FrSky TARANIS - Schaltererweiterung

[nique]

Es geht - fast...

So, nachdem ich nun auch noch einen Klinkenstecker angelötet habe, alles einstöppseln und loslegen.

In der Taranis muss man "nur" noch die Mischer mit PPM1-PPM8 versorgen und geniessen.

Tja, das fast ist jetzt, dass der Schalter an einem Eingang alle 8 Kanäle steuert... hmmmm

helle: Vielleicht hast Du mir einen Tip?

Interessant, an dem Kanal wo es richtig ist, habe ich die vollen Ausschläge, bei den anderen Kanälen geht der Mischer nicht ganz hoch. Klingt wie eine Einstreuung? Müssen nichtbelegte Eingänge auf GND gesetzt werden?

All das werde ich in den nächsten Tagen wohl rausfinden.

Immerhin kein Kurzen produziert

Und wer mir ein Oszi spenden will - gerne! Das würde die Analyse deutlich vereinfachen...

Stay tuned

 

[helle]

Hy,

offene Analog-In auf Masse oder 5V oder besser 2,5V=1500us=Servo Mitte

Ansonsten kannste ja via Terminal die Servowerte im NanoV3 ansehen
und in der Taranis die Servowerte als PPM in us

Dann miss mal deinen Schalter. muss 0V oder 2,5V oder 5 V an Analogin liefern.

Frage: Wo hast du die 3-fach Stiftleisten gerade RM2,54 her

Helle

 

[nique]

Und es funzt!

Und es läuft!

Tja, der letzte Tipp von helle war mal wieder top. Lasst die Eingänge nicht offen. Ich hab jetzt mal alle Kanäle angezeigt gehabt und nur A0 und A5 belegt. Und was sieht man in der Taranis? Wie eine Pyramide eine Abstufung der Channelwerte von A0 bis A4. Dann springts wieder auf den richtigen Wert von A5 und eine Pyramide bis A7. Und wenn man schaltet, verändert sich die gesamte Pyramide. Also sieht noch hübsch aus... Aber leider am Ziel vorbei.

Also: Alles was nicht angeschlossen wird mit einem Jumper auf 5V ziehen - darum verwahrt die Jumper die mit den FrSky-Empfänger geliefert werden gut auf.

Somit hat man solide Vollausschläge auf diesen Kanälen.

Hier mal meine erzielten Werte mit dem Schalter:
1005 - 1504 - 2005

Mit dem Drehschalter (genau mit diesen Widerständen):
1114 - 1224 - 1336 - 1448 - 1560 - 1671 - 1783 - 1894
(hier liegts an den vorgeschalteten Widerständen, dass ich nicht auf 1000 und 2000 komme. Ich habe diese nur verbaut, damit ich auf einen Gesamtwiderstand von 9kOhm komme, da für den 8-Fach-Drehschalter keine bessern zur Hand hatte als die 1k. Und ohne hätte ich nur 7kOhm gehabt - das war mir zu wenig. Aber das ist Designersache. An einem APM oder sonstiger FC (ich ruby), kann man ja sagen, welche Werte was bedeutet. Und dann macht man Bereichsabfragen. Also Mode 1 wenn Ch09 zwischen 1000 und 1150 liegt. Mode2 bei 1150 - 1250. usw.

So, dann mal sehen, wie lange ich noch brauche, um einen Slider zu bestellen. Den anzuschliessen dürfte dann keine grosse Überraschung bedeuten.

Projekt wird dann mal pausiert, bis ich weis wo die Buttons zu platzieren - oder bis Perry mit einem coolen Gehäuse auftaucht

 

[PerryRhodan]

also erst einmal Gratulation zur erfolgreichen Erweiterung absolut cool!
und wenn man bedenkt mit welch einfachen Mitteln das möglich ist. So wie ich das sehe wirst Du mit den Slidern auch keine Probleme haben so schnell wie Du bist. Da muss ich mich ja mit dem Gehäuseentwurf echt ranhalten

Du hattest einen Link zum ArduinoBoard Nano gesetzt

Die Basis bildet ein Arduino Nano Board

Für alle die an der deutschen Beschreibung interessiert sind, hier der Link zur deutschen Breschreibung

LG
Perry

 

[helle]

Hy,

Slider mit 50mm Hub, linear und Mittelrastung, div bei ebay, 0,50-1€
oder alte Funke ausschalchten, oder original Graupner für 20€kaufen!!

