Hier mal ein paar Fehlerbilder mit Beschreibung
http://support.3dverkstan.se/article/23-a-visual-ultimaker-troubleshooting-guide
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[Sunhokey] Prusa I3 v2015
- Themenstarter SteBa
- Beginndatum
Hatte deinen Post ganz übersehen.
Falls du noch das mitgelieferte, katastrophale, Heizbett benutzt solltest du es auf jeden Fall mit der Temperatur leveln, welche du später im Druck benutzt. Das Teil ist absolut labil und verbiegt sich in alle Richtungen wenn es aufheizt.
Zu deinen Druckproblemen, das ist halt ABS. Wie bereits gesagt habe ich da keine praktischen Erfahrungen und deswegen möchte ich jetzt auch keine Weisheiten verbreiten welche ich irgendwo gelesen habe.
Mach schnellstmöglich einen Filamentlüfter hin und verdrucke PLA, qualitativ hochwertiges PLA
. Bezugsquellen hierzu gibt es mehr als genügend.
Falls du noch das mitgelieferte, katastrophale, Heizbett benutzt solltest du es auf jeden Fall mit der Temperatur leveln, welche du später im Druck benutzt. Das Teil ist absolut labil und verbiegt sich in alle Richtungen wenn es aufheizt.
Zu deinen Druckproblemen, das ist halt ABS. Wie bereits gesagt habe ich da keine praktischen Erfahrungen und deswegen möchte ich jetzt auch keine Weisheiten verbreiten welche ich irgendwo gelesen habe.
Mach schnellstmöglich einen Filamentlüfter hin und verdrucke PLA, qualitativ hochwertiges PLA
. Bezugsquellen hierzu gibt es mehr als genügend.Hallo mal wieder.
Da ich ja "immer noch" auf meinen Samella, bzw. auf einige Teile warte,
- Samella - nicht ernst nehmen bitte -
habe ich mal etwas am Sunhokey geändert.
Ob es besser ist oder ob man es braucht, lasse ich mal dahin gestellt.
Änderung der MKS Befestigung jetz mit Abstandshaltern
Änderung des Lüfters bzw. des Halters
Sicherlich keine optimale Lösung da der "Filamentlüfter" nicht regelbar ist
- ist ja auch eigentlich irgendwie keiner da -
Dafür pustet der Hotend Lüfter nun nicht einfach wackelig in der Weltgeschichte rum,
sondern kühlt wirklich nur die Kühlrippen des Hotend's
Das Hotend habe ich für diesen Halter um 180° gedreht, vorher waren die Kabel rechts.
http://www.thingiverse.com/thing:839620
Ich habe die China-Version genommen
Habe jetzt endlich geschafft deutlich tiefer zu drucken
Gruß Toby
Da ich ja "immer noch" auf meinen Samella, bzw. auf einige Teile warte,
- Samella - nicht ernst nehmen bitte -
habe ich mal etwas am Sunhokey geändert.
Ob es besser ist oder ob man es braucht, lasse ich mal dahin gestellt.
Änderung der MKS Befestigung jetz mit Abstandshaltern
Änderung des Lüfters bzw. des Halters
Sicherlich keine optimale Lösung da der "Filamentlüfter" nicht regelbar ist
- ist ja auch eigentlich irgendwie keiner da
-Dafür pustet der Hotend Lüfter nun nicht einfach wackelig in der Weltgeschichte rum,
sondern kühlt wirklich nur die Kühlrippen des Hotend's
Das Hotend habe ich für diesen Halter um 180° gedreht, vorher waren die Kabel rechts.
http://www.thingiverse.com/thing:839620
Ich habe die China-Version genommen
Habe jetzt endlich geschafft deutlich tiefer zu drucken
Gruß Toby
@Fred,
leider nicht, sorry. Auch wenn ich den Slic3r ebenfalls verwende.
@ SteBa,
Jetzt geht die Luft genau zu den Kühlrippen und nicht mehr teilweise auf die Nozzle.
Auch wenn es nun die hälfte Luft ist, scheint es zu klappen.
Wenigstens heizt das Hotend jetzt deutlich schneller auf.
Traurig das Sunhokey da nicht vier solche Abstandshalter beilegen kann.
Habe übrigens innerhalb von 2 Stunden die Firmware von Brenda (Sunhokey) bekommen.
Ist aber die allen Bekannte 2014er Version.
Habe da etwas Angst diese mit deutscher LCD Sprache aufzuspielen.
Nicht das der Drucker dann nicht mehr geht.
Ich habe derzeit das Problem, das meine Layer sich nach oben biegen. (Hatte ich beim ersten Benchy3D schon)
Ich wollte das hier
http://www.thingiverse.com/thing:451292
machen, nur 1/2 so groß.
Das ist das Ergebnis, natürlich habe ich den Druck abgebrochen.
