°C gestellt und ich hoffe das die Druckeinheit schnell genug aus dem kritischen Bereich herauskommt. Sollte auch dieser Druck glücken, werde ich das Gameboy Top-Cover noch einmal drucken und da dieser schon 2x an fast der gleichen Stelle gescheitert ist, sollte ein dritter Druck weitere Aufluss zum Problem bringen, insbesonderen, wenn schon 3 andere Drucke, die sich jedoch aber mehr in Richtung Z-Achse ausdehenen, funktioniert hat.
Das Kühlen der Hobbed Bolt / Filament Einheit klingt interessant. Damit wäre das Problem (wenn es das wirklich ist) gut zu bekämpfen, denke ich. Die DD Extruder Variante finde ich allerdings auch interessant und wird vielleicht auch in Erwägung gezogen. Allerdings bräuchte ich dafür noch so einen Pulley. Wären das hier die richtigen?
http://www.ebay.de/itm/MK7-Extruder...-3D-Drucker-/301720145365?hash=item463fec0dd5
Ich halte Euch auf dem laufenden.
Hier noch zwei Timelapse Videos von den letzten beiden (erfolgreichen Drucken):
[video=youtube;UPMAPHoYUTE]https://www.youtube.com/watch?v=UPMAPHoYUTE[/video]
[video=youtube;Zukf4XgqyS4]https://www.youtube.com/watch?v=Zukf4XgqyS4[/video]
Wird gemacht
@Markus
Vielen Dank für Deinen sehr hilfreichen Beitrag. Ich habe mir gestern Abend auch weiterhin den Kopf zermartert, weil mich das Problem oder besser gesagt die Prolbeme, die ich derzeit mit dem Drucker habe, ein wenig anstinken. Schließlich will man doch einfach nur in Ruhe gelassen werden und dem Drucker beim Drucken zugucken
Jedenfalls habe ich mir auch überlegt, dass einzige was bisher noch nicht ausgetauscht wurde, ist der Wade Extruder Halter!
Und Deine Theorie geht ja auch genau in die Richtung und ich finde diese auch recht plausiebe, da ja nun anscheinend das Filament nicht das Problem zu sein scheint.
Nun habe ich noch 2 Sachen gemacht, bevor der gestrige Druck geglückt ist.
1.) den Filamentlüfter abmontiert, da dieser derzeit sowieso nicht genutzt wird
2.) Die Schrauben die das Coldend im Wade Extruderhalter fixieren "gelockert". Klingt doof, ist aber so
Das Gameboy Cover Druckobjekt würde Deine Theorie bestätigen. Durch die große Fläche die unnmittelbar in Heizbettnähe gedruckt wird, wird mehr Wärme nach oben abgestrahlt, bzw. die ganze Einheit hat bei diesem längeren Druckprozess in unmittelbarer Heizbettnähe mehr Zeit sich insgesamt aufzuheizen. So heiß dass das Filament in der Hobbed Bold Region "weicher" wird und sich schneller zu Spaghetti verformt? Von der Erläuterung und meinem Druckszenario finde ich das durchaus denkbar, da PETG ja eine glassing Temperatur von ca. 60-80°C hat?! Das Heizbett lief mit 90°C, wie von Extrudr.eu empfohlen und das Hotend mit 250°C. Da kommt dann schon einiges zusammen. Beim Druck der Zitronenpresse ist die ganze Einheit dem Heizbett Wärmekessel, durch den recht dünnen Griff, recht schnell entkommen.
Heute früh habe ich noch eine 12cm hohle Vase gedruckt. Hat auch funktioniert. Gerade druckt ein 8h Voronoi Lampendruck. Heizbett habe ich aber diesmal nur auf 80°C gestellt und ich hoffe das die Druckeinheit schnell genug aus dem kritischen Bereich herauskommt. Sollte auch dieser Druck glücken, werde ich das Gameboy Top-Cover noch einmal drucken und da dieser schon 2x an fast der gleichen Stelle gescheitert ist, sollte ein dritter Druck weitere Aufluss zum Problem bringen, insbesonderen, wenn schon 3 andere Drucke, die sich jedoch aber mehr in Richtung Z-Achse ausdehenen, funktioniert hat.
Das Kühlen der Hobbed Bolt / Filament Einheit klingt interessant. Damit wäre das Problem (wenn es das wirklich ist) gut zu bekämpfen, denke ich. Die DD Extruder Variante finde ich allerdings auch interessant und wird vielleicht auch in Erwägung gezogen. Allerdings bräuchte ich dafür noch so einen Pulley. Wären das hier die richtigen?
http://www.ebay.de/itm/MK7-Extruder...-3D-Drucker-/301720145365?hash=item463fec0dd5
Ich halte Euch auf dem laufenden.
Hier noch zwei Timelapse Videos von den letzten beiden (erfolgreichen Drucken):
[video=youtube;UPMAPHoYUTE]https://www.youtube.com/watch?v=UPMAPHoYUTE[/video]
[video=youtube;Zukf4XgqyS4]https://www.youtube.com/watch?v=Zukf4XgqyS4[/video]
Es ist schon fast unfassbar. So wie es bisher scheint, hat Markus mit seiner Theorie recht gehabt.
Ich habe provisorisch den Filamentlüfter auf den Extruder Motor montiert um das Filament dort zu kühlen.
Die seither gedruckten Teile, einschließlich dem Problemteil Gameboy Top Cover, haben nun funktioniert!!! Ich finde das schon ein wenig erstaunlich. Da habt die Abwärme vom Heizbett und Hotend tatsächlich dafür gesorgt, dass das Filament in hobbed Bolt Nähe "zu warm" geworden ist und sich dadurch aufgewickelt hat?! Scheint so!
Der 7. Versuch war nun erfolgreich
Jetzt gerade druckt das Backcover, welches noch ein wenig aufwendiger ist. Wenn dieser Druck ebenfalls durchgeht, dann würde ich sagen, dass das Mysterium gelöst ist. Spannung ....
Ich habe provisorisch den Filamentlüfter auf den Extruder Motor montiert um das Filament dort zu kühlen.
Die seither gedruckten Teile, einschließlich dem Problemteil Gameboy Top Cover, haben nun funktioniert!!! Ich finde das schon ein wenig erstaunlich. Da habt die Abwärme vom Heizbett und Hotend tatsächlich dafür gesorgt, dass das Filament in hobbed Bolt Nähe "zu warm" geworden ist und sich dadurch aufgewickelt hat?! Scheint so!
Der 7. Versuch war nun erfolgreich
Jetzt gerade druckt das Backcover, welches noch ein wenig aufwendiger ist. Wenn dieser Druck ebenfalls durchgeht, dann würde ich sagen, dass das Mysterium gelöst ist. Spannung ....
