3D Drucker bald bei HobbyKing?

[MGR]

oh, wieso ist das Bild vom Ipad gedreht. Komisch

Also was du alles tun musst kann ich dir kein Kochrezept geben. Ich habe mich langsam dran ran getastet.
Nur schon Änderungen der Raumtemperatur merke ich...echt krass.

Das PETG wurde mit 242 Grad verarbeitet. Wie genau mein Temp.Sensor ist, kann ich dir nicht sagen.
Y-Achse fährt noch immer auf Anschlag. Morgen wird nochmal an der Firmware gewurstelt.

Vielleicht habe ich als einer der wenigen das "normale" E3d V6 Hotend.... Denke aber zum Lite kann da kein grosser Unterschied sein.

Bei genau den Temperaturen die du erreichst, ist da schon ein Unterschied. Das E3D V6 hat ja den metallischen heatbreak, das Lite hingegen über die Komplette Länge den PTFE Liner. Außerdem hat das Lite einen kürzeren Heizbereich, so dass du weniger schnell (bei dem Drucker nicht von Bedeutung) drucken kannst.
E3D gibt das Lite bis 245°C frei - da kannst du dir denken, dass du mit den 242°C für PTFE schon sehr nah an der Grenze bist.

Trotz allem, wirklich respekt - deine Drucke sehen wie geleckt aus, und da druckt mein Sparkcube in den ich fast 1000€ gesteckt habe nicht besser.

 

[benowe]

Södele
PETG geht mittlerweile recht gut. Die einzelnen Schichten sind kaum mehr sichtbar.
Samstag noch die Firmware anpassen und dann bin ich zufrieden

Anhang anzeigen 137664

Bin schon gespannt wann du dein Geheimnis veröffentlichst

Und zweitens habe bei mir die Kabel vom Hotend dessen Lüfter ganz leicht nach oben gedrückt, was dazu geführt hat, dass teilweise (und nicht wirklich reproduzierbar) die y-Achse geknarzt und blockiert hat - ist recht eng da oben. Da habe ich ne Weile gebraucht, bis ich dahinter gekommen bin, wo es zwickt.

Aber meine Drucke sind noch nicht ganz so perfekt, wie ich sie gerne hätte. Rein optisch waren die Drucke mit dem orginalen Hotend - soweit sie geklappt haben - besser, bzw. schöner. Gerade der Toplayer sagt mir noch nicht zu. Irgendwie matschig und mit Fäden vom Verfahren verunschönt.
Das Hauptproblem ist die "Leichtgängigkeit" des Filaments im Hotend - das flüssige Filament läuft da fast schon einfach raus, sobald die Chause heiß ist.

Also brauche ich mehr Retract - montan bin ich bin bei 7mm angekommen.
Und mit der Temperatur bin ich jetzt beim Esum Filament so zwischen 190 und 200°C.

In Cura kann man nicht genug einstellen, um dem Entgegen zu wirken - mit Slic3r geht das, glaube ich, da bin ich grad am Testen. Was bei Cura (fast) immer passiert ist, ist dass wenn er am Start auf Home gefahren ist, hat es ihme regelrecht das Filament aus der Düse gezogen an dem Böppel, das am Anfange entsteht oder er hat den Auslauffaden übers Druckbett gezogen und den dann irgedwie verwurschtelt mit dem Druck. Das stört allerdings den Druck an sich nicht groß - für größere funktionale Teile wie nen Brillenhalter oder so ist es prima mit Cura. Nur der Toplayer schaut eben nicht so schön aus.

Allerdings habe ich ganz schön rumgewürgt, bis der erste Layer des mit Slic3r generierten Teils gehaftet hat - mit entsprechenden Parametern wie in Cura gings nicht.

Jetzt teste ich eben so lange rum. bis es passt - schaut schon deutlich besser aus.

Wie schaut das bei den anderen Lite Nutzern aus ?