Frage: Wo hast du die 3-fach Stiftleisten gerade RM2,54 her

Helle

 

[nique]

Die Stiftleiste gerade ist vom Conrad

Noch unterwegs ist eine 3-reihige gewinkelt. Die habe ich aus der Bucht. Dort findet man die geraden sicherlich auch.

Wenn man die gewinkelten verwendet, könnte man den Schutzwiderstand beim Ausgang gleich auf dem Board einlöten, anstelle des gewinkelten Stifts. Ich habe die gerdaden verwendet, weil ich mir beim Einbau in das Perry-Gehäuse Vorteile erhoffe - na gut, vielleicht auch nur, weil es früher da war...

 

[helle]

Hy,

wen du auf der anderen Seite des NanoV3 die Digitaleingänge verwendest kannst du bis zu 12 Eingänge auf einen oder zwei Kanäle verwenden oder 2x6 Stufen und brauchst dazu keine Widerstände setzen.

Einfach eine Stiftleite verwenden und deinen Schalter drauf setzen

Tatsächlich conrad hat 3reihig gerade!

Helle

 

[nique]

Danke helle. Ich wollte einen einfachen Aufbau, austauschbar, flexibel und wenig studieren beim anschliessen. Darum habe ich mich auf die Analogseite beschränkt. Und so ist der Aufbau von jedem Schalter gleich es spielt keine Rolle, wo ich was anschliesse.

Wenn man aber genau weis, was man braucht und das nicht ändert, macht Dein Aufbau da schon mehr Sinn.

Insgesamt ging es mir hier auch darum zu zeigen, dass Dein Aufbau funktioniert. Du hast da tolle Arbeit geleistet und irgendwie hat man von niemandem gehört, der das nachbaut. Jetzt ist es verifiziert und für gut befunden!

 

[PerryRhodan]

hy nique, hy helle,

was sagt Ihr zu solch einem Joystick.
Passt zum Arduinoboard

nRF24L01 RF interface
Nokia 5110 LCD interface
bluetooth interface
I2C interface
1 PS2 toystick

voltage 3.3V 5V eg. STM32

Perry

 

[helle]

Hy,

ja, das verblüffende daran ist die Einfachheit in der Hardware und in der Software.

Ich verwende das Ding vor allem als PPM-Generator mit Variablen und fixen Werten bei Testaufbauten

----------------------------------
Auch ein S-Bus to PPM Konverter läuft,
damit kann man ganz einfach z.B. die Kanäle 9-16 ausdekodieren und weitere 8 Servos auschliessen


Helle

 

[nique]

Hallo Perry

Der linke Teil ist unterwegs. Also Joystick mit einem Button. Hab ich separat geordert, weil das mit den Knöpfen rechts mir für den Flug nicht so liegt - als Erweiterung einer Funke. Separat könnte das noch neckisch sein. Dann könnte man direkt auf ein Sendemodul und du hättest dein Mini-Sender.

 

[PerryRhodan]

ja die Knöpfe hatten mich auch gestört.
So hatte ich mir das für einen Minisenderaufbau gedacht.
Bin ja mal gespannt wie die Dinger von der Qualität und Genauigkeit sind um die Daten vernünftig weitergeben zu können.
Wann sollst Du denn den Stick bekommen?
Hast Du den in der Bucht gefunden oder aus China bestellt?

Perry

 

[nique]

Tja, beides, ist der hier

Ist seit 3 Wochen unterwegs, sollte also nicht mehr so lange dauern

 

[nique]

Wann sollst Du denn den Stick bekommen?

Wenn man vom Teufel spricht. Vermutlich genau zu dem Zeitpunkt wo du geschrieben hast, war der Postbote bei uns und hat das Teil gebracht.

Siehe Update erstes Post - funzt

Jetzt musst Du mal Gas geben, hab ne tolle Idee für den Minisender: Dort wo bei dem Board die Stecker waren kommt ein Schiebepoti hin (Throttle), zur Steuerung eine Arduino-Mini und fertig ist der kleine Sender. Der Passt in die Hosentasche!

