KISS Flightcontroller

DIE_KUH · Jan 9, 2016

Irgendwas in v1.011 ist braun. 1.0 lief bei mir mit Defaults problemlos (QR270, nagelneue Tiger MN2206, KISS24A). Eben auf 1.011 geupdatet, gleiche Einstellungen wie vorher plus min command 1000 für Airmode. Ohne Props getestet: Sah immer noch alles normal aus.

Zimmerschwebetest: Beinahe in die Wand gesemmelt, weil Level auf einmal ca. 10° zur Seite geneigt war. Okay, stimmt Acc-Kalibrierung vielleicht nicht? Doch, lediglich 0,3° Abweichung auf Roll. Blieb nach Klick auf Kalibrierung im GUI (v1.02) übrigens identisch und wurde nicht genullt.

Nächster Test mit Verbinung zur GUI: Sobald ich in Level arme, neigt er sich sofort ca. 10° zur Seite. Und das sagen auch die Sensoren! Das Ding weiß also, dass es schief steht, und genau da will es hin.

Taranis gecheckt: Alles super, keine Trims, 1499/1500 bei zentriertem Roll und Yaw.

Ohne Airmode: Genau das gleiche Spiel.

Acro ist unauffällig, allerdings Spool-up der Motoren bis auf ca. 1300 am aktivsten Motor im Airmode, auch wenn nur etwa 1° auszugleichen wäre. Da fehlt wohl der Idle-Mechanismus, den Betaflight hat, und die PIDs sind anscheinend aggressiver.

Irgendwelche Ideen bzgl. der Schräglage, obwohl die KISS FC ihre Lage genau kennt?

Nachtrag: Motoren vorn links und hinten rechts scheinen jetzt auch ein bisschen abgehackt geregelt zu werden, sieht man schön durch Interferenz mit LED-Lampen. Klingt auch so.

ronco · Jan 9, 2016

DIE_KUH hat gesagt.:

in der v 1.01 ist der air mode halt richtig drin. das heisst, wenn ein motor durch die regelung gegen minthrottle läuft, werden alle anderen motoren im verhältnis hochgesetzt. das kann zu diesem spoolup führen aber eben auch nur solange der copter auf dem boden ist. den level mode habe ich nicht berüht. allerdings kann der air mode auch da aktiv sein.

bis zu 0.5° abweichung in der anzeige können durch den gyro drift entstehen. das sollte im flug aber nicht stören. und erklärt schonmal garnicht warm dein copter in die ecke will

man kann den ACC mode trimmen. diese trimmung wird in der GUI noch nicht angezeigt (das sollte ich vllt mal ändern) das machst du in dem du disarmt vollgas gibst, und dann mit roll und pitch eingaben (wird durch blinken der blauen LED bestätigt)

du kannst allerdings alles also auch diese trimmung auf null setzen, indem du die FW nochmal neu aufspielst. der bootloader löscht alles beim entfernen der read protection.

gruß

Felix

DIE_KUH · Jan 9, 2016

Das mit dem Air Mode war auch nur als Feststellung gemeint, nicht als Kritik. Hab damit kein Problem.

Naja, so viel Schräglage zu trimmen widerstrebt mir irgendwie, weil da ja irgendwas nicht stimmen kann.

Nochmal flashen: Bäh, schon wieder an die Lötpads...

Aber ich probier's. Wobei ja auch nach dem ersten Flashen alles auf Defaults hätte sein sollen.

volker3.0 · Jan 9, 2016

Eigentlich reicht es, über die beiden Boot-Kontakte etwas Litze mit dem Finger drüber zu halten. Das geht schneller, wie löten ;-)

DIE_KUH · Jan 9, 2016

Wenn man denn wüsste, ob die nur beim Booten oder die ganze Zeit verbunden sein müssen. Habe keine Lust, das Ding zu bricken. Mit Gaslötkolben ist es ohnehin eine Sache von Sekunden, aber man ist halt bequem.

So, alles nochmal. Geflasht, NICHT sofort auf Airmode/Oneshot42 gestellt, sondern erst getestet. Jetzt alles normal. Nacheinander beides wieder aktiviert: Immer noch alles ok.

Zwei Motoren (vr/hl) wurden deutlich wärmer als die anderen. LPF Freq jetzt auf Medium und die HQ6035 gegen HQ6045 gewechselt. Jetzt auch dieses Problem weg. ACC trimmen funktioniert auch (identisch zu CF/BF, aber schnellere Schritte, sehr gut).

Jetzt hab ich aber auch die Schnauze voll von Murphy und will endlich mal einfach nur fliegen gehen. Ohne Probleme und Problemchen.

Nachtrag: Vielleicht wäre es sinnvoll, die Acc-Trim-Werte im GUI auslesen/ändern zu können. Kann ja sein, dass da irgendwie ein falscher Wert reingerutscht ist.

Arakon · Jan 9, 2016

Der BL ist ja der normale STM Loader, denke ich.. da reicht es, wenn beim Bestromen die Pins gebrückt sind, danach können die wieder ab.

propkiller · Jan 9, 2016

Kurzes brücken beim Boot reicht vollkommen.
Ca. 1 Sekunde nach dem bestromen kann man den Inbusschlüssel wieder von den Bootpins entfernen

.

DIE_KUH · Jan 9, 2016

*langer Seufzer*

https://vimeo.com/151233224

Schon nach 10s merkt man, dass sich ein Motor lockergerüttelt hat. Habe dummerweise zu langsam reagiert, aber immerhin schnell disarmt.

Der Aufprall klang live toll, schöner Knall. Mittig auf einer Eispfütze aufgeschlagen und deswegen jetzt alles schön feucht.