Bei mir ziemlich gleich - allerdings drucke ich derzeit mit real pla pink - hab zudem noch kleine Löchchen im Druck - keine Ahnung an was das liegen kann? Dennoch der Umstieg aufs e3d lite hat sich gelohnt obwohl das org. HK Hotend zum Schluss wirklich anständig gewerkelt hat.

 

[Moffa]

Bin schon gespannt wann du dein Geheimnis veröffentlichst



Bei mir ziemlich gleich - allerdings drucke ich derzeit mit real pla pink - hab zudem noch kleine Löchchen im Druck - keine Ahnung an was das liegen kann? Dennoch der Umstieg aufs e3d lite hat sich gelohnt obwohl das org. HK Hotend zum Schluss wirklich anständig gewerkelt hat.

So langsam habe ichs unter Kontrolle.

Das Lite reagiert recht direkt auf auch nur kleine Änderungen der Einstellungen und auf das Filament.

PLA von DasFilament geht momentan gar nicht - das Zeug läuft einfach raus. Da ich aber nur ne Probe habe, habe ich mir die Einstellerei bisher dafür gespart.

Gerade drucke ich Esun gelb.

Ich muss jetzt recht nah ans Druckbett, da der Faden sehr gerne an der Düse hängen bleibt und mitgeschleppt wird, was dann natürlich unsaubere Ergebnisse liefert. Dazu habe ich die Fördermenge beim ersten Layer deutlich reduziert auf 85% (bzw angepasst auf die allgemeine Fördermenge s.u.) um den Elefantenfuß zu reduzieren - der ist mir zu deutlich ausgeprägt. Ist schon etwas unangenehm - das will recht schlecht haften beim Drucken, dafür geht es nur recht schwer wieder von Druckbett ab ... einfach den ersten Layer hinlegen ohne dass es wirklich ind Bluetape gedrückt werden muss wie mit dem Orginalhotend ist halt nicht. Vielleich muss ich einfach mal ne andere Düse probieren - mal sehen, ob die Orginal-China-Düse zum Lite Hotend passt.

Ich habe diese Temperatur Testteil jetzt mit Temperaturen zwischen 180 und 210 °C gedruckt und dann noch die Fördermenge zwischen 90 und 110% variiert.

http://www.thingiverse.com/thing:35088

Je höher die Temperatur ist, desto besser ist die Layerhaftung, aber gleichzeitig wird der Druck immer etwas matschiger - bei 210°C geht das gar nicht mehr.

Also drucke ich jetzt bei 190°C und 100%, wenn es schön werden soll (das ist aber nicht instabil oder hat eien unzureichende Layerhaftung) und bei 197°C - 200°C und 90%, wenn es stabil werden muss (Wie z.B. die Landekuven für meine Nuris, die ich grad drucke). Was viel gebracht hat, ist der Bauraumlüfter, der ab den 2. Layer läuft (momentan noch händisch - werde aber die Firmware dementsprechend anpassen).

Brücken (z.B über 10% Infill) sind ab 200°C grenzwertig.

Aber ich teste noch weiter und berichte.
Als Nächstes werde ich aber auch mal PETG antesten - ist zwar grenzwertig für das Lite, aber mal sehen.

PS: BeI höherer Geschwindigkeit ist es momentan bei mir besser - bin jetzt bei 30mm/s.

 

[Moffa]

Was ich noch vergessen habe - ich brauche eigendlich immer drei Skirtrunden, damit das Filament sauber läuft.

Aber auf der anderen Seite kann ich halt auch einfach mal nen 3 Stundendruck durchhauen und habe keine Löcher oder sonstigen Mist. Also ich bin auch zufrieden mit dem Lite.

 

[benowe]

So langsam habe ichs unter Kontrolle.

Aber ich teste noch weiter und berichte.
Als Nächstes werde ich aber auch mal PETG antesten - ist zwar grenzwertig für das Lite, aber mal sehen.