Biste dabei für ein Gehäuse?

Edit: Wobei, man könnte auf den Schieber auch verzichten. Hat ja einen Button für die Z-Achse. Das wäre dann der Nachbrenner-Knopf. Oder eben Throttle auf 100% und sonst 0%. Das wäre dann ein All-In-Modell

 

[PerryRhodan]

ist ja toll dass Dein Joystick schon da ist, dachte, dass das noch bis Januar dauert.
Bin am Entwurf. Da gibt es jetzt durch Deine Erweiterungen jede menge Möglichkeiten. Hab schon einiges wieder in den Mülleimer geschmissen. Muss mich wohl für eine Lösung entscheiden.
Hatte heute aber schon wieder eine neue Idee. Eventuell wird das Ganze in Modulbauweise aufgebaut, so dass man die Erweiterungen je nach Bedarf an die Basis nur anklipsen braucht.

Sag mal wie liegt denn der Joystick in der Hand? und wie ist der Widerstand bei der Bewegung? Ist er schwammig oder zu sehr leichtgängig?

Ich werde mir die Teile auch bestellen. Dann habe ich auch die Originalmaße der Teile für meinen Entwurf. Werde die wohl aber nicht mehr unterm Weihnachtsbaum haben.

LG
Perry

 

[nique]

Kannst du noch n paar Tage warten? Hab noch ein Request offen...

 

[PerryRhodan]

Moin nique

na klar kein Problem.
Was sagst Du zur Idee der Modulbauweise

 

[nique]

Gute Idee, so sind auch die “grossen“ Cockpits aufgebaut und so kann jeder verbauen was er braucht. Schwierigkeit: die richtige Grösse zu finden. Ich denke, da müsste man sich vom grössten Modul leiten lassen und dann teilen wie bei den A4-Blattnormen. Und das grösste dürfte wohl dein LCD-Touch sein....

 

[PerryRhodan]

Hy nique,

hier im Forum wurde auf ein Umbauprojekt, wie wir es vorhaben, hingewiesen
Hier der Link zum Thread. Recht gut gemacht. Vor allem mit dem Bildschirm. Aber unser Gehäuse muß abgerundete Kanten haben. Ich sehe an dessen Umbau auch nicht die Vorteile die uns so vorschweben

Hier noch mal meine Frage zum neuen Joystick

Sag mal wie liegt denn der Joystick in der Hand? und wie ist der Widerstand bei der Bewegung? Ist er schwammig oder zu sehr leichtgängig?

Gruß
Perry

 

[nique]

hehe, genau denselben Link wollte ich hier auch gerade posten.

Noch zum Joystick. Also geflogen bin ich ihn noch nicht, daher noch keine Aussage zur Präzision. Er ist aber alles Andere als Leichtgängig. Aber nicht so, dass es harzt. Der Hebel ist natürlich auch etwas kurz und daher benötigt man mehr Kraft.

Ich finde ihn gut, für was kleines in die Hosentasche, aber den als Hauptstick für die "grosse" Funke, nein. Da findet er eher Einsatz für die Menuführung oder für Pan/Tilt. Und genau letzteres wird mein primärer Einsatzzweck auf dem Erweiterungsboard für die Taranis sein. Und ev eben noch als Minisender für die Kids. Und den auch wieder via LS in die Taranis.

Für Deine Modul-Funke würd ich wohl eher die Kreuzknüppel der Taranis als Ersatzteil bestellen.

Ah, ein Grund sind auch die Potis. Die machen mir nicht einen hochwertigen Eindruck.

Hier noch die Werte der Potis, ohne dass ich was kalibriert habe:
X: 1115 - 1491 - 2005
Y: 1005 - 1499 - 1903
Z: 1005 - 2005 (Schalter, wenn man den Knüppel drückt)

Der Gesamtwiderstand der Potis scheint 5k zu sein. Und es sind nicht Potis wie man sie kennt, sondern Trimm-Potis. Also eher ein günstiger Aufbau. Daher keine Empfehlung zur Hauptsteuerung.