HobbyKing 18-20A ESC brennen alle ab!
- Themenstarter pasel
- Beginndatum
Danke !
Dann bestelle ich direkt bei flyduino Schrumpfschlauch !
Funktioniert das mit einem normalen Föhn auch?
Ansonsten muss ich mir einen ausleihen, sollte aber nicht das Problem sein
Ist dieser Schrumpfschlauch geeignet zur ESC-"Reparatur" ?
http://flyduino.net/Schrumpfschlauchset-3mm-und-8mm-ca20cm-Laenge
Dann bestelle ich direkt bei flyduino Schrumpfschlauch !
Funktioniert das mit einem normalen Föhn auch?
Ansonsten muss ich mir einen ausleihen, sollte aber nicht das Problem sein
Ist dieser Schrumpfschlauch geeignet zur ESC-"Reparatur" ?
http://flyduino.net/Schrumpfschlauchset-3mm-und-8mm-ca20cm-Laenge
Zuletzt bearbeitet:
Kann mal jemand von so nem abgebrannten ESC ein FOTO von der vorder und Rückseite der Platine machen? Das klingt mir doch zu strange.
@ heckmic: Die SS Serie von Hobbyking hat die gleiche Platine wie die Mysterie Pentium Serie. Von daher wäre ich mich der Aussage: "Bisher hatte ich kein Problem mit Mystery Regler. Habe die aber auch nur einmal verwendet. Das Problem bei den Super Simple ist vor allem zu beobachten, wenn du ganz kurz hintereinander den Akku ansteckst, abmachst und wieder ansteckst" nicht ganz zufrieden
. Das mit dem An und Ausschalten wird den AVR im regler eine halb-Reset durchführen lassen, also es ist noch Restspannung im AVR die zu Fehlern führt. Dann wird der AVR wohl wild Ports an und Ausschalten bis er die "böse-richtige" Kombination findet. Genau könnte man es sagen, wenn man da Teil mal an nen Logic Analyser hängt während man ihn mit An und Ausschalten quält.
@ heckmic: Die SS Serie von Hobbyking hat die gleiche Platine wie die Mysterie Pentium Serie. Von daher wäre ich mich der Aussage: "Bisher hatte ich kein Problem mit Mystery Regler. Habe die aber auch nur einmal verwendet. Das Problem bei den Super Simple ist vor allem zu beobachten, wenn du ganz kurz hintereinander den Akku ansteckst, abmachst und wieder ansteckst" nicht ganz zufrieden
. Das mit dem An und Ausschalten wird den AVR im regler eine halb-Reset durchführen lassen, also es ist noch Restspannung im AVR die zu Fehlern führt. Dann wird der AVR wohl wild Ports an und Ausschalten bis er die "böse-richtige" Kombination findet. Genau könnte man es sagen, wenn man da Teil mal an nen Logic Analyser hängt während man ihn mit An und Ausschalten quält.
So von Conrad, 38mm ungeschrumft, bis 19mm, transparent, Temperaturbereich -40 - +105 ºC
1 Meter 2,07€
http://www.conrad.de/ce/de/product/...HOP_AREA_110533&promotionareaSearchDetail=005
Kann ich den nehmen?
Denke das ist für alle anderen hier im Thread auch interessant, so lange man noch nie mit Schrumpfschläuchen gearbeitet hat
Ich werde es ordentlich mit einem Heißluftföhn machen, morgen bekomme ich einen geliehen.
Und dazu diese Wärmeleitpaste?
0.81 W/mK -30 - +200 °C Inhalt 1 g
http://www.conrad.de/ce/de/product/...SHOP_AREA_27808&promotionareaSearchDetail=005
1 Meter 2,07€
http://www.conrad.de/ce/de/product/...HOP_AREA_110533&promotionareaSearchDetail=005
Kann ich den nehmen?
Denke das ist für alle anderen hier im Thread auch interessant, so lange man noch nie mit Schrumpfschläuchen gearbeitet hat
Ich werde es ordentlich mit einem Heißluftföhn machen, morgen bekomme ich einen geliehen.
Und dazu diese Wärmeleitpaste?
0.81 W/mK -30 - +200 °C Inhalt 1 g
http://www.conrad.de/ce/de/product/...SHOP_AREA_27808&promotionareaSearchDetail=005
Zuletzt bearbeitet:
Von den SS 18-20 A Reglern von HK sind mir am Multiwii relativ schnell hintereinander 2 wortwörtlich abgeraucht und am DJI Naza noch mal einer. Am Empfänger laufen sie anfangs und am QC mal kurz laufen lassen und dann ist nach ein paar Sekunden der Regler in einem Rauchwölkchen gestorben.