PS: BeI höherer Geschwindigkeit ist es momentan bei mir besser - bin jetzt bei 30mm/s.

Ich bin derzeit bei gemütlichen 15 bis 25mm/s

Auf Deine PETG Tests bin ich mal gespannt - wenn es funktioniert super, wenn nicht bau ich mir dann im Winter einen größeren

 

[muvid]

Hallo,

Ich habe auch die Erfahrung gemacht das es das e3d Lite beim ersten Layer nicht auf dem Bluepaper gut haftet.
Nun habe ich Zusätzlich Haarspray auf dem Bluepaper ausprobiert und es haftet gut. Mittlerweile drucke ich mit 0,2er Qualität mit einer Geschwindigkeit bis zu 40mm/s.

Mein Jointed Robot ist nun auch fertig

 

[Moffa]

Hallo,

Ich habe auch die Erfahrung gemacht das es das e3d Lite beim ersten Layer nicht auf dem Bluepaper gut haftet.
Nun habe ich Zusätzlich Haarspray auf dem Bluepaper ausprobiert und es haftet gut. Mittlerweile drucke ich mit 0,2er Qualität mit einer Geschwindigkeit bis zu 40mm/s.

Mein Jointed Robot ist nun auch fertig

Anhang anzeigen 137763

Die größten Probleme hatte ich auch nachdem ich neues Bluetape aufgelegt habe - wenn das mal "eingedruckt" ist, gehts auch besser. Irgendwas draufsauen will ich halt nicht, wenn es nicht sein muss.

Ich habe mir auch überlegt mal ne BuildTak zu testen.

 

[Roman.C.]

Hi
Meine Firmware ist nun angepasst und das Ding läuft 1A.
Nuur, in der Höhe komme ich auf max. 78mm...habt ihr das schon mal genau geschaut? Das Kabel klemmt ein.

Bluetape ist weg und Kapton drauf...Ergebnis: Hochglänzend auf der Unterseite. Teil lässt sich easy lösen und es hält genau richtig genug. Mal schaun wie sich das Kapton auf die Dauer macht.

Die Firmware haben die Jungs noch nicht raus gerückt..bleibe dran. Die wollen auch verdienen, was ich auch gut verstehen kann.

 

[Moffa]

Die größten Probleme hatte ich auch nachdem ich neues Bluetape aufgelegt habe - wenn das mal "eingedruckt" ist, gehts auch besser. Irgendwas draufsauen will ich halt nicht, wenn es nicht sein muss.

Ich habe mir auch überlegt mal ne BuildTak zu testen.

So - jetzt habe ich doch mal die Sauerei probiert - Klebestift von meinem Sohnemann geklaut und satt aufs Bluetape geschmiert.

Dann die Höhe auf "eher etwas hoch" justiert ... damit bleibt der (in meinem ersten Test sehr dünne - nur 70% Fördermenge) erste Layer gut haften - man muss nur den Faden von der Düse kurz vor Druckbeginn nochmal abziehen, damit es nicht kringelt.
Dadurch scheint auch der gesamte Druck schöner zu werden, weil eben nicht imer der Schmodder mit gezogen wird vom vorherigen Layer. Ist normalerweise ja nicht viel, aber es langt für ein unsauberes Ergebnis.

Ich teste weiter und berichte.

 

[Rangarid]

man muss nur den Faden von der Düse kurz vor Druckbeginn nochmal abziehen, damit es nicht kringelt.

Dafür gibt es Skirt. 2 Reihen sollten in der Regel reichen.

 

[SteBa]

Hat denn jemand von euch die originale FW für diesen Drucker? Würde mich gerne bereit erklären für euch eine "neue FW zu machen" und das ganze sogar, jetzt kommts, komplett kostenlos! Da Roman ja so ein großes Geheimnis daraus macht und ich überzeugt davon bin dass dort keine "eigene" FW geschrieben wurde.

