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Ich dreh durch! 10 und 11 vertauscht! Man ist das peinlich. Aber wie so oft das Problem: Schnell zusammengefrickelt, völlig sicher das es richtig ist und nie wieder kontrolliert. Ich mach mich nie wieder lustig über jemanden der sagt "Schon geprüft ob der Stecker drin ist?"
Habs jetzt umgelötet - morgen früh nächster Test im Garten.
Übrigens an dieser Stelle mal erwähnt: Die Propeller von Paul, zumindest die 8" in Schwarz und Orange, sind sehr widerstandsfähig. Habe trotz 2 brutaler Flips aus dem Stand noch keinen eingebüßt.
Habs jetzt umgelötet - morgen früh nächster Test im Garten.
Übrigens an dieser Stelle mal erwähnt: Die Propeller von Paul, zumindest die 8" in Schwarz und Orange, sind sehr widerstandsfähig. Habe trotz 2 brutaler Flips aus dem Stand noch keinen eingebüßt.
Trotz stürmischer Windböen konnte ich es nicht lassen einen kurzen Test zu machen. Was soll ich sagen, das Mistding fliegt!
Allerdings fängt er an sich, nach dem abheben, um die Hochachse zu drehen. Die Richtung ist dabei eher zufällig (evtl Windböe). Über die Trimmung der Funke ändert sich nichts an dem Verhalten
Nun habe ich ja für YAW keine I D Werte gesetzt. liegt das daran?
Die PID für Roll/Nick scheinen zumindest zum schweben erstmal OK zu sein. Am Gas ist der Junge sehr empfindlich. Zwischen rlauf, Schwebflug und Raketenstart liegen nur gefühlte 2 mm Knüppelweg
BTW - die ersten 2 Propeller sind nun doch im A....
Allerdings fängt er an sich, nach dem abheben, um die Hochachse zu drehen. Die Richtung ist dabei eher zufällig (evtl Windböe). Über die Trimmung der Funke ändert sich nichts an dem Verhalten
Nun habe ich ja für YAW keine I D Werte gesetzt. liegt das daran?
Die PID für Roll/Nick scheinen zumindest zum schweben erstmal OK zu sein. Am Gas ist der Junge sehr empfindlich. Zwischen rlauf, Schwebflug und Raketenstart liegen nur gefühlte 2 mm Knüppelweg
BTW - die ersten 2 Propeller sind nun doch im A....
Bereit für den nächsten Testflug morgen früh.
Hab noch ne kalte Lötstelle an der Masseverbindung des Senders gefunden und weil der Lötkolben einmal heiß war habe ich den ACC (BMA020) gleich noch eingebaut. Und weil ich grad sowieso in der Werkstatt war habe ich noch auf der Hannelore eine neue, stabilere Deckplatte gemacht. Da klebt der RX von unten dran und ein Loch für die Antenne gibts nun auch.
Hoffentlich ist morgen früh nicht so viel wind wie heute.
Hab noch ne kalte Lötstelle an der Masseverbindung des Senders gefunden und weil der Lötkolben einmal heiß war habe ich den ACC (BMA020) gleich noch eingebaut. Und weil ich grad sowieso in der Werkstatt war habe ich noch auf der Hannelore eine neue, stabilere Deckplatte gemacht. Da klebt der RX von unten dran und ein Loch für die Antenne gibts nun auch.
Hoffentlich ist morgen früh nicht so viel wind wie heute.
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Gestern hat der ApoC meinen Giftzwerg nach dem Treffen mitgenommen um Ihn mal zu testen und ggf. Fehler zu suchen. Wir haben die halbe nacht ge-skyped. Momentan ist der Stand so das ApoC aufgrund von Erfahrungswerten im "Mit der Hand festhalten und gasgeben Test" ihn nur mit gaaaanz geringen PID Werten für flugfähig hält. Also alles fast auf Null. Das Ding ist einfach zu "giftig". ApoC hat's fast die Hand rausgerissen 
Kann es sein das diese Kombi:
-CF2822
-8" Props
-3S Akku
-310mm Motorachsabstand
-Startgewicht 650g
Einfach zu "heiß" ist? Der WMP Clone zeigt zudem Ausschläge die über das Fenster oben und unten herausgehen - ist das normal? Kann man das irgendwie softwaremäßig (Empfindlichkeit) runterregeln oder stört das nicht weiter??
Kann es sein das diese Kombi:
-CF2822
-8" Props
-3S Akku
-310mm Motorachsabstand
-Startgewicht 650g
Einfach zu "heiß" ist? Der WMP Clone zeigt zudem Ausschläge die über das Fenster oben und unten herausgehen - ist das normal? Kann man das irgendwie softwaremäßig (Empfindlichkeit) runterregeln oder stört das nicht weiter??
Leider sind die meisten WMP Clone genau deswegen nicht direkt zu benutzen, also über die normale Verdrahtung. Wenn Du aber einen ITG3205 drauf hast auf dem Clone, dann kannst Du das Direct-Chip Mod mit dem BMA020 machen. Sprich der ITG wird direkt über den BMA020 als LLC an den I²C Bus gehängt, ohne die WMP Elektronik. Habe ich bei meinem ersten Clone auch machen müssen und das für so gut befunden dass ich nur noch Clone gekauft habe
Hier im Forum solltest Du genug Anleitungen, Fotos und sowas finden um das eben selber zu löten ...