Die Regler waren alle an KDE 20-22l Motoren.
DJI und Multiwii laufen mit Plush 10A Reglern an kleineren Motoren einwandfrei. Ich vermute mal die SS Serie ist nicht so die beste Qualität. Werd die Teile nicht mehr nehmen.
Die Regler waren alle an KDE 20-22l Motoren.
DJI und Multiwii laufen mit Plush 10A Reglern an kleineren Motoren einwandfrei. Ich vermute mal die SS Serie ist nicht so die beste Qualität. Werd die Teile nicht mehr nehmen.
Sooooo...
Der Chris(das bin ich) hatte ja noch einige Mystery 30A rumliegen und hat das nochmal getestet.
Wahrlich ist die Kombination FET, "Wärmeleitgummi" (denn das ist purer Schrott, darum in "") und Alu-Kühlblech sehr unschön, wenn das Gummi nicht richtig liegt, das Alu die 2 äusseren Phasen der Motorkabel kurzschliesst - und dann der Lipo drankommt.
Mögen die Regler gaaaaaaaarnicht. Grad nochmal einen testweise abgeraucht. Wie ich darauf kam? Nun....ich hatte den Regler schon am Copter Arm befestigt. Regler lief, Motor auch, dann bemerkte ich, das der Regler schief lag und drehte ihn etwas. War nur mit nem Kabelbinder festgemacht. Dabei gabs den beschriebenen Kurzschluss der Phasen, Motor stand sofort (Wirbelstrombremse - höhö) und ich hatte nen kleinen Vulkanausbruch aufm Regler. Man gut, das ich die Schutzbrille aufhatte - sonst wäre ich jetzt n Pirat..:/
Im Prinzip ist die Vorgehensweise von heckmic ratsam, den Schrupfschlauch zu entfernen, die Aluplatte auch und vor allem das GUMMI !!!! Irgendwas wärmeleitendes dazwischenpacken - meinetwegen auch NICHTLEITENDE (Stom nicht, Wärme ja) Wärmeleitpaste.
Aluplatte wieder drauf, am besten noch etwas isolierendes auf die 3 Motorpins. Dazu habe ich Heisskleber benutzt.
Bei den kleineren Reglern habe ich sie komplett gestrippt, also ohne Schrumpfschlauch / Alu. Die werden net so heiss. Ich spreche da von den 18A HK BlueSeries. Die werden durch den Luftstrom des Props bei mir gekühlt.
Und siehe da, der Regler überlebt das.
Der Chris(das bin ich
) hatte ja noch einige Mystery 30A rumliegen und hat das nochmal getestet.Wahrlich ist die Kombination FET, "Wärmeleitgummi" (denn das ist purer Schrott, darum in "") und Alu-Kühlblech sehr unschön, wenn das Gummi nicht richtig liegt, das Alu die 2 äusseren Phasen der Motorkabel kurzschliesst - und dann der Lipo drankommt.
Mögen die Regler gaaaaaaaarnicht. Grad nochmal einen testweise abgeraucht.
Wie ich darauf kam? Nun....ich hatte den Regler schon am Copter Arm befestigt. Regler lief, Motor auch, dann bemerkte ich, das der Regler schief lag und drehte ihn etwas. War nur mit nem Kabelbinder festgemacht. Dabei gabs den beschriebenen Kurzschluss der Phasen, Motor stand sofort (Wirbelstrombremse - höhö) und ich hatte nen kleinen Vulkanausbruch aufm Regler. Man gut, das ich die Schutzbrille aufhatte - sonst wäre ich jetzt n Pirat..:/ Im Prinzip ist die Vorgehensweise von heckmic ratsam, den Schrupfschlauch zu entfernen, die Aluplatte auch und vor allem das GUMMI !!!! Irgendwas wärmeleitendes dazwischenpacken - meinetwegen auch NICHTLEITENDE (Stom nicht, Wärme ja
) Wärmeleitpaste.Aluplatte wieder drauf, am besten noch etwas isolierendes auf die 3 Motorpins. Dazu habe ich Heisskleber benutzt.
Bei den kleineren Reglern habe ich sie komplett gestrippt, also ohne Schrumpfschlauch / Alu. Die werden net so heiss. Ich spreche da von den 18A HK BlueSeries. Die werden durch den Luftstrom des Props bei mir gekühlt.
Und siehe da, der Regler überlebt das.
