Und der nächste Knurrus Maximus...

MK-Sven

MK-Sven

Erfahrener Benutzer
#1
#1
Moinsens allerseits,

da hier ja mittlerweile schon viele KM rumfliegen, habe ich mir auch mal einen geordert!
Bei dem Preis von 35,-€ inkl. Versand muss man ja nicht weiter überlegen! :)
Fliegen soll der KM ja auch ganz ordentlich! :)

Angefangen habe ich mit den Ruderausschnitten:




Dazu habe ich mich an der orig. Bauanleitung orientiert.
Die Ruderausschnitte fangen 10cm von der Flügelspitze aus an, sind 50cm lang und haben eine Tiefe von 5cm.
Um einen möglichst graden Schnitt hinzubekommen habe ich ein 10x10mm Aluvierkantrohr genommen was noch drauf wartet zu einem MK umgebastelt zu werden... :D
Ob ich die beiliegenden Balsaruder (sind etwas dünner wie das Flügelprofil) oder Eigene (dickere) benutze steht nochnicht ganz fest.

Da ich die Wingletts schraubbar haben möchte, habe ich einfach 10mm Abstandsbolzen aus Kunststoff genommen und das Aussengewinde abgeschnitten. Das M3 Innengewinde sitzt später mit der Öffnung nach aussen! Wie auch sonst... :p:



Auf dem Foto sieht man eine relativ lange Schraube, was genau es damit auf sich hat: dazu später mehr! :D
Um das Loch für den Abstandsbolzen zu machen, habe ich ein 6mm Alurohr von innen angespitzt



und ca. 30mm von der Flügelvorderkannte mittig im Profil mit leichter Drehbewegung eingestochen.
Bohrtiefe ca. 11-12mm. Wichtig dabei ist das man dabei im 90Grad Winkel bleibt!
Sonst sitzt die Befestigungsschraube hinterher nicht sauber/Kraftschlüssig!
Das zweite Loch wird 10cm Lochmitte/Lochmitte nach hinten gesetzt, ebenfalls mittig im Profil.
Vorgehensweise wie beim ersten Loch! ;)
Andere Tragflächenhälfte ebenso vorbereiten!



Die je zwei Bolzen pro Seite habe ich mit Multiplex Elaporkleber eingesetzt,
das hält echt bombig!
Dazu kommt nun die lange Schraube ins Spiel! :)
Den Bolzen auf die Schraube drehen (drauf achten das die Schraube keinen Kleber abbekommt!, könnte übel enden...) und die Rückseite und den hinteren Rand mit dem Kleber einschmieren. Ebenfalls einen kleineren Tropfen Kleber im vorderen Bereich in das Loch geben und den Bolzen nun schnell(!) eindrücken da der Kleber sonst seinem Namen alle Ehre macht und der Bolzen nicht ganz verschwindet! Mit der langen Schraube kann man nun den Bolzen noch kurzzeitig im 90Grad Winkel ausrichten.
So sollte es dann aussehen:





Schraube rausdrehen, kurz Aktivator drauf und fertig! :)
Das ganze viermal! :)
So sieht es dann mit dem angeschraubten Winglett aus:



Warum das ganze nun zum Schrauben? Ich möchte gerne etwas mit verschiedenen Wingletts rumexperimentieren bzw. bei einem defekten Winglett dieses einfach runterschrauben und ein Neues draufschrauben! :)

Im nächsten Bauabschnitt sollen die Holme eingezogen werden.
Die Variante von Renes zweiten KM gefällt mir zwar grundsätzlich ganz gut, ist mir allerdings etwas zu aufwändig/umständlich mit dem Bohren! Ich werde die Holme einfach von unten ausschneiden und dann mit Multiplex Elaporkleber einstzen. Ich werde ebenfalls zwei 5x1mm GFK Rohre verwenden (Anordnung wie bei Rene) da mir das so als ganz brauchbar/stabil erscheint! :p:

Sollte jemand von Euch noch einen Verbesserungsvorschlag bzgl. der Holme haben, her damit!!! :)

Wenn es dann soweit ist gehts hier weiter!

so long

Sven
 
MK-Sven

MK-Sven

Erfahrener Benutzer
#3
#3
UPPPS...
OK, hab gedacht das die Ruder hinten bündig abschließen(so kenne ich das eigendlich???) und die 4cm in der Anleitung überlesen...
Wird sich das wohl negativ bemerkbar machen? Die Balsaruder gibt es ja auch in 8x50mm, die würden ja von der Höhe passen! Von der Tiefe ebenfalls... :rot:
 
MK-Sven

MK-Sven

Erfahrener Benutzer
#4
#4
So, heute hab ich richtig viel geschafft... :rot:

Ich habe die Bohrungen für den vorderen Holm der Nase gemacht:



Von der Vorderkante 40mm und mittig im Profil.
Vorgehensweise wie bei den Winglets. Der Holm dient zur stabilisierung der Nasenpartie im Falle eines Falles... :)
Der Holm ist 70mm lang und hat einen Durchmesser von 6mm.
Ich zerbreche mir heute schon den ganzen Tag den Kopf über die Motorhalterung...
Mal schauen was dabei rumkommt.
 