PLA
Layer1 0,4mm, Nozzle 230°, Bett 60°
weitere 0,3mm, Nozzle 230°, Bett 50°
Infill 25%
Welche Werte sind noch vo Bedeutung? Lerne ja noch.
@SteBa, ich weiß, das sind nicht die optimalen Layerhöhen. Ich habe es nicht überlesen
Gruß Toby
leider nicht, sorry. Auch wenn ich den Slic3r ebenfalls verwende.
@ SteBa,
Jetzt geht die Luft genau zu den Kühlrippen und nicht mehr teilweise auf die Nozzle.
Auch wenn es nun die hälfte Luft ist, scheint es zu klappen.
Wenigstens heizt das Hotend jetzt deutlich schneller auf.
Traurig das Sunhokey da nicht vier solche Abstandshalter beilegen kann.
Habe übrigens innerhalb von 2 Stunden die Firmware von Brenda (Sunhokey) bekommen.
Ist aber die allen Bekannte 2014er Version.
Habe da etwas Angst diese mit deutscher LCD Sprache aufzuspielen.
Nicht das der Drucker dann nicht mehr geht.
Ich habe derzeit das Problem, das meine Layer sich nach oben biegen. (Hatte ich beim ersten Benchy3D schon)
Ich wollte das hier
http://www.thingiverse.com/thing:451292
machen, nur 1/2 so groß.
Das ist das Ergebnis, natürlich habe ich den Druck abgebrochen.
PLA
Layer1 0,4mm, Nozzle 230°, Bett 60°
weitere 0,3mm, Nozzle 230°, Bett 50°
Infill 25%
Welche Werte sind noch vo Bedeutung? Lerne ja noch.
@SteBa, ich weiß, das sind nicht die optimalen Layerhöhen. Ich habe es nicht überlesen
Gruß Toby
Wenn die Layer sich nach oben biegen kann es mehrere Ursachen haben.
Hast du generell noch Haftung auf dem Heizbett? Bei deiner Lüfterhalterung sah es so aus als hättest du mehr als genügend Haftung gehabt.
2 Druckstücke gleichzeitig hilft schon mal dabei dass es besser abkühlen kann, du könntest die noch weiter versetzen das mehr Weg dazwischen entsteht. Zudem druckst du relativ heiß für PLA. Falls es das Sunhokey PLA ist wundert es mich nicht, ansonsten versuche mal eher mit ca 210°C zu drucken. Das hochbiegen ist oder könnte auch ein Indiz dafür sein dass die Kühlleistung deines Filamentlüfters nicht ausreichend ist. Ich setzte da einen Radiallüfter ein und der macht schon ordentlich Wind.
Zur FW, ich lade heute Abend mal meine FW vom Sunhokey hoch, da ist alles auf Deutsch eingestellt sowie die fehlenden Begriffe in die deutsche Sprachdatei übernommen. Höchstwahrsch. wird die bei dir jedoch nicht OFTB funktionieren, da du noch die Thermistoren & PID Werte ändern musst. Zudem ist meine X-Achse invertiert, dies musst du ggf auch noch ändern. Am besten den Jerk + ACC ebenfalls niedriger setzen, die FW ist angepasst auf die rework X-Carriage mit 4 Lagern sowie extra Verstrebungen.
Hast du generell noch Haftung auf dem Heizbett? Bei deiner Lüfterhalterung sah es so aus als hättest du mehr als genügend Haftung gehabt.
2 Druckstücke gleichzeitig hilft schon mal dabei dass es besser abkühlen kann, du könntest die noch weiter versetzen das mehr Weg dazwischen entsteht. Zudem druckst du relativ heiß für PLA. Falls es das Sunhokey PLA ist wundert es mich nicht, ansonsten versuche mal eher mit ca 210°C zu drucken. Das hochbiegen ist oder könnte auch ein Indiz dafür sein dass die Kühlleistung deines Filamentlüfters nicht ausreichend ist. Ich setzte da einen Radiallüfter ein und der macht schon ordentlich Wind.
Zur FW, ich lade heute Abend mal meine FW vom Sunhokey hoch, da ist alles auf Deutsch eingestellt sowie die fehlenden Begriffe in die deutsche Sprachdatei übernommen. Höchstwahrsch. wird die bei dir jedoch nicht OFTB funktionieren, da du noch die Thermistoren & PID Werte ändern musst. Zudem ist meine X-Achse invertiert, dies musst du ggf auch noch ändern. Am besten den Jerk + ACC ebenfalls niedriger setzen, die FW ist angepasst auf die rework X-Carriage mit 4 Lagern sowie extra Verstrebungen.
Wenn die Layer sich nach oben biegen kann es mehrere Ursachen haben.
