FrSky TARANIS - Hardware Mods
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Ist zwar nicht so'n richtiger Hardwaremod, aber ne bessere Kategorie ist mir nicht über den Weg gelaufen 
Fand die Optik der Taranis etwas dürftig, da hab ich mal die Sprühdose ausgepackt
Anhang anzeigen 95731
Fand die Optik der Taranis etwas dürftig, da hab ich mal die Sprühdose ausgepackt
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Hab mir ein Starterset von MST Design gekuft.
Das Gehäuse wurde mit Schleifvlies angeschliffen, schwarz Grundiert, Folie nach Anleitung augebracht, danach einige Schichten Klarlack aus der Sprühdose.
Die Ringe um die Knüppel hab ich abgeklebt, da ist jetzt noch die Originalfarbe zu sehen.
Anleitungen zum Wassertransferdruck gibt es zur Genüge auf Youtube.
Mach aber unbedingt ein paar Versuche mit kleineren Teilen.
Habs auch zum ersten Mal gemacht und es hat auf Anhieb recht gut funktioniert!
Das Gehäuse wurde mit Schleifvlies angeschliffen, schwarz Grundiert, Folie nach Anleitung augebracht, danach einige Schichten Klarlack aus der Sprühdose.
Die Ringe um die Knüppel hab ich abgeklebt, da ist jetzt noch die Originalfarbe zu sehen.
Anleitungen zum Wassertransferdruck gibt es zur Genüge auf Youtube.
Mach aber unbedingt ein paar Versuche mit kleineren Teilen.
Habs auch zum ersten Mal gemacht und es hat auf Anhieb recht gut funktioniert!
Hi Fred,
sehr schöne Lösung mit dem Bügel! Könntest du mit uns die DXF-Daten teilen und mal ein Bild im hängenden Zustand machen?
Vielen Dank & schöne Grüße aus dem Sauerland!
Chriss
sehr schöne Lösung mit dem Bügel!
Könntest du mit uns die DXF-Daten teilen und mal ein Bild im hängenden Zustand machen? Vielen Dank & schöne Grüße aus dem Sauerland!
Chriss
Die Taranis hängt am Gurt fast waagrecht. Nur gaaaanz wenig nach vorne.
Die DXF möchte ich nicht sehr gerne öffentlich weitergeben.(Ich muss es nochmal überlegen)
Die letzten Teile deren DXF ich in einem Forum weitergegeben habe, fand ich einige Monate später 1:1 in einem Onlineshop wieder. Wer es nachmachen will, kann es sich ja leicht selbst nachzeichnen.
Die Maße kann man sich ja von der Funke direkt abnehmen.
Hey, wer es noch nicht weis:
Es gibt einen AirSpeed-Sensor für die Taranis. Bin gerade mit einbauen fertig geworden (also eigentlich vor ein paar Stunden). Einziger "Nachteil", man muss auf OpenTX 2.0 upgraden, sonst bekommt man die Daten nicht angezeigt (In Telemetrie nennt sich das AirSpeed / nicht verwechseln mit Speed...). Tja - und das hat mich ein paar Nerven gekostet.
Der Sensor zeigt was an, wenn ich reinblase. Aber keine Ahnung was das für Zahlen sind (MPH oder km/h).
Leider spinnt irgendwie nun der Motor, mal sehen ob ich am Samstag zum fliegen komme, dann könnt ich aus der Luft ev noch mehr berichten.
Es gibt einen AirSpeed-Sensor für die Taranis. Bin gerade mit einbauen fertig geworden (also eigentlich vor ein paar Stunden). Einziger "Nachteil", man muss auf OpenTX 2.0 upgraden, sonst bekommt man die Daten nicht angezeigt (In Telemetrie nennt sich das AirSpeed / nicht verwechseln mit Speed...). Tja - und das hat mich ein paar Nerven gekostet.
Der Sensor zeigt was an, wenn ich reinblase. Aber keine Ahnung was das für Zahlen sind (MPH oder km/h).
Leider spinnt irgendwie nun der Motor, mal sehen ob ich am Samstag zum fliegen komme, dann könnt ich aus der Luft ev noch mehr berichten.
Ergänzung zu meinem Mod in Beitrag #494
der Halter ist um die Antennenaufnahme erweitert. Ich habe mir dieses Antennenkabel von FrSky besorgt und innen durch den Sender verlegt (im Prinzip wie bei Graupner, nur mit einem anderen Antennesockel). Somit ist das eine saubere Sache
Ach ja - und SplashScreen ist natürlich auch angepasst
der Halter ist um die Antennenaufnahme erweitert. Ich habe mir dieses Antennenkabel von FrSky besorgt und innen durch den Sender verlegt (im Prinzip wie bei Graupner, nur mit einem anderen Antennesockel). Somit ist das eine saubere Sache
Ach ja - und SplashScreen ist natürlich auch angepasst
Zuletzt bearbeitet:
Hello, I tried to build this sbus to cppm converter on arduino pro micro for taranis. But does not work. First it was not easy to make pro mini in the arduino environment but I guess I make it.
I examined the code and I found some problems, like the internal led on board is not at pin 17. No external led on the schematics.
After loading up the sketch both green and yellow leds are on, and no serial communication via monitor.
Is this the correct board? https://www.sparkfun.com/products/12640 I have a similar blue one (copy) http://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/Dev/Arduino/Boards/Pro_Micro_v13.pdf
Can you help me make it work?
Thanks GG - [email protected]
I examined the code and I found some problems, like the internal led on board is not at pin 17. No external led on the schematics.
