Kurze Frage - kurze Antwort [3D Drucker]

[gfunk]

Tag zusammen,

gibt es bei der Kombi Marlin/Repetier irgendeine Einstellung, die dafür sorgt, dass alle Verfahrwege X,Y,Z zu kurz werden?

Ich habe auf X und Y GT2 Riemen auf Pulleys mit 16 Zähnen, M5x0,8 Gewindestangen auf Z und auf allen Achsen Motoren mit 1,8°/Fullstep, welche im 1/16-Schritt gefahren werden. Unter den Pololus sind jedenfalls alle 3 Jumper gesetzt.
Steps/mm stehen auf 100/100/4000.

Statt 200mm fahren X und Y aber nur ca. 120mm, Z macht statt 10mm nur gute 5 - es scheint sich also um den gleichen Faktor zu handeln.

Zuvor war die RepRap-Firmware installiert und mit der passte es. Deren Einstellungen habe ich aber nicht auslesen können und der Vorbesitzer hat sich nach dem Versand des Druckers nie mehr gemeldet.

Bin für jeden Hinweis dankbar!

Ist das ein Drucker ohne Display? (die Steps sind am Display anzeigbar)
Wenn er 200mm fahren soll, aber nur 120 fährt --> 200/120*100= 166,6 <-- XSteps (ich würde 160 eintragen, hast ws nicht genau gemessen)

ZSteps:
M5 hat 0,8mm Steigung (je Umdrehung) benötigt also 1/0,8=1,25 Umdrehungen für 1mm
Eine Umdrehung mit 1/16 hat 16*200=3200 Schritte... 1,25 Umdrehungen= 1,25*3200=4000 ZSteps


also 160/160/4500 sollte passen bzw würde ich mal probieren

 

[MarenB]

Ist das ein Drucker ohne Display? (die Steps sind am Display anzeigbar)
Wenn er 200mm fahren soll, aber nur 120 fährt --> 200/120*100= 166,6

16*200 ist übrigens 3200 und 3200/0,8 macht 4000.


Mist, per Tapatalk den Post zerstört. Korrigiere ich später...sorry.

 

[gfunk]

Ist das ein Drucker ohne Display? (die Steps sind am Display anzeigbar)
Wenn er 200mm fahren soll, aber nur 120 fährt --> 200/120*100= 166,6

16*200 ist übrigens 3200 und 3200/0,8 macht 4000.


Mist, per Tapatalk den Post zerstört. Korrigiere ich später...sorry.

aja, sorry wegen rechenfehler.

Von welchen Werten redest du?
Die Steps werden im Repetierhost angezeigt?
Hast du vor dem neu Flashen die alten Steps am Display ausgelesen und notiert?

Du hast beim Aufspielen der neuen Firmware die Steps falsch gewählt, diese anzupassen ist die einzig richtige Lösung.
Verstanden?

 

[MarenB]

So, jetzt noch mal vernünftig

Die Steps 100/100/4000 habe ich per Calculator ermittelt und sind für mich alle nachvollziehbar. Sie sind so in Marlin eingetragen und werden mir am Display und in Repetier-Host angezeigt. Die alten Werte aus der RepRap-Firmware wurden in Repetier-Host übrigens nicht angezeigt, daher konnte ich die nicht sichern.

Die Achsen fahren gleich falsch, egal ob per Display Controller oder per Repetier-Host gesteuert.
Schrittverluste wären noch denkbar, aber zumindest im ersten Moment sieht es so aus, als wären die Ergebnisse reproduzierbar.

Ich würde das Problem gerne verstehen, bevor ich die Sypmtome wegpfusche. Als letzte Lösung bliebe das natürlich noch, aber es muss ja auch "richtig" gehen. Logisch, dass Feintuning nötig ist, um z.B. die Toleranz in der Gewindesteigung der "Spindeln" auszugleichen, aber hier liegt irgendwas ganz derb daneben.

Edit: ich will nicht abstreiten, dass der Fehler beim Operator liegt , aber ich habe meine Zweifel, dass es einzig falsche Steps sind. Die 4000 auf Z hast du mir ja auch vorgerechnet und trotzdem läuft die Achse nicht wie erwartet.
Ein Inch/mm-Problem scheint vom Faktor her nicht zu passen, genausowenig wie ein Micro-Step-Fehler.

Ich hatte gehofft, es gäbe im Marlin-Code irgendwo noch eine default-Einstellung, die ich übersehen habe und welche meine Eingaben überschreibt.

 

[helijoy]

Noch einmal von vorne...

