KeyCam #16 V2 - Erfahrungen?

[rhineroo]

So, die D-Linse ist eingebaut und getestet.
Leider kommt sie -ganz gleich bei welcher Entfernungseinstellung- in keinem Bildteil von der Schärfe auch nur annähernd an die A-Linse ran. Vermutlich liegt der Grund einerseits in der großen Anfangsöffnung (= begrenzte Tiefenschärfe sowie Gesamtschärfe) und andererseits darin, dass einer brauchbaren "Normal-Optik" ein simpler Fisheye-Konverter vorgesetzt wurde (große Frontlinse). Diese Vorsätze gab es bekanntlich schon zu Analog-Zeiten und brachten auch bei abgeblendeter Optik nur so "Lala-Ergebnisse". Die Physik lässt sich nicht verbiegen aber wenn es für den Einsatzzweck reicht...reicht es!

Jetzt bin ich gespannt auf die V2-b, die sich schon in der Pipeline befindet. Keine Erklärung dafür, warum die ein IR-Filter hat

HG, rhineroo

 

[Mr. Ultimate]

Was ist denn bei der v2-B anders? ist das eine komplett neue Kameraversion?
Hat Jemand antworten auf meine Fragen (auch vom vorherigen Post)?
MfG Jonathan

 

[Mr. Ultimate]

Doppelpost

 

[Modellfreakkubik]

Hi,

hab mal "kurz" den ganzen Tread durchgekuckt. Hab auch vor in nächster Zeit mit FPV anzufangen und wollte dafür die 16er V2 nehmen. Hab schon seit längerem die 16er und bin mit der recht zufrieden. Allerdings ist der Akku nicht sehr lange haltbar. Die Frage ist jetzt ob ich die V2 brauche oder ob man die 16er V1 einfach updaten kann. Hätte dann einfach ne D Linse bestellt und ein Kabel für Strom und Videosignal gelötet. ELO hat auf der vorherigen Seite die Neuerungen der neuen Software gepostet. Wo bekomm ich die? Das Config Tool hab ich schon. Oder muss man es neu downloaden? Konnte hier: http://chucklohr.com/808/C16/index.html jetzt nix finden.


@ Jonathan

zu 1
Mit 6V könnte das etwas viel für die CAM werden. Würde das nicht ausprobieren. Hab hier was von max. 5V gelesen. Würde da nen ausgedienten Regler nehmen bei dem die Endstufe durch ist. Hatte ich bei einem der durch Kondenswasser hochgegangen ist. Meist funktioniert da das BEC noch. Wichtig ist halt alles sonst "sauber" machen damit kein Kurzschluss entstehen kann. Im RC Car funktioniert der bei mir Einwandfrei.

zu 2
so ne Halterung würde mich auch interessieren. Leider hat der den Ebay Shop nichtmehr. Auch in seiner Hompage konnte ich das Teil nicht finden. Aber komischerweise ist noch ein Bild davon auf der HP.

Gruß René

 

[Mr. Ultimate]

Hallo René,

die neue Software hab ich heute auch aufgespielt. Einfach das Programm öffnen und darin nach Softwareupdates suchen (bei Tools, glaube ich). Nach zweimal klicken wurde es auch angezeigt und die restliche Anleitung steht dann ja im Programm.

Das mit der Spannung ist natürlich sehr ungünstig...da brauch ich ja eine extra Stromversorgung für die Cam. Kann man den Akku denn nicht gegen ein leistungsstärkeres Exemplar tauschen? Oder einen Widerstand dazwischenlöten?

MfG Jonathan

 

[rhineroo]

Jonathan,
bei der 16V2 b gibt das b die Brennweite und damit den Bildwinkel der Optik an. Aus dem Kopf: a=52°; b=60°; d=120°.

Bei Chucklohr findest du detailierte Antworten zur Spannungsversorgung (min.-max) inkl. richtiger Pflege des internen Akkus und die max. Größe der Akkus, da sie sonst nicht in das Gehäuse passen.
Aus meinem bescheidenen Elektronikwissen müssten sich vorgeschaltete Dioden zur Spannungsreduktion in diesem Bereich eignen. Kannst das ja selbst mal messen. Strom beachten, den die Dioden aushalten müssen.

Was ich immer noch nicht verstehe, warum nur bei der b-Optik "mit IR-Filter" angegeben wird, wo doch jede Digi ein IR-Filter braucht.
HG, rhineroo

 

[DocMedicus]

Die Frage ist jetzt ob ich die V2 brauche oder ob man die 16er V1 einfach updaten kann. Hätte dann einfach ne D Linse bestellt und ein Kabel für Strom und Videosignal gelötet. ELO hat auf der vorherigen Seite die Neuerungen der neuen Software gepostet. Wo bekomm ich die?