Hier im Forum solltest Du genug Anleitungen, Fotos und sowas finden um das eben selber zu löten ...
kan ich ganz und gar nicht bestätigen, fliegt ohne Parameterverstellen,
ROXXY720
WM+ (org.)
BMA020
auf 330er ALU-Kreuz
allerdings noch mit ner alten 1.7
an einem funktionierenden System, sollte man nicht mehr drann drehn.
genau.
entweder, das Original (wenn Mann nicht löten kann)
oder die bessere Variante.
ROXXY720
WM+ (org.)
BMA020
auf 330er ALU-Kreuz
allerdings noch mit ner alten 1.7
an einem funktionierenden System, sollte man nicht mehr drann drehn.
jjk hat gesagt.:
Leider sind die meisten WMP Clone genau deswegen nicht direkt zu benutzen, also über die normale Verdrahtung. Wenn Du aber einen ITG3205 drauf hast auf dem Clone, dann kannst Du das Direct-Chip Mod mit dem BMA020 machen. Sprich der ITG wird direkt über den BMA020 als LLC an den I²C Bus gehängt, ohne die WMP Elektronik. Habe ich bei meinem ersten Clone auch machen müssen und das für so gut befunden dass ich nur noch Clone gekauft habe
entweder, das Original (wenn Mann nicht löten kann)
oder die bessere Variante.
Das Problem liegt einfach darin, dass flache GF- oder CF-Arme Vibrationen extrem gut weiterleiten und sich zudem gerne aufschwingen. Ich habe das mit meinem CF-Quad ebenso festgestellt, wie Paul mit dem Flydumini.
Wo jeder seinen Flydumini mit CF-Stäben versteifen muss (obwohl er in der Hand wirklich steif wirkt) um auch nur halbwegs vernünftige PIDs einstellen zu können, fliege ich mit meinen (extrem gut gewuchteten) Hacker-Motoren und nahezu Standard-PIDs ohne jegliche Versteifung. An den unterschiedlichen Flydumini-Konfigurationen wird deutlich, dass der Rahmen nur mit zusätzlicher Versteifung oder aber mit sehr hochwertigen Motoren fliegbar ist.
Es ist einfach so: Will man auf flache CF-/GF-Arme bauen, muss man ein extrem vibrationsfreies Setup haben. Und mit den CF2822 hat man so ungefähr das Gegenteil erwischt. Wäre er nicht nicht so groß, wäre das der ideale Handy-Vibrator.
Wo jeder seinen Flydumini mit CF-Stäben versteifen muss (obwohl er in der Hand wirklich steif wirkt) um auch nur halbwegs vernünftige PIDs einstellen zu können, fliege ich mit meinen (extrem gut gewuchteten) Hacker-Motoren und nahezu Standard-PIDs ohne jegliche Versteifung. An den unterschiedlichen Flydumini-Konfigurationen wird deutlich, dass der Rahmen nur mit zusätzlicher Versteifung oder aber mit sehr hochwertigen Motoren fliegbar ist.
Es ist einfach so: Will man auf flache CF-/GF-Arme bauen, muss man ein extrem vibrationsfreies Setup haben. Und mit den CF2822 hat man so ungefähr das Gegenteil erwischt. Wäre er nicht nicht so groß, wäre das der ideale Handy-Vibrator.
Ich habe heute auf meinen anderen Copter die IMU9 von Polulo gelötet ( http://fpv-community.de/forum/showthread.php?tid=6004&pid=92118#pid92118 ). Da war vorher auch so ein überempfindlicher Clone drauf. Ein Handtest ergab sehr gutes Regelverhalten. Mit dem WMP Clone teilte auch dieser Copter ordentlich "Hiebe" aus. Mit der IMU ist der sanft wie ein Lamm und die PID nun zu niedrig.
Es ist also vermutlich in der Tat so das die Clone zu "empfindlich" sind und dadurch die Regelung zu "aggressiv" wird. Man sieht ja die Ausschläge in der GUI die beim wackeln regelrecht aus dem Fenster schießen.
ApoC wollte mal einen originam WMP testweise drauflöten. Mal sehen ob das erfolg bringt.
Es ist also vermutlich in der Tat so das die Clone zu "empfindlich" sind und dadurch die Regelung zu "aggressiv" wird. Man sieht ja die Ausschläge in der GUI die beim wackeln regelrecht aus dem Fenster schießen.
ApoC wollte mal einen originam WMP testweise drauflöten. Mal sehen ob das erfolg bringt.
Mal nebenbei eine Idee. Warum nicht aus der Not ne Tugend machen und wenn man eh 2 Platten verklebt gleich die Kabel innen verlegen. Die Kabel lassen sich ein- und ausfädeln. Der Regler ist ein Plush 10A gestrippt und wird quasi eingelassen in den Frame. Somit eine No-Kabelbinder Lösung
10526
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