Zuletzt bearbeitet:
Wahrlich ist die Kombination FET, "Wärmeleitgummi" (denn das ist purer Schrott, darum in "") und Alu-Kühlblech sehr unschön, wenn das Gummi nicht richtig liegt, das Alu die 2 äusseren Phasen der Motorkabel kurzschliesst - und dann der Lipo drankommt.
[...]
Im Prinzip ist die Vorgehensweise von heckmic ratsam, den Schrupfschlauch zu entfernen, die Aluplatte auch und vor allem das GUMMI !!!! Irgendwas wärmeleitendes dazwischenpacken - meinetwegen auch NICHTLEITENDE (Stom nicht, Wärme ja) Wärmeleitpaste.
Aluplatte wieder drauf, am besten noch etwas isolierendes auf die 3 Motorpins. Dazu habe ich Heisskleber benutzt.
[...]
Im Prinzip ist die Vorgehensweise von heckmic ratsam, den Schrupfschlauch zu entfernen, die Aluplatte auch und vor allem das GUMMI !!!! Irgendwas wärmeleitendes dazwischenpacken - meinetwegen auch NICHTLEITENDE (Stom nicht, Wärme ja
) Wärmeleitpaste.Aluplatte wieder drauf, am besten noch etwas isolierendes auf die 3 Motorpins. Dazu habe ich Heisskleber benutzt.
Danke für deine Tests.
Also der Gummi machts aus? Besser raus lassen?
Sind bei den 18-20A SS von HobbyKing auch solche "Wärmeleitgummis" bei?
Und haben die überhaupt so eine Alu Platte?
Ich wollte meine mit dieser Wärmeleitpaste und diesem Schrumpfschlauch versehen.
Habe sie leider noch nicht da, desshalb habe ich überhaupt keine Ahnung ob die HobbyKing's auch eine Alu Platte haben?
Hallo WiiCopter-Freaks,
ich hatte auch das Problem und dummerweise über 6 Regler verschiedener Marken "abgeraucht".
Mittlerweile habe ich den oder die Fehler wohl gefunden - hier das Wichtigste kurz und knapp:
- Man darf NIE !!! mehr als eine Versorgungsquelle an den Copter hängen, d.h. entweder Stromversorgung
über das FTDI-Kabel (am besten gleich den VCC/+Pol wegmachen), oder nur über EINEN LiPo die BEC +5V
Versorgungsspannung auf das Board führen, von allen anderen Reglern darf der Pluspol nicht parallel auf das
Board kommen ! d.h. ich habe einfach die mittleren Pins auf dem Board weggelassen oder (nachträglich, da
ich auch erst teuer dazulernen musste) ganz am Boden weggezwickt, sodaß immer nur von einem einzigen
Regler die +5V BEC-Versorgungsspannung zum Copter geht - sonst NIX. Am besten beim FTDI-Kabel einen
einfachen Zwischenstecker/Adapter machen, hier einfach den Vcc/+5V Versorgungspin wegzwicken, und nur
noch vom LiPo oder einer externen, stabilisierten +5V! Spannungsreglerplatine z.B. mithilfe 7805
versorgen zum Test
Schaut euch mal die Verdrahtung auf der multiwii.com Seite sehr genau an, da ist tatsächlich nur die Stromversorgung
von einem einzigen ESC(Controllen) , die anderen Controller d.h. bei den Futaba-Steckern(Buchsen) werden nur die Masse(-)
und die Signalleitung angeschlossen !! http://radio-commande.com/wp-content/uploads/2010/06/quadX.jpg
(z.B. für einen Quad-X gilt aber für die anderen Typen auch)
Bei meinen XCopter haben die Rauchzeichen nach dieser Erkenntnis und Umbau auch endlich aufgehört !!
Beste Grüße vom iZapper:::----_____> http://www.izapper.de/ unter Projekte --> XCopter so ab Kapitel 39 funnzt's dann.
ich hatte auch das Problem und dummerweise über 6 Regler verschiedener Marken "abgeraucht".