1. Welche Pololu sind verbaut A4988 (quadratischer Treiber Chip), oder DRV8825 (recheckiger Treiber Chip)?
Ich tippe auf rechteckig und somit betreibst du bei 3 Jumpern, das Ganze im 1/32 Mode, da würde dann deine Z-Achse schon einmal richtig laufen, wenn du 8000 eingibst. Oder es würde begründen, warum deine Z-Achse nur den halben Weg macht.

2. X/Y Pulley, entweder hast du einen T2,5 Riemen drauf mit 16 Zähnen Pulley, oder einen GT2 mit 20 Zähnen Pulley. Beides würde bedeuten du müßtest auf 160 Steps korrigieren, oder auf 1/16 umjumpern.

3. das gleiche dann nochmal für den Extruder machen.

Grüße Jörg

 

[MarenB]

Noch einmal von vorne...

1. Welche Pololu sind verbaut A4988 (quadratischer Treiber Chip), oder DRV8825 (recheckiger Treiber Chip)?
Ich tippe auf rechteckig und somit betreibst du bei 3 Jumpern, das Ganze im 1/32 Mode, da würde dann deine Z-Achse schon einmal richtig laufen, wenn du 8000 eingibst. Oder es würde begründen, warum deine Z-Achse nur den halben Weg macht.

2. X/Y Pulley, entweder hast du einen T2,5 Riemen drauf mit 16 Zähnen Pulley, oder einen GT2 mit 20 Zähnen Pulley. Beides würde bedeuten du müßtest auf 160 Steps korrigieren, oder auf 1/16 umjumpern.

3. das gleiche dann nochmal für den Extruder machen.

Grüße Jörg

DAMN!

Volltreffer Jörg. Gerade nach Hause gekommen und direkt nachgeschaut sowie den Riemen noch mal vermessen. Rechteckiger Treiber-Chip und 2,5mm Zahnabstand.
Es wäre mir zwar lieber gewesen, du hättest mir bewiesen, dass ich blind und nicht doof bin, aber du bist dennoch mein Held des Tages

Danke auch dir, gfunk! Dein Lösungsvorschlag war ja im Grunde vollkommen richtig, mir fehlte nur noch die Begründung.

 

[helijoy]

Gerne Maren,

das hätte hier sonst doch den "Kurze Frage, Kurze Antwort" Thread mächtig gesprengt, viel Spaß nun beim Drucken!

Grüße Jörg

 

[berlinmille]

Irgendwie verzweifel ich gerade an meinem Prusa. Nach dem Wechsel auf ein neues Filament druckt er nicht mehr wie vorher. Auch nach Zurückwechseln auf das alte Filament sind die Probleme weiterhin da.

Die ersten Schicht druckt er langsam und absolut problemlos, ab der zweiten Schicht jedoch hab ich das Gefühl, dass zuwenig Filament aus dem Nozzle kommt und er das Infill nicht mehr korrekt macht (ungenau und Fädenbildung). Auch tritt damit verbunden ein starkes Z-Wobbling am Rand auf.
Hier mal ein Bild nach dem Abbrechen des Drucks:



Hab das Hotend auch schon mehrmals auf 255° gestellt um mögliche Reste des "bösen, neuen" Filaments rauszuholen. Hat jemand evtl. noch einen Rat?

 

[berlinmille]

Hab das Gefühl das mein Hotend hin ist..
Auch diverse Reinigungsversuche haben zu keiner Besserung geführt. Da kommt nach dem ersten Layer nur noch unregelmäßig Filament raus.

Hat jemand evtl. so ein passendes Hotend passend für den MK8 Extruder zum Abgeben rumliegen?

 

[fpv-floh]

Ein hotend ohne Kühlkörper und am Extruder ein Zahnrad für den Vorschub... das kann gar nicht zufriedenstellend funktionieren.

 

[berlinmille]

war zwar nicht die Antwort auf die Frage... aber das hat bislang sehr gut funktioniert

 

[Mosquito]

Du brauchst wahrscheinlich nur eine neue Düse. Wenn das Filament wegen mangelnder Kühlung überhitzt, kann sich eine teerartige Pampe in der Düse absetzen und dann ist sie hin.

