3D Drucker Bastel-Workshop - wer macht mit?

uija

Erfahrener Benutzer
Guter Mann! ;) Das war es wirklich. Hatte es mit AUTO Versucht und darüber hat er das auch nicht hinbekommen. Danke!
 

Karuso01

Erfahrener Benutzer
So kann ein Ausdruck aussehen wenn man eine neue Cura Version Installiert und denkt das die Einstellungen aus der alten Version übernommen werden... Hat mich nen halben Tag gekostet auf den Fehler zu kommen, da der Laptop aus war und die Datei über Sd gedruckt wurde :-(
 

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Karuso01

Erfahrener Benutzer
Ich versuch nebenher Octoprint zum Laufen zu bringen. Muss ich da am Drucker irgendwas einschalten? Wenn ich connecte antwortet der Drucke scheinbar nicht das, was Octoprint erwartet:

Code:
Changing monitoring state from 'Offline' to 'Opening serial port'
Connecting to: /dev/ttyUSB0
Connected to: Serial<id=0x1870fd0, open=True>(port='/dev/ttyUSB0', baudrate=115200, bytesize=8, parity='N', stopbits=1, timeout=2.0, xonxoff=False, rtscts=False, dsrdtr=False), starting monitor
Changing monitoring state from 'Opening serial port' to 'Connecting'
Recv: ?h???Be?sxqu???????U?W???w?
Send: M105
Send: M105
Send: M105
Send: M105
Send: M105
Send: M105
Recv: ?
Send: M105
Send: M105
Changing monitoring state from 'Connecting' to 'Closed'
Connection closed, closing down monitor
Geht bei Dir auch das Display vom Drucker an wenn er Stromlos ist und der Raspberry gestartet ist ....?
 

Karuso01

Erfahrener Benutzer
@samella

Also der Drucker lief heute ca 5 std und bisher sieht es noch dicht aus! Habe den Vorschub wieder von 110 auf 100% zurück genommen undndas Hotend einmal zerlegt, gereinigt und wieder zusammen gebaut!


Hier ein paar Impressionen wie es gerade so aussieht! Die Z und X Abschaltung habe ich jetzt auch sehr schön und einfach gelöst, aber die Bilder dazu kommen erst morgen!
Hat sich Dein Herz bewegt ? Habe es mal ausgedruckt aber meins konnte ich nicht bewegen :-(
 

uija

Erfahrener Benutzer
Geht bei Dir auch das Display vom Drucker an wenn er Stromlos ist und der Raspberry gestartet ist ....?
Ich hab das noch nicht ausprobiert. Ich denke aber, das "gehört so". Wenn ich meine anderen Arduinos an nen USB Port stecke, gehen die Arduinos an, weil sie Strom über USB beziehen. Genauso wird es bei unserem auch sein. Damit sollte dann alles gehen, außer die Heizungen und die Motoren.
 

uija

Erfahrener Benutzer
Weil wir das im Workshop hatten. Ich hab den end.gcode verändert, damit er X und Y nicht beide auf die 0 Position fährt. Ich find es doof, wenn das Objekt hinter der X-Achse steht.

Folgender Code fährt X weiterhin auf 0, Y aber auf 120, sodass (zumindest bei mir) die Kante von der Platte genau unter der X-Achse ist.

Code:
;End GCode
M104 S0                     ;extruder heater off
M140 S0                     ;heated bed heater off (if you have it)
G91                                    ;relative positioning
G1 E-1 F300                            ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X0                              ;move X to min endstops, so the head is out of the way 
G90								;absolute positioning
G0 Y120                  ; move Y to 120
M84                         ;steppers off
;G90                         ;absolute positioning
;{profile_string}
 
so...

hier mal ein Teil meiner zuletzt gedruckten Teile...

Nachdem die Y/Z-Achsen mal ordentlich ausgerichtet worden sind
funktioniert das auch ganz gut.

Ach ja, auch das mit dem Haarspray funzt bei mir um einiges
besser und lässt sich schöner wieder ab und drauf machen. Pappt
super und kurz wieder abgewaschen und neu drauf. Nicht jedes
mal oder mal nachgesprüht...heheh





 

uija

Erfahrener Benutzer
So unsauber sind meine Schichten leider auch noch. Es ist aber schon deutlich besser geworden. Ich glaube, dass sich das alles auch erstmal einschleifen muss ;)

Ich merke nur, dass ich enorm Langsam drucken muss, um ein gutes Ergebnis zu bekommen. Derzeit hab ich folgende Probleme:

1. Häufig bleibt die erste Schicht nicht überall haften. Gerade kleine Löcher für M3 Schrauben sind davon betroffen. Ich musste mit der Geschwindigkeit auf 10mm/s für die erste Schicht runtergehen, um das einigermaßen in den Griff zu bekommen. ich werde mal statt Pritt den Uhu-Stift und Haarspray probieren.

2. Überhänge verziehen sich extrem. Ich hab gestern mal den Elefant versucht zu drucken. Einige Überhänge klappen schon in der 10-12. Schicht so derbe nach Oben, dass die Noozle beim nächsten Vorbeifahren dran hängen bleibt und es entweder vom Bett reisst oder ein paar Schritte verliert. Ich hab Support-Struktur ausprobiert, aber die kann nichts. Das scheint nicht wirklich die Stärke von Cura zu sein. Die Schicht vor dem Objekt ist scheinbar nicht anders gedruckt als alle anderen, sodass die Struktur extrem schlecht vom Objekt abzubekommen ist.