Ja, ich habe Schraubensicherung benutzt.
Ja, die Schrauben hatten die richtige Länge.
Ja, ich habe sie FESTgezogen.

Aber offensichtlich bin ich trotzdem zu blöd. Bei so viel Kram, der schiefgeht.

Um ein bisschen on-topic zu bleiben: Finde, die Default-Rates sind zu niedrig, siehe unelegante Rolle. Auch Yaw muss rauf.

Und jetzt erstmal ein Whisky.

Mayk · Jan 9, 2016

wenn die Motoren über 150° werden löst sich Loctite wieder und vorher wird es langsam weich. Sonst löst sich bei halbwegs vernünftig gewuchtetem Antrieb mit Loctite nichts. Zur Not Loctite 603 nehmen dann wird das mit dem Lösen aber nur was wenn du die Schrauben auf 150° und höher erwärmst (Lötkolben an die Schraube halten).

Mayk · Jan 9, 2016

ach ja was auch mal dumm passieren kann ist das die Schrauben einen leichten Schafft haben und nur "vermeintlich" richtig fest sind. Durch den fehlenden Reibwert vom Schraubenkopf vibriert sich das schnell los trotz Loctite. Die kurzen Schrauben haben eigentlich keinen aber manchmal ist das Gewinde halt trotzdem nicht ganz bis oben. Da die Aluarme ziemlich dünn sind macht sich das nicht so gut.

Schade halt um die ganze Arbeit die man reinsteckt wenn der Flug dann nur so kurz ist. Whiskey ist da auf alle Fälle ein erster Ansatz um die Laune zu heben.....

DIE_KUH · Jan 9, 2016

Bei den SunnySky 2207 gingen längere Schrauben, die haben sich nie gelöst. Bei den Tiger ist zu wenig Platz bis zu den Wicklungen. >150° wurde da bestimmt nix, dazu wird die Wärme zu gut abgeleitet und so heiß wurden die Motoren nicht.

Naja, nachher wieder zusammenbauen, diesmal Loctite 248 statt LiquiMoly mittelfest, und mal schauen ob die ESCs die Nässe verkraftet haben.

Whisky UND Mangocurry.

El-dentiste · Jan 9, 2016

HMMMM du tut mir leid um den schönen Kopter aber sah spektakulär aus der crash

also sieht echt danach aus das sich die schrauben gelöst haben

welche hast du da genutzt? glaube ncht das man nen motor so heiss beim fliegn bekommt das der Lack wieder weich wird

es ist auf jeden fall zu empfehlen den bootjumper geschlossen zu halten während des flashens, da ansonsten der flashbalken zwar durchläuft aber es trotzdem oft nicht richtig geflasht wurde.

die pids sind schon ok so und die rates sind halt nicht auf das extreme ausgelegt also nich extrem wendig und nich extrem lahm

das ja echt je nach gusto.

stealth66 · Jan 9, 2016

Weiß man schon wann die FC wieder verfügbar sein wird?

kinderkram · Jan 9, 2016

stealth66 hat gesagt.:

Von ca. 2 Wochen war die Rede...

stealth66 · Jan 9, 2016

Ach das geht ja noch! Danke

DIE_KUH · Jan 9, 2016

El-dentiste hat gesagt.:

4mm Aluschrauben mit Linsenkopf. 6mm wären schon zu lang.

Aber vor allem schade um die KISS 24A.

Zuerst funktionierten noch drei von vier. Dann habe ich den Kopter zerlegt, also nur noch PDB mit KISS und Motoren dran, und jetzt geht nur noch einer. Blinken nicht mal kurz auf, wenn sie Strom bekommen, aber die FETs werden langsam warm (beim funktionierenden nicht). WTF?

Habe mal ein bisschen durchgemessen. Zwischen PWM und Minus folgende Unterschiede:

ESC1: Durchgang
ESC2: in beide Richtungen niederohmig
ESC3: in einer Richtung niederohmig, in der anderen nix
ESC4: in beide Richtungen niederohmig

ESC1 war der, der zuerst defekt war und der an dem betreffenden Motor hing.
ESC3 ist der, der noch funktioniert.

Was zum Teufel ist mit den anderen beiden passiert? Die gingen erst noch!

Sechster Miniquad - erster, bei dem so viel Scheiß passiert.

walter99 · Jan 9, 2016

vermutlich feuchtigkeit drin. wenn du glück sind die motoren noch ok, ein durchgeschalteter mosfet killt diese meistens.
mfg

ronco · Jan 10, 2016

So eine Widerstands Messung wird durch den Ladezustand der caps oft unbrauchbar. Ich würde die escs auf die Heizung legen und oder fönen. Meine steckten auch schon im Schlamm. Am nächsten Tag waren die trocken und laufen 1a

Am besten mit einem limitierten NT testen. Alte 12v travos sind da gut. Die bringen oft nur ~1a und halten Kurzschlüsse ein paar Minuten aus .

Gruss

Felix

aBUGSworstnightmare · Jan 10, 2016

Pack die Dinger für (min) einen Tag in Reis (in einem Schraubglas); der zieht Feuchtigkeit raus. Dann mit einem strombegrenzten Netzteil testen (keines Falls LiPo nehmen!).

jodi2 · Jan 10, 2016

Danke, dann hatte ich vielleicht auch gerade Feuchtigkeit irgendwo. Waren zwaren nur 18A Kiss und NanoWii, aber noch ein paar "Außenladungen" sponnen die ESCs erst manchmal (Prop drehte disarmed ohne Grund mal kurz los) und bleiben später ganz tot und ich dachte schon "Mist, wieder alles zerlegen und suchen..." da nicht viel Feuchtigkeit zu sehen war. Heute morgen mit Props ab tut alles auf Anhieb und brav wie ein Lämmchen...

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