 

[Rangarid]

Das ist einfach Repetier oder Marlin, geht beides ziehmlich einfach zu konfigurieren. Man muss halt alle Parameter bestmöglich an den Drucker anpassen. Standardwerte gehen zwar, wie beim Copter auch, aber man kann immer noch optimieren...

Github zum tinyboy:
http://github.com/HKCOTA/TinyBoy

Webseite:
http://www.tinyboy.net/#homePage

Und wenn man den link zur Firmware folgt kommt man bei einem Marlin Fork auf Github raus:
https://github.com/HKCOTA/Marlin

Nehme also an letzter Link beinhaltet auch die Anpassungen für den tinyboy.

 

[Roman.C.]

Ich mache kein Geheimnis...die behaupten die Firmware sei für alle Drucker (Delta blabla) und müsse zuerst abgespeckt werden...Von dem Firmware Zeugs verstehe ich keinen Deut und ich möchte es auch nicht lernen.

Link zur passenden original Firmware und die gibts auf HK im DL-Bereich.

 

[SteBa]

Roman, fasse das bitte auch nicht als Angriff gegen dich auf. Du könntest mir (bzw uns allen) jedoch einen Gefallen tun.

Lade dir die Software "Pronterface" aka "Printrun" runter und connecte dich zu deinem Drucker. Gebe dann bitte einfach mal unten rechts in das Eingabefeld für den Code folgendes ein "M503" und poste hier, oder gerne auch per PN, was dir da angezeigt wird.

Dabei kann gar nichts passieren, es werden lediglich die im Eeprom gespeicherten Daten angezeigt.

 

[Roman.C.]

Dachte da kann nichts ausgelesen werden..... gut, mache ich

 

[SteBa]

Nicht alles, du erhälst da z.b. keine Angaben über den verbauten Thermistor. Jedoch alles was relevant ist für die Bewegungen.

 

[Moffa]

Dafür gibt es Skirt. 2 Reihen sollten in der Regel reichen.

Nicht ganz ... da zieht es oft vom Skirt einfach ein wenig mit in den Druck rein, weil es an der Düse hängen bleibt. Skirt mache ich sowieso 2-3 Runden.

 

[Rangarid]

Dann hast du eventuell was falsch eingestellt. In der Regel macht man beim ersten Layer höher und breiter um Druckbettunebenheiten auszugleichen und die Haftung zu verbessern. Also bei einer 0.4mm Düse z.B. 0.3mm Höhe und 150-200% Dicke. Wenn du bei der Dicke auf unter 100% runtergehen musst dann ist deine Düse vermutlich schon von vornherein zu tief...

Aber es kann natürlich auch nicht schaden, runterhängendes einfach abzuflücken wenn sonst alles gut geht. Ich muss das aber nur bei PET machen weil das ja egal was man macht auch so schon genug rumsaut.

 

[Moffa]

Das ist irgendwie ne Eigenart des orginalen E3D:

Wenn man da einfach die Heizung anschaltet, läuft das regelrecht aus - da hängen ruckzuck mal einige Zentimeter Faden raus. Und der kringelt sich dann fröhlich um die Düse. Da mag die Düse dann beim Skirten das Filament nicht so recht hergeben auf Bluetape. Also musste ich bisher recht tief runter, um HAftung zu bekommen.

Die 70% für den ersten Layer mache ich, weil ich mir grad als Ziel gesetzt habe, den Elefantenfuß weg zu bekommen - das ging mit dem orginalen Hotend ganz gut. Da hat man einfach die erste Lage fast frei hingelegt und gut wars. Aber das geht jetzt nicht mehr. Also drucke ich einen "platten" Layer, der aber dann nicht ganz so weit nach außen gedrückt wird von der Düse.

Aber wie schon geschrieben - ich habe mir jetzt mal ne BuildTak bestellt ... mal sehen.

 

[muvid]

Moin,

Wo kann ich ich die " Skirtrunden " einstellen?