 

[helijoy]

Hallo Robert,

ganz unrecht hat Floh nicht, der Hintergrund ist aber, dass dein PTFE-Inliner weich geworden ist, das hätte ein Kühler in der Thermalbarriere besser gekühlt. Der ist das impfindlichste Teil bei diesen Direct Drive Extrudern und meist ist ein durchsichtiger PTFE Inliner verbaut, der ist nicht so Temperaturstabil.
Besorg dir einen neuen, dieser hat eine gute Qualität und verformt sich auch nicht direkt bei höheren Temperaturen von >250° und langen Drucken.
Du wirst jetzt sicherlich eine gewisse Schwergängigkeit beim Durchführen des Filaments spüren, das sollte aber sehr leichtgängig bis zum Hotendbereich sein (Bedingung, Andrucklager gedrückt um Filament im kalten Extruder einführen zu können).
Beim Einbau ist auch zu beachten, das der PTFE-Inliner nicht zu weit übersteht und gequetscht wird. Das verjüngt den Übergang Thermalbarriere zur Düse im Heatblock Bereich und es gleitet wieder nicht sauber durch.
Meist hat die Düse einen kleinen Konus im Eintrittsbereicht, da spitze ich den PTFE-Inliner etwas an. Dieser Bereich steht dann auch ganz leicht über. Somit ist das Hotend auch dicht.

So, das mal als Tip, jetzt kannst du mal checken, wie sich dein Extruder verhält und selbst entscheiden, ob du wirklich den ganzen Heizblock mit Düse neu brauchst. Dort findest du auf jeden Fall auch den Heizblock und die Thermalbarriere.

Grüße Jörg

 

[gfunk]

Im Falle eines Neukaufes:
http://e3d-online.com/Lite6-1.75mm-Bowden

Läuft bei mir seit ca einem Monat und ich bin sehr zufrieden, die Qualität ist um einiges besser als mit meinem alten Hotend (vom Typ wie dein aktuelles).

Klare Kaufempfehlung, vor allem zu dem Preis

 

[fpv-floh]

das hat bislang sehr gut funktioniert

Das ist klar, aber irgendwann wird sowas Probleme bereiten. Mit Jörgs Tipps kannst du kurzfristig das Problem beheben.

Langfristig empfehle ich dir aber eine andere Extruder/Hotend-Einheit zuzulegen. Wenn es unbedingt das gleiche Prinzip sein soll, dann sowas hier: http://seemecnc.com/collections/parts-accesories/products/ezstruder-cold-end-kit Da kannst du dann ein E3D, JHead oder kompatible Hotends montieren. Aber das dieses Cold End für 3mm Filament empfohlen wird, ist mit Vorsicht zu genießen. Bei 1,75er Filament hat ein Nema17 mit Gearless Antrieb nämlich schon genug zu tun.

 

[berlinmille]

Vielen Dank für eure hilfreichen Antworten! Ich hab mir nun erstmal die Teile für das alte Hotend neu bestellt, aber nur, um mir damit den neuen Extruder und die Halterung für den E3D Lite6 Hotend zu drucken, der ebenfalls bestellt ist Ich denke damit sollte ich für die Zukunft eindeutig besser gerüstet zu sein.

 

[helijoy]

Uups, hätte wohl dazuschreiben sollen, das ich das nur einmal mache, danach drucken die ohne Probleme.

 

[Chriztian]

Besorg dir einen neuen, dieser hat eine gute Qualität und verformt sich auch nicht direkt bei höheren Temperaturen von >250° und langen Drucken.

Wo ich das gerade hier lese. Der PTFE Schlauch aus diesem Link mag zwar grundsätzlich gute Qualität haben, ich musste jedoch kürzlich feststellen, dass dieser Schlauch nicht Maßhaltig ist. Also jeder der diesen Schlauch mit einem E3D Hotend und Bowden verweden will wird eine böse Überraschung erleben. Angegebener Wert ist ja 4mm, ich habe zwischen 3,81 - 3,95 gemessen. Niemals wurde 4mm als Messwert angezeigt.

Nur als kleiner Hinweiss für alle die diesen Schlauch kaufen Ansonsten sind das natürlich sehr hilfreiche Tipps von Jörg

 

[helijoy]

Das ist korrekt, die Qualität liegt in der Gleiteigenschaft und Temperaturbeständigkeit der Form. Der PTFE wird zwischen Sackloch und Düse fixiert und sitzt somit fest.
Gabs bei dir da Probleme?

Grüße Jörg

 

[Chriztian]

Ja denn beim E3D V6 und Lite6 wird der Bowden Schlauch direkt durch das Hotend bis zur Düse durchgeschoben. Gegen rausrutschen kommt ein Push-Fit zum Einsatz. Da der Durchmesser von dem Schlauch aber 0,2mm daneben lag wollte der Push-Fit bei mir nicht greifen. Ich hatte somit keine Chance den Schlauch in meinem E3D Hotend einzusetzen. Ist halt sehr Schade wenn man ihn extra als Ersatzteil bestellt und er dann nicht funktioniert.