Mittlerweile habe ich den oder die Fehler wohl gefunden - hier das Wichtigste kurz und knapp:
- Man darf NIE !!! mehr als eine Versorgungsquelle an den Copter hängen, d.h. entweder Stromversorgung
über das FTDI-Kabel (am besten gleich den VCC/+Pol wegmachen), oder nur über EINEN LiPo die BEC +5V
Versorgungsspannung auf das Board führen, von allen anderen Reglern darf der Pluspol nicht parallel auf das
Board kommen ! d.h. ich habe einfach die mittleren Pins auf dem Board weggelassen oder (nachträglich, da
ich auch erst teuer dazulernen musste) ganz am Boden weggezwickt, sodaß immer nur von einem einzigen
Regler die +5V BEC-Versorgungsspannung zum Copter geht - sonst NIX. Am besten beim FTDI-Kabel einen
einfachen Zwischenstecker/Adapter machen, hier einfach den Vcc/+5V Versorgungspin wegzwicken, und nur
noch vom LiPo oder einer externen, stabilisierten +5V! Spannungsreglerplatine z.B. mithilfe 7805
versorgen zum Test
Schaut euch mal die Verdrahtung auf der multiwii.com Seite sehr genau an, da ist tatsächlich nur die Stromversorgung
von einem einzigen ESC(Controllen) , die anderen Controller d.h. bei den Futaba-Steckern(Buchsen) werden nur die Masse(-)
und die Signalleitung angeschlossen !! http://radio-commande.com/wp-content/uploads/2010/06/quadX.jpg
(z.B. für einen Quad-X gilt aber für die anderen Typen auch)
Bei meinen XCopter haben die Rauchzeichen nach dieser Erkenntnis und Umbau auch endlich aufgehört !!
Beste Grüße vom iZapper:::----_____> http://www.izapper.de/ unter Projekte --> XCopter so ab Kapitel 39 funnzt's dann.
Denkt dran, dass verlängerte Akku-Anschlussleitungen den Regler durch Induktionsspannungen zerstören können. Es muss also nicht immer Überhitzung sein.
http://modellfluginfo.de/Modellflugzeug/Blog/akku-regler-motor-kabel-verlaengern.php
Was Regler nicht mögen:
- Lange Akkukabel
- Hohe Ströme
- Teillastbetrieb zwischen 50 und 100%
http://modellfluginfo.de/Modellflugzeug/Blog/akku-regler-motor-kabel-verlaengern.php
Was Regler nicht mögen:
- Lange Akkukabel
- Hohe Ströme
- Teillastbetrieb zwischen 50 und 100%
Hallo iZapper.
Auch wenn das hier grade ein bisschen Off Topic ist, die Verkablungsfrage ist für mich sehr wichtig.
Wenn ich das richtig verstanden habe, war das die Vorraussetzung:
1: Das Board entweder über LiPo oder FTDI Kabel mit Strom versorgen, nie beides.
2: Vom Akku aus werden die 4 ESCs parallel versorgt und vom letzten ESC zwacke ich dann am Ende nochmal via Widerstand +5V für Board und Empfänger parallel ab
http://radio-commande.com/wp-content/uploads/2010/06/quadX.jpg
3: Vom Board aus gebe ich nur das Signal an die ESCs zurück, keine Spannungen
4: Vom Empfänger gebe ich nur die Signale weiter, keine Spannungen
Oder im Unterschied zu Schritt 2 gebe ich nur von einem Signalkabel 5V weiter, die anderen nur den Signalpol (dafür dann nicht mehr parallel wie bei Punkt 2)
Stimmt das alles soweit?
Das ist sehr wichtig für mich und nirgendwo so richtig toll dokumentiert
Auch wenn das hier grade ein bisschen Off Topic ist, die Verkablungsfrage ist für mich sehr wichtig.
Wenn ich das richtig verstanden habe, war das die Vorraussetzung:
1: Das Board entweder über LiPo oder FTDI Kabel mit Strom versorgen, nie beides.
2: Vom Akku aus werden die 4 ESCs parallel versorgt und vom letzten ESC zwacke ich dann am Ende nochmal via Widerstand +5V für Board und Empfänger parallel ab
http://radio-commande.com/wp-content/uploads/2010/06/quadX.jpg
3: Vom Board aus gebe ich nur das Signal an die ESCs zurück, keine Spannungen
4: Vom Empfänger gebe ich nur die Signale weiter, keine Spannungen
Oder im Unterschied zu Schritt 2 gebe ich nur von einem Signalkabel 5V weiter, die anderen nur den Signalpol (dafür dann nicht mehr parallel wie bei Punkt 2)
Stimmt das alles soweit?
Das ist sehr wichtig für mich und nirgendwo so richtig toll dokumentiert
Zuletzt bearbeitet:
Ja, auch bei mir sind die Dinger Reihenweise abgeraucht....
Leider sind die alle in die Tonne gewandert... kann ich nicht mehr nachsehn.
Habe aber gerade einen da der am Sonntag seinen Geist aufgeben hat( da habe ich aber keinen Rauch gesehn) den habe ich aufgeschnitten.
Es ist eine klebrige graue Folie dazwischen .... die soll das sein ?
Gruß, Klaus
Leider sind die alle in die Tonne gewandert... kann ich nicht mehr nachsehn.