Gruß René

Der wesentliche Unterschied zwischen #16 V1 und #16 V2 ist, dass die V2 ein analoges Videosignal (PAL oder NTSC; für FPV etc.) ausgibt, die V1 eben nicht. Es genügt also nicht, wenn man ein passendes Kabel hat, man kann auch nicht V1 auf V2 updaten.

Firmware und Config-Tool können für V1 und V2 verwendet werden, aktuell sind Firmware v0.67 und Config-Tool Version 3.0.6.0, beides bekommt man am einfachsten hier auf der Homepage der #16. Neben dem "originalen" Config-Tool auf dieser Seite, das nur unter Windows funktioniert, gibt es noch das alternative Java-basierte Config-Tool, das unter MAC OS, Linux und Windows läuft.

Die verschiedenen Linsen A / B / D können für #16 V1 und #16 V2 verwendet werden.

@ Jonathan: auf keinen Fall die #16 mit mehr als 5V betreiben; umfassende Info zur Stromversorgung der #16 gibt es hier.

 

[rhineroo]

Modellfreakkubik,
wenn du die d-Linse bestellst, kommt die mit dem für die Linse passenden Gehäuse. Alles einfach in dieses Gehäuse einbauen.
Passende Ersatzakkus für die 16 gibt es auch im Net.
HG, rhineroo

ps.: Missverständnis! Die V1 kann nicht Video-Out.

 

[Modellfreakkubik]

OK dann werd ich demnächst mal die V2 bestellen.

Hab vorhin auch mal die 16V1 auseinander gebaut da ich die Linse justieren wollte. Nach dem was ich hier gesehen hab müsst da noch was in der Schärfe gehen. Vorallem die Fotos sind sehr schlecht. Hab die Linse aber nicht drehen können. Ist das bei der A nicht möglich?

 

[DocMedicus]

Bist Du sicher, dass der Fokus Deiner A-Linse nicht passt? Meistens gibt es diese Schärfeprobleme im Unendlich-Bereich nur bei Lens D. Die #16 braucht viel Licht, oft liegt fehlende Bildschärfe einfach nur an suboptimalen Lichtverhältnissen (z. B. stark bewölkter Himmel), teste sie nochmal bei Sonnenschein.

Und zu den Fotos: nimm auf jeden Fall 1280x720 als Foto-Auflösung (die "nativen" Pixel des CMOS-Sensors), nicht die interpolierten 1280x960, die standardmäßig eingestellt sind. Außerdem sehen meiner Meinung nach die Videos der #16 immer besser aus als die Fotos, ich würde mich bei der Schärfe am Video orientieren.

Stichwort Drehen: gerade habe ich meine Ersatz-Lens A scharf angeschaut, da ist ein kaum sichtbarer Tropfen Sekundenkleber (o. ä.) am Gewinde; schau mal, ob Deine Lens A auch verklebt ist, den Klebstoff muss man natürlich ggf. vor der Drehung vorsichtig (!) entfernen.

 

[Modellfreakkubik]

Es kommt mir zumindest so vor als ob das nicht ganz optimal ist. Hatte aber bisher kaum wirklich perfekte Lichtverhältnisse. Meist war es bewölkt.

Im Vergleich zu diesem hier: https://www.youtube.com/watch?v=ZutjLev8dZY ist es bei mir aber nochmal etwas unschärfer auf die Entfernung. Und das obwohl der ja wirklich kein gutes Licht hat.

Konnte allerdings auch kein Gewinde entdecken. Evtl. kann man bei der auch gar nix verstellen.

Bei den Bildern muss ich nochmal kucken was ich da eingestellt hab.

 

[DocMedicus]

Es kommt mir zumindest so vor als ob das nicht ganz optimal ist. Hatte aber bisher kaum wirklich perfekte Lichtverhältnisse. Meist war es bewölkt. ... Konnte allerdings auch kein Gewinde entdecken. Evtl. kann man bei der auch gar nix verstellen.

Teste wirklich nochmal bei Sonnenschein, bevor Du etwas verstellst. Das von Dir verlinkte Video ist ja ein gutes Beispiel für die Probleme der #16 bei schlechtem Licht; vom gleichen YouTube-User gibt es z. B. ein anderes Video bei Sonne, da sieht es schon besser aus.

Zum Gewinde: das ist bei der Lens A recht kurz, bei meiner sind z. B. gerade mal zwei "Rillen" (ok, ist ja eigentlich nur eine Spur...) oberhalb des Sensorgehäuses zu sehen.

 

[Modellfreakkubik]

Ok werd ich dann mal machen. Danke schonmal.

Gruß René

 

[Mr. Ultimate]

Hm, das bedeutet dann also, dass ich einen Spannungsbegrenzer verwenden muss, um die 5V zu halten.

Funktioniert es auch, dass ich den Stromanschluss nach außen lege und einen größeren 1S-LiPo anschließe? Dadurch kann ich ihn dann schnell und einfach abziehen und mit einem externen Ladegerät laden. Erscheint das sinnvoll?
MfG Jonathan

P.S.: Danke für die freundliche Aufnahme und die kompetenten Antworten!