After loading up the sketch both green and yellow leds are on, and no serial communication via monitor.
Is this the correct board? https://www.sparkfun.com/products/12640 I have a similar blue one (copy) http://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/Dev/Arduino/Boards/Pro_Micro_v13.pdf
Can you help me make it work?
Thanks GG - [email protected]
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Lautsprecher ohne brummen / ohne klicken
So, mein LS-Mod ist abgeschlossen. Hier mein Bild.
Wichtig: Ist A-Version! B-Boards haben ein anderes Soundmodul - und die Mods sind noch kniffliger...
Links ist ein 1000uF Kondensator (16V!), simpel zwischen GND und VCC gelötet (Achtung, Polarität des Elko beachten!). Ich habs mir einfach gemacht und die vorhandenen Löcher verwendet. Aber auch hier ein Achtung, die Drähte nicht voll durchstossen - ich habe keine Ahnung was drunter ist. Die Drähte des Elkos gehen nur gerade so rein damit sie geführt sind. Beim löten den Verbindungsstecker nicht ankokeln...
Das ist der sogenannte Brumm-Mod.
Rechts ist ein 5.6kOhm Widerstand und ein 100nF Kondensator in Serie verlötet und in die Audio-Leitung eingeschleift. Normal ist zwischen dem gelöteten Anschlusspin des Boards und dem Lötauge eine Verbindung. Die habe ich weggefräst. Im Bild sieht es so silbern aus, wie wenn das gelötet wäre - iss aber net! Diese Verbindung öffnen und die R/C-Konstruktion dazwischen löten. Achtung auch hier. Nicht mit dem Lötkolben zittern - oberhalb des Lötauges sitzt noch ein SMD-Widerstand. Der sollte dort bleiben.
Das ist der sogenannte Klick-Mod.
Das Ganze stammt nicht von mir, sonder aus dem RCG-Thread.
So, mein LS-Mod ist abgeschlossen. Hier mein Bild.
Wichtig: Ist A-Version! B-Boards haben ein anderes Soundmodul - und die Mods sind noch kniffliger...
Links ist ein 1000uF Kondensator (16V!), simpel zwischen GND und VCC gelötet (Achtung, Polarität des Elko beachten!). Ich habs mir einfach gemacht und die vorhandenen Löcher verwendet. Aber auch hier ein Achtung, die Drähte nicht voll durchstossen - ich habe keine Ahnung was drunter ist. Die Drähte des Elkos gehen nur gerade so rein damit sie geführt sind. Beim löten den Verbindungsstecker nicht ankokeln...
Das ist der sogenannte Brumm-Mod.
Rechts ist ein 5.6kOhm Widerstand und ein 100nF Kondensator in Serie verlötet und in die Audio-Leitung eingeschleift. Normal ist zwischen dem gelöteten Anschlusspin des Boards und dem Lötauge eine Verbindung. Die habe ich weggefräst. Im Bild sieht es so silbern aus, wie wenn das gelötet wäre - iss aber net! Diese Verbindung öffnen und die R/C-Konstruktion dazwischen löten. Achtung auch hier. Nicht mit dem Lötkolben zittern - oberhalb des Lötauges sitzt noch ein SMD-Widerstand. Der sollte dort bleiben
.Das ist der sogenannte Klick-Mod.
Das Ganze stammt nicht von mir, sonder aus dem RCG-Thread.
6-Pos-Schalter / Taster
Und weiter gehts
Hier seht ihr, wie man den 6-Pos-Schalter einlöten muss:
Und hier, wie man ein Taster einlötet. Ok - keine Hexerei - aber ein Bild ist ja schnell gemacht und wenn jemand verunsichert ist - es geht. Der Taster ist einer, der nach oben und nach unten tastend ist. Also nicht einrastet sonder wieder zurück in die Mitte geht. Warum? Damit kicke ich jeweils Video-Recording oder Bildaufnahme an. Tastend deshalb, weil die Keycam/Mobius so funktioniert und für andere Cams die Haltefunktion leicht programmiert werden kann (einmal tasten ein, zweites mal tasten aus).
Beim einbauen darauf achten, welcher Draht oben ist - einfach wie bei den Anderen, dann stimmen auch die Up/Down-Positionen noch. Und wer gleich alles auf einmal raushaut - vorher ein Bild machen
Und weiter gehts
Hier seht ihr, wie man den 6-Pos-Schalter einlöten muss:
Und hier, wie man ein Taster einlötet. Ok - keine Hexerei - aber ein Bild ist ja schnell gemacht und wenn jemand verunsichert ist - es geht. Der Taster ist einer, der nach oben und nach unten tastend ist. Also nicht einrastet sonder wieder zurück in die Mitte geht. Warum? Damit kicke ich jeweils Video-Recording oder Bildaufnahme an. Tastend deshalb, weil die Keycam/Mobius so funktioniert und für andere Cams die Haltefunktion leicht programmiert werden kann (einmal tasten ein, zweites mal tasten aus).
Beim einbauen darauf achten, welcher Draht oben ist - einfach wie bei den Anderen, dann stimmen auch die Up/Down-Positionen noch. Und wer gleich alles auf einmal raushaut - vorher ein Bild machen
Das was ich gemacht habe, ist für A-Version. Etwas später findet man auch die Anleitung für die B-Version. Die B-Version ist ins Mainboard integriert und es gibt SMD-Teile zu löten. Bei der A ist es noch ein abgesetzter Print wie meine Bilder zeigen.
Zu haptic kann ich nix sagen, weil ich das nicht habe und nicht will
Zu haptic kann ich nix sagen, weil ich das nicht habe und nicht will
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