Habe aber gerade einen da der am Sonntag seinen Geist aufgeben hat( da habe ich aber keinen Rauch gesehn) den habe ich aufgeschnitten.
Es ist eine klebrige graue Folie dazwischen .... die soll das sein ?
Gruß, Klaus
Ich weiss ja nicht, woher diese Weisheiten kommen, aber ich kann dir da in einigen Punkten nur widersprechen.
1. Der (Die) getestete Regler waren alle am Labornetzteil mit Stock Anschlusskabeln.
2. Am Oszibild erkenne ich keinerlei Spitzen am Stromeingang, auch nicht bei 1,50m Akkukabel. (Testweise bis 100Mhz mal gespielt - gute ESRs bei Mystery Reglern? Nie im Leben - ein Mysterium..) - Idee war eher die Fehlkommutierung durch einen evtl Wackler am Motor. Was sich aber nicht bestätigt hat. Klemme ich eine Phase am Motor ab, steht er, aber der Regler (dann ein neuer) brennt nicht ab.
3. Hohe Ströme begrenzt der Regler selber. Auch getestet. Der 30A Mystery macht bei knapp 32A zu. Entweder durch Abschaltung durch Überlast, oder Temperatur. Dies kann ein Problem sein. Ich denke, du spielst auf die PWM der Regler an? Logisch, das du durch die Abschaltungen der FETs und die Induktionen der nächsten Spule ein Problem bekommst, wenn du viele Pole hast und / oder falsches Timing (Leistung = Strom * Spannung) - Aber das spielt nur eine Rolle, wenn du sowieso schon Probleme in der Brücke hast - oder eben falsches Timing wählst. Aber das konnte ich nicht nachvollziehen.
Hatte diese Regler aber auch schon oft mit den gleichen Motoren (Polzahl usw) am Laufen - daher war ich überrascht und musste dem nachgehen.
4. Teillastbetrieb haben wir zu mindestens 50% beim Copterfliegen. Wenn da mal nur eine Phase fehlt - siehe Punkt 3. Der Teillastbetrieb ist insoweit kein Problem, solange die Verlustleistung (Wärme) auch abgegeben werden kann. Dann lieber n Regler mit höherem Strom wählen.
5. Ich dachte evtl daran, das die ESRs vielleicht irgend ne Störung hatten, was man nochmal prüfen sollte.
Abschliessend kann ich durch meine Tests nur bestätigen, das die Alu-Platte bei meinen Reglern das Problem ausgelöst hat.
1. Der (Die) getestete
Regler waren alle am Labornetzteil mit Stock Anschlusskabeln.2. Am Oszibild erkenne ich keinerlei Spitzen am Stromeingang, auch nicht bei 1,50m Akkukabel. (Testweise bis 100Mhz mal gespielt - gute ESRs bei Mystery Reglern? Nie im Leben - ein Mysterium..) - Idee war eher die Fehlkommutierung durch einen evtl Wackler am Motor. Was sich aber nicht bestätigt hat. Klemme ich eine Phase am Motor ab, steht er, aber der Regler (dann ein neuer) brennt nicht ab.
3. Hohe Ströme begrenzt der Regler selber. Auch getestet. Der 30A Mystery macht bei knapp 32A zu. Entweder durch Abschaltung durch Überlast, oder Temperatur. Dies kann ein Problem sein. Ich denke, du spielst auf die PWM der Regler an? Logisch, das du durch die Abschaltungen der FETs und die Induktionen der nächsten Spule
ein Problem bekommst, wenn du viele Pole hast und / oder falsches Timing (Leistung = Strom * Spannung) - Aber das spielt nur eine Rolle, wenn du sowieso schon Probleme in der Brücke hast - oder eben falsches Timing wählst. Aber das konnte ich nicht nachvollziehen. Hatte diese Regler aber auch schon oft mit den gleichen Motoren (Polzahl usw) am Laufen - daher war ich überrascht und musste dem nachgehen.
4. Teillastbetrieb haben wir zu mindestens 50% beim Copterfliegen. Wenn da mal nur eine Phase fehlt - siehe Punkt 3. Der Teillastbetrieb ist insoweit kein Problem, solange die Verlustleistung (Wärme) auch abgegeben werden kann. Dann lieber n Regler mit höherem Strom wählen.
5. Ich dachte evtl daran, das die ESRs vielleicht irgend ne Störung hatten, was man nochmal prüfen sollte.
Abschliessend kann ich durch meine Tests nur bestätigen, das die Alu-Platte bei meinen Reglern das Problem ausgelöst hat.