 

[rhineroo]

Bist Du sicher, dass der Fokus Deiner A-Linse nicht passt? Meistens gibt es diese Schärfeprobleme im Unendlich-Bereich nur bei Lens D. Die #16 braucht viel Licht, oft liegt fehlende Bildschärfe einfach nur an suboptimalen Lichtverhältnissen (z. B. stark bewölkter Himmel), teste sie nochmal bei Sonnenschein.

Und zu den Fotos: nimm auf jeden Fall 1280x720 als Foto-Auflösung (die "nativen" Pixel des CMOS-Sensors), nicht die interpolierten 1280x960, die standardmäßig eingestellt sind. Außerdem sehen meiner Meinung nach die Videos der #16 immer besser aus als die Fotos, ich würde mich bei der Schärfe am Video orientieren.

Stichwort Drehen: gerade habe ich meine Ersatz-Lens A scharf angeschaut, da ist ein kaum sichtbarer Tropfen Sekundenkleber (o. ä.) am Gewinde; schau mal, ob Deine Lens A auch verklebt ist, den Klebstoff muss man natürlich ggf. vor der Drehung vorsichtig (!) entfernen.

Dem wäre nur noch hinzuzufügen, dass die Belichtung mit der Verschlusszeit gesteuert wird. Also weniger Licht = längere Belichtungszeit = größere Verwacklungsgefahr bzw. mehr oder weniger Unschärfe. Mit Stativ hat man das Problem in der fest eingestellten Schärfeebene nicht. Da ist es schon erstaunlich, wie wenig Licht der Sensor braucht.
...aber wer fliegt schon mit Stativ

Sah gerade erst dein Video mit Dunst in der Fernsicht. Klares Wetter mit Sonne ergibt natürlich besseren bzw. "schärfer" wirkenden Kontrast. Wie scharf die Optik im Nahbereich ist, erkennt man nach der Landung an den Pflanzen.

Bei "Chucklohr" findest du etwas versteckt auch einen Hinweis zur externen Stromversorgung der 16.

 

[rhineroo]

@Johnatan,

Wenn man die Quellen nicht speichert...
Zumindest fand ich heraus, dass in diesem Fall die Spannungsreduzierung per "normaler" Diode nicht geeignet ist, da die Reduzierung vom gezogenen Strom abhängt und der liegt in dieser Anwendung viel zu hoch. Ich hatte 0,7Volt Verlust im Kopf aber der Wert stimmt für ca. 20mA.
Festspannungsregler der 78-iger Reihe scheiden auch aus, da die Eingangsspannung mindestens 3V höher als die Festspannung sein muss.
Aber mit Schottky-Dioden in einer kleinen Schaltung müsste etwas gehen. Morgen suche ich nochmal im Net...oder du auch?
HG, rhineroo

 

[Mr. Ultimate]

Hallo,
hm, das klingt für mich recht kompliziert. Ich bin nicht der Elektronikexperte, und an einer Schaltung würde ich verzweifeln. Da ist ein kleiner extra LiPo wahrscheinlich doch die sinnvollste Variante bzw. einen normalen, nicht-LiFe als Empfängerakku zu verwenden, oder? Hat schonmal jemand einen externen 1S LiPo verwendet?
MfG Jonathan

 

[DocMedicus]

Warum nicht einfach ein separates BEC für ein paar Euro, z. B. das hier:

UBEC 3A

Damit bekommt man aus dem 6V-Bordnetz oder ggf. aus einem separaten LiPo (hier 2s bis 6s) genau die 5V, die die Keycam #16 braucht. Wenn man wirklich nur die #16 versorgen will, die <400mA verbraucht, genügt sogar ein noch kleineres und billigeres BEC.

 

[rhineroo]

Warum nicht einfach ein separates BEC für ein paar Euro, z. B. das hier:

UBEC 3A

Damit bekommt man aus dem 6V-Bordnetz oder ggf. aus einem separaten LiPo (hier 2s bis 6s) genau die 5V, die die Keycam #16 braucht. Wenn man wirklich nur die #16 versorgen will, die <400mA verbraucht, genügt sogar ein noch kleineres und billigeres BEC.

..und damit wären wir bei den erwähnten Schottky-Dioden. Hier u.a eine supersimple Schaltung ...allerdings nicht als "Fertiggericht"

Einfache Schaltungen für ferngesteuerte Modelle

http://www.wunderkis.de/moba1/index.html

HG, rhineroo

 

[GerdS]

Ich habe mir beim Hobbykönig einen kleinen BEC Modul gekauft um die Keycam vom gleichen 2s LiPo Akku versorgen zu können, der auch den 5,8GHz Sender versorgt.

Gruß Gerd