MK-Sven

MK-Sven

Erfahrener Benutzer
#5
#5
Kurze Gedächnisstütze... :) (vielleicht auch für andere hier interessant)

http://www.extremflug.de/seite084.htm

http://www.e-heli-blog.de/?m=200706&paged=2

http://www.epp-versand.de/a_brushlessmotoren.php

http://www.jensn.de/baubericht,11,baubericht_des_epp-nurflueglers_toro_%223003%22.html

http://der-frickler.net/modellbau/planes/zackspeed

So, ne gute Idee für meine Motorbefestigung hab ich auch mittlerweile! :) :)
jetzt brauch ich nurnoch jemanden der fräsen kann...??? :D
Wer von Euch hat lust? :)
 
MK-Sven

MK-Sven

Erfahrener Benutzer
#7
#7
Die Halterung gefällt mir generell schonmal sehr gut! Die Kraft vom Motor wird schön über die Platte auf die Fläche übertragen und der Motorsturz kann jederzeit verändert werden, allerdings :D mir gefällt die Optik nicht ganz so... :rot:
Auch wenn das eigendlich eher zweitrangig ist... :rot:
ABER ich hab da ne Idee... :D
Das sollte auch schön leicht werden und trotzdem sehr stabil!
Nur der Sturz ist fix... hmmm...
Was meint Ihr, den Motor genau im rechten Winkel zur Unterseite? :???:
 
MK-Sven

MK-Sven

Erfahrener Benutzer
#8
#8
Aktuell stockt es hier am Nuri ein bisschen... :(
Ich warte auf Materialnachschub...!
Zu meinen Überlegungen und Fragen:

-die zwei Holme 5x1mm so einsetzen wie es der Rene gemacht hat (nur von unten ausgeschnitten) einkleben mit Endfest300 ok? Oder welchen Kleber würdet ihr nehmen?

-die vier Flachholme 3x0,8mm zur Verstärkung senkrecht oder flach in bzw. auf den Nuri kleben? Was ist besser/stabiler? Mit Sekundenkleber.

-Reichen diese Servos?

http://www.vogel-modellsport.de/Servos/GWS-Servos/GWS-Servo-Micro-Digital-IQ-180DMG-Kyosho-Hype-080-180DMG::4109.html

oder habt ihr eine gute Alternative?

-als Motor habe ich an diesen gedacht:

http://www.modellbau-lenz.at/onlineshop/index.php?main_page=product_info&products_id=1388

-Empfänger wird wider ein R148DP von Futaba

-OSD von Ez

-den Videosender möchte ich gerne an das Tragfächenende setzen, doch wie gleiche ich das auf der anderen Seite am besten aus? Blei? Videoakku?

-als Akku kommt der hier zum Einsatz:

http://www.stefansliposhop.de/liposhop/SLS-APL/SLS-APL-30C/SLS-APL-2650mAh-3S1P-111V-30C-60C::710.html

Oder reicht das wenn ich den einfach aus der Mitte raus schiebe, sprich in die andere Richtung wie den Videosender um das Gleichgewicht wieder herzustellen?

Fragen über Fragen...

Mein erstes Nuriprojekt... :D
 
C

Chris

Benutzer
#9
#9
Die Carbonstäbe unbedingt flach einbauen.
Bei der Biegesteifigkeit geht die Breite hoch 3 ein, die Höhe nur einfach.
Als Kleber habe ich da PU Max von Uhu genommen. Der hält auch mal einen Schlag aus.

Servos sind OK. Motor sollte auch reichlich power haben. Allerdings auch ziemlich viel kv. Musst du halt nen kleineren Prop nehmen.

Ich habe meinen Videosender im Flügel über den RC-Empfänger und den GPS Empfänger vom OSD ausgeglichen, sollte aber auch über den Flugakku gehen, wobei ich das optisch nicht so nett finde.

Mein Motorsturz ist senkrecht zur Unterseite, wobei ich noch mit Schwerpunkt und Motorstuz experimentiere.