3. Ich muss extrem mit der Geschwindigkeit runter. Mein anderer Drucker, der UP! Plus 2 hat in fast jedem Test als (-) den Eintrag "Braucht überdurchschnittlich lange". Ich komm mit dem Prusa eh noch nicht ansatzweise an die Qualität des Druckbilds vom UP ran, aber bei der Einstellung, wo ich dem am nächsten komme, braucht der Prusa locker 1/4-1/3 länger.

Wir, der Drucker und ich sind noch nicht beste Freunde, aber mittlerweile zumindest wieder Freunde ;) Ich fürchte aber, wenn ich mich so bei den Fotos von Drucken hier im Forum und sonst wo im Internet umschaue, dann hat der UP meine Ansprüche auch extrem hoch geschraubt.
 
Kannst du mal das ABS Natur an den Prusa klemmen?

Die Probleme die du beschreibst (Haftung, Warping, Druckbild allgemein) sind m.E. keine mechanisch bedingten oder in der FW zu suchen.
 

uija

Erfahrener Benutzer
Das Warping ist definitiv Materialgeschuldet. Das kann man mit Support-Struktur lösen, wenn Cura das richtig machen würde ;)
Druckbild vergleich ich nur, indem ich beide mal mit dem selben Material drucke. Wär ja unfair sonst.

Hier ein mal 3 Drucke mit dem natur-ABS. Links der UP mit 0.15mm Schichtdicke, Mitte der Prusa mit 0.15mm und ganz rechts der Prusa mit 0.2mm (glaub ich, ggf. auch 0.3) von vor 2 Tagen, oder wann auch immer du mir die Datei geschickt hast ;) Alle 3 Drucke mit dem selben Material. Alle Drucke bei mehr oder weniger den selben Konditionen, also im gleichen Raum, Fenster zu. Drucker stehen direkt nebeneinander. Gedruckt bei 240° und 100° Bett. Fairerweise muss man sagen, dass 240° beim UP so 235-245° heisst.

UP gedruckt auf "finest". Das hat Auswirkungen auf die Druckgeschwindigkeit. Zeit ca. 32 Minuten nach Aufheizen. Prusa hat mit 10mm/s auf der ersten Ebene, dann 50mm/s auf allen weiteren Ebenen gedruckt. Infill steht auf 45%, das ist ca. die selbe Füllung, wie der UP gemacht hat (für den Vergleich). Druck hat ca. 38min nach Aufheizen für die 0.15mm Version gebraucht.

Ich finde viel fairer kann ich nicht vergleichen.



Hier noch mal in Groß:

UP! Plus 2 - 0.15mm


Prusa i3 - 0.15mm


Prusa i3 - 0.2mm oder 0.3mm (ein paar Drucke her)
 

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Ja, fairer Vergleich und sehr interessant! Alles mit Cura gesliced? Beim UP sieht es so aus, als hätte der die Rundungen am unteren Teil des Zahnrads "runder" gesliced.

Der STL-Export baut ja einen Kreis aus Polygonen zusammen. Slic3r hat ein Feature, dass solche aus Polygonen zusammengesetzte Kreise/Zylinder erkennt.
 

chrissi

Erfahrener Benutzer
Ich drucke zwar nur pla, aber meine Drucke sehen deutlich besser aus! Bin jetzt nach den Mods und nochmal alles feinjustieren eigentlich sehr zufrieden mit den Ergebnissen!

Ich muss im ganzen etwas langsamer drucken, als mit dem rf1000, aber das war ja abzusehen! Drucke die Perimeter mit 60mm/sek, erste Schicht mit 30 und infill mit 80-100!

Mit warping hab ich bei pla aufmblaues Kreppband auch null Probleme!

Das sind die Endschaltermounts, die ich verwendet habe: http://www.thingiverse.com/thing:40081


Edit sagt: Cura ist in meinen Augen nicht der Weissheit letzter Schluss! Da kann man mir zu wenig einstellen und auch die Leerwege sind manchmal nicht nach zu vollziehen! Das werde ich in einer ruhigen Minute auch nochmal mit Slic3r versuchen!
 
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chrissi

Erfahrener Benutzer
@Jens

Das mit den Überhängen liegt wahrscheinlich am Lüfter! Der ist in seiner original Form nicht sonderlich effektiv! Verwende mal den Aufsatz von Flo!
 

uija

Erfahrener Benutzer
@Jens

Das mit den Überhängen liegt wahrscheinlich am Lüfter! Der ist in seiner original Form nicht sonderlich effektiv! Verwende mal den Aufsatz von Flo!
Das kann gut sein. Ich druck den gerade mal mit ABS. Mal gucken, wie es da ist. Da ist der Lüfter ja gar nicht an. Hab den gestern mit dem UP gedruckt, da ging das Schmerzlos. Der packt ja aber wirklich überall Support-Struktur hin, wo er denkt, dass es richtig ist. Das macht das Drucken zu nem Nobrainer und da sie sich super entfernen lässt, ist das maximal im Materialverbrauch negativ. Ich hätte gern die UP Software mal mit dem Prusa benutzt ;)
 

uija

Erfahrener Benutzer
Das ist ja genau das Problem. Kann ich nicht, da der direkt mit dem UP redet und kein gcode im bekannten Format speichert :(


Hier, mein Elefant. 5 Schichten oder so bis zum Desaster... Hab auch schon 10 geschafft... Sorry für die Schärfe. Ist bei Weiss auf Spiegel mit Kleber nicht so easy...

Man erkennt sehr gut am Ansatz des Rüssels, wo das Problem liegt. Überhänge, also Stellen, die keinen senkrechten Verbinder zum Bett haben, biegen sich langsam nach oben und kommen somit dem Druckkopf in den Weg.
 

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FPV1

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