Hast du generell noch Haftung auf dem Heizbett? Bei deiner Lüfterhalterung sah es so aus als hättest du mehr als genügend Haftung gehabt.
2 Druckstücke gleichzeitig hilft schon mal dabei dass es besser abkühlen kann, du könntest die noch weiter versetzen das mehr Weg dazwischen entsteht. Zudem druckst du relativ heiß für PLA. Falls es das Sunhokey PLA ist wundert es mich nicht, ansonsten versuche mal eher mit ca 210°C zu drucken. Das hochbiegen ist oder könnte auch ein Indiz dafür sein dass die Kühlleistung deines Filamentlüfters nicht ausreichend ist. Ich setzte da einen Radiallüfter ein und der macht schon ordentlich Wind.
Zur FW, ich lade heute Abend mal meine FW vom Sunhokey hoch, da ist alles auf Deutsch eingestellt sowie die fehlenden Begriffe in die deutsche Sprachdatei übernommen. Höchstwahrsch. wird die bei dir jedoch nicht OFTB funktionieren, da du noch die Thermistoren & PID Werte ändern musst. Zudem ist meine X-Achse invertiert, dies musst du ggf auch noch ändern. Am besten den Jerk + ACC ebenfalls niedriger setzen, die FW ist angepasst auf die rework X-Carriage mit 4 Lagern sowie extra Verstrebungen.
Hast du generell noch Haftung auf dem Heizbett? Bei deiner Lüfterhalterung sah es so aus als hättest du mehr als genügend Haftung gehabt.
2 Druckstücke gleichzeitig hilft schon mal dabei dass es besser abkühlen kann, du könntest die noch weiter versetzen das mehr Weg dazwischen entsteht. Zudem druckst du relativ heiß für PLA. Falls es das Sunhokey PLA ist wundert es mich nicht, ansonsten versuche mal eher mit ca 210°C zu drucken. Das hochbiegen ist oder könnte auch ein Indiz dafür sein dass die Kühlleistung deines Filamentlüfters nicht ausreichend ist. Ich setzte da einen Radiallüfter ein und der macht schon ordentlich Wind.
Zur FW, ich lade heute Abend mal meine FW vom Sunhokey hoch, da ist alles auf Deutsch eingestellt sowie die fehlenden Begriffe in die deutsche Sprachdatei übernommen. Höchstwahrsch. wird die bei dir jedoch nicht OFTB funktionieren, da du noch die Thermistoren & PID Werte ändern musst. Zudem ist meine X-Achse invertiert, dies musst du ggf auch noch ändern. Am besten den Jerk + ACC ebenfalls niedriger setzen, die FW ist angepasst auf die rework X-Carriage mit 4 Lagern sowie extra Verstrebungen.
Das mitgelieferte Kreppband hält wie Sau, die Teile sind kaum zu lösen.
Ständig muss ich das Tape erneuern.
Muss nachher mal in den Baumarkt, neues holen.
Da gibt es aber kein BlueTape, nur so Tesa in gelb, welches so aussieht wie dieses hier.
Es ist das Sunhokey PLA, ich habe die Temperatur aus dem Sunhokey Video, daher 230°.
Das Hochbiegen war ohne Filamentlüfter auch schon so (Benchy3D).
Als ich die Layerhöhe auf 0.2mm reduziert hatte und das Infill von 25% auf 10% (vorgaben vom Benchy3D) geändert hatte, ging es mit dem Benchy3D.
Gruß Toby
Edit:
Zur Firmware, kann man die originale irgendwie aus dem MKS heraus bekommen? Eine Hex Datei würde ja als Sicherung reichen.
Gibt es noch ein EEProm File den man sichern sollte?
Ich habe fast das Gefühl, das meine Firmware anders ist als deine, SteBa.
LG Toby
Gruß Toby
Zuletzt bearbeitet:
Ich habe auch den 2015er sunhokey. Bin auch eigentlich recht zufrieden.
Tunen macht mittlerweile aber kein Spaß mehr, da der Rahmen einfach zu wackelig ist.
Daher meine Frage:
Wenn ich mir den p3steel Rahmen hole, kann ich dann erstmal die Teile ( vor allen Dingen die Führungen und Riemen, druckbett etc ) weiterverwenden?
Oder passt das nicht?
Wenn es passt, wäre das ein einigermaßen günstiges upgrade.
Tunen macht mittlerweile aber kein Spaß mehr, da der Rahmen einfach zu wackelig ist.
Daher meine Frage:
Wenn ich mir den p3steel Rahmen hole, kann ich dann erstmal die Teile ( vor allen Dingen die Führungen und Riemen, druckbett etc ) weiterverwenden?
Oder passt das nicht?
Wenn es passt, wäre das ein einigermaßen günstiges upgrade.
Ja, mit dem Drucker bin ich mehr als fertig, wirst du auch schon bald sein. Ändert jedoch nichts an meiner Hilfsbereitschaft. Wie man in den Wald reinschreit, so ...