Ich bin gespannt. Mit jedem neuen Baubericht kommen gut Neue Ideen. Deine Wingletbefestigungsmethode werde ich vielleicht auch übernehmen, wenn ich darf?
 
Rene

Rene

Erfahrener Benutzer
#11
#11
genau einfach mit dem Cuttermesser 3-4mm einschneiden und die Flachstäbe eindrücken Seku hinterher und trocknen lassen. Hält Bombe ;)
 
C

Chris

Benutzer
#12
#12
Ich habe gerade nochmal nachgeschaut... Beim b^3 habe ich mich getäuscht, aber mit dem Steiner'schen Satz ists trotzdem flach besser:

Man muss das Flügelprofil quasi als Doppel-T Träger sehen.

Wenn man das Profil biegt wird die Oberseite gestaucht und die Unterseite gestreckt. Und zwar umso stärker, umso weiter die Stelle von der neutralen Faser entfernt ist.
Also wird direkt an der Oberseite am stärksten gestaucht und an der Unterseite am stärksten gestreckt. Wenn wir an diesen Stellen mittels Carbonstäben die Streckung bzw Stauchung unterbinden, bringt das mehr, als wenn wir das gleiche weiter in Richtung Mitte (neutrale Faser) tun, wo sich für die gleiche Biegung das Profil nur weniger Strecken bzw Stauchen muss.

Nehmen wir als Profildicke mal 26mm an. Klar ändert sich das über den Querschnitt, aber Sinngemäß bleibts das Gleiche:

Iy = Summe(Iy+Ai*z^2)
mit Iy=b*h^3/12
Ai =b*h
und z=Abstand zur neutralen Faser

Hochkant:
2*0,8*3^3/12+2*3*0,8*11,5^2= 638,4 mm^4

Flach:
2*3*0,8^3/12+2*3*0,8*13,4^2= 862,144 mm^4

bzw wenn man den Stab in die Fläche einlassen würde:

2*3*0,8^3/12+2*3*0,8*12,6^2= 762,304 mm^4

Klar ist es mehr Mühe Nuten für die Flachstäbe auszufräsen. Und ob es einem die paar % mehr Biegesteifigkeit Wert ist muss jeder für sich selber wissen. Ich habs gemacht, aber auch nur, weil ich mich sonst geärgert hätte, wenn ich nachher festgestellt hätte er ist mir nicht steif genug und ich habe nicht alles bestmöglich gefertigt.
 
BlueAngel

BlueAngel

Erfahrener Benutzer
#14
#14
Ja, grundsätzlich stimme ich Chris zu, aber bei seinem Beispiel ist noch ein kleiner Fehler.

zs² Werte bei dir bei einer Profildicke von 52mm
 
Z

zehn

Erfahrener Benutzer
#18
#18
Hallo ich hab da jetzt nix nachgerechnet da ichs eh net kapier :)=
Stauchen und Strecken leuchtet mir auch ein :)
Aber da das EPP zwischen den Flachprofilen des Nuri sich ja quasi quetscht
stimmt da das ganze noch ?
Nur ne Frage :)

Grüße
Zehn
 
BlueAngel

BlueAngel

Erfahrener Benutzer
#19
#19
Grundsätzlich stimmt es nach wie vor. Die Werte ändern sich dann nur leicht, weil ja der Abstand aufgrund der Profildicke nicht mehr stimmt.
Aber um eine echte Berechnung geht es hier sowieso nicht, das müsste man mit einem passenden Berechnungsprogramm simulieren.

Ich würde aufgrund des nur geringen Unterschieds einbauen, wie es sich gerade ergibt.
Ich glaube auch, dass sich bei einer Hochkanteinbauweise der Flachstab besser mit dem EPP und Kleber verbindet und somit wirklich die volle Kraft aufnehmen kann.
 
MK-Sven

MK-Sven

Erfahrener Benutzer
#20
#20
So, es tut sich was! :D
Meine Motorhalteplatte in 1,5mm Carbon vom Fräser ist da!
Gewicht 9gr. ! :)
Das Ding ist sehr stabil und besteht mehr aus Löchern als aus Carbon...
Da dürfte es keine Probleme geben bezüglich der Abschattung vom Videosignal!
An dieser Stelle ein Danke an Michael alias Mictronics für die Zeichnung der Platte!
Verbinden werde ich den Motorwinkel (wird Alu) mit der Halteplatte (Carbon) mit 6 Schrauben in M2 , ich denke das sollte halten, auch wenn es sehr fragil aussieht! :)
Bilder folgen!
 
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