Ich kann dir auf jeden Fall das Bluetape von 3M ans Herz legen, darauf haftet PLA richtig gut. Bekommst du auch über Amazon.
Wirklich sichern kannst du nichts, nachträglich lässt sich die FW nicht auslesen. Du kannst dich nur über z.b. Pronterface mit deinem Drucker verbinden und die Erpom Einträge ausgeben lassen mit Kommando "M501".
Anbei auf jeden Fall mal die FW, ich wüsste nicht wieso ich eine andere haben sollte wie du. Sicher ist der ein oder andere Parameter anders eingestellt, aber die Firmware selbst ist Marlin. Diese ist auch im Auslieferungszustand bei dem Sunhokey drauf.
Ändert jedoch nichts an meiner Hilfsbereitschaft. Wie man in den Wald reinschreit, so ...Ich kann dir auf jeden Fall das Bluetape von 3M ans Herz legen, darauf haftet PLA richtig gut. Bekommst du auch über Amazon.
Wirklich sichern kannst du nichts, nachträglich lässt sich die FW nicht auslesen. Du kannst dich nur über z.b. Pronterface mit deinem Drucker verbinden und die Erpom Einträge ausgeben lassen mit Kommando "M501".
Anbei auf jeden Fall mal die FW, ich wüsste nicht wieso ich eine andere haben sollte wie du.
Sicher ist der ein oder andere Parameter anders eingestellt, aber die Firmware selbst ist Marlin. Diese ist auch im Auslieferungszustand bei dem Sunhokey drauf.
Das mitgelieferte Kreppband hält wie Sau, die Teile sind kaum zu lösen.
Ständig muss ich das Tape erneuern.
Muss nachher mal in den Baumarkt, neues holen.
Da gibt es aber kein BlueTape, nur so Tesa in gelb, welches so aussieht wie dieses hier.
Ständig muss ich das Tape erneuern.
Muss nachher mal in den Baumarkt, neues holen.
Da gibt es aber kein BlueTape, nur so Tesa in gelb, welches so aussieht wie dieses hier.
Damit brauch ich für PLA kein Tape. Nach jedem Druck schleife ich leicht mit 300er Schleifpapier drüber und das wars.
Temperaturen: 220/80 erste Lage, danach 210/65.
Die Druckbettemperaturen klingen vielleicht viel, aber durch das Glas kommen gemessen etwa 10° weniger als angegeben an die Oberfläche.
Funktioniert bis jetzt tadellos, auch mit dem vermeintlich schlechten PLA welches dabei war.
Den 2 in 1 Lüfter hab ich übrigens auch schon erfolgreich im Einsatz.
Schöner Nebeneffekt vom Glas: Beinahe plane Oberfläche und wenn die Platte ausgekühlt ist lösen sich die Teile von selbst.
Hallo,
ich hatte mir Montag Spiegel besorgt.
Ein Spiegelhersteller im Ort fertigt noch "Sörli's".
Wollte aber nochmal eine CFK Platte ausprobieren.
Heute wollte ich den Drucker nochmal anschließen (ich bastel grade an anderer Elektronik rum und brauchte das Netzteil).
Natürlich hatte der Drucker seinen Dienst verweigert.
Er ging kurz an, dann war der Saft weg.
Das 220V Kabel, also die Netzteil Zuleitung hat am Stecker einen Wackelkontakt.
Super Qualität! Aber egal, ich wollte eh ein Cover drucken mit Schalter und Kaltgerätestecker/Buchse.
Gruß Toby
ich hatte mir Montag Spiegel besorgt.
Ein Spiegelhersteller im Ort fertigt noch "Sörli's".
Wollte aber nochmal eine CFK Platte ausprobieren.
Heute wollte ich den Drucker nochmal anschließen (ich bastel grade an anderer Elektronik rum und brauchte das Netzteil).
Natürlich hatte der Drucker seinen Dienst verweigert.
Er ging kurz an, dann war der Saft weg.
Das 220V Kabel, also die Netzteil Zuleitung hat am Stecker einen Wackelkontakt.
Super Qualität! Aber egal, ich wollte eh ein Cover drucken mit Schalter und Kaltgerätestecker/Buchse.
Gruß Toby
Klingt ja irgendwie einleuchtend, aber beim Refernzieren der Z-Achse bleibt der Motor mit ziemlicher Sicherheit auch in einem Teilschritt stehen, somit ziehe ich diesn Teilschritt bei z.B. 0.32 Layer durchgehend mit.
Bei 0.3 komme ich wenigstens hin und wieder in einen Vollschritt. (Sehe zumindest ich so)
Bei 0.3 komme ich wenigstens hin und wieder in einen Vollschritt. (Sehe zumindest ich so)
