Graber i3
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So, genug für heute.
Habe den E3D Mount gedruckt. Manchmal frage ich mich, warum ich den Samella zum Laser umbauen will.
Er druckt von Tag zu Tag besser
Ob er das merkt?
Ach, wieder so ein Mist. Muss ich morgen nochmal machen.
Fällt euch was auf?
Kaum ist es richtig montiert, habe ich Y Fahrwege satt.
Zu guter Letzt haben die Motoren, nachdem alle Endstops montiert sind,
Testweise ihre ersten Schritte gemacht.
Die Firmware ist auf 0.9° Motoren umgestellt. Muss mal sehen ob nun 0.9er oder 1.8er Motoren rein kommen.
Jetzt reicht es erst mal - nun wieder auf Teile warten.
Schönen Abend noch.
Gruß Toby
Habe den E3D Mount gedruckt. Manchmal frage ich mich, warum ich den Samella zum Laser umbauen will.
Er druckt von Tag zu Tag besser
Ob er das merkt?
Ach, wieder so ein Mist. Muss ich morgen nochmal machen.
Fällt euch was auf?
Kaum ist es richtig montiert, habe ich Y Fahrwege satt.
Zu guter Letzt haben die Motoren, nachdem alle Endstops montiert sind,
Testweise ihre ersten Schritte gemacht.
Die Firmware ist auf 0.9° Motoren umgestellt. Muss mal sehen ob nun 0.9er oder 1.8er Motoren rein kommen.
Jetzt reicht es erst mal - nun wieder auf Teile warten.
Schönen Abend noch.
Gruß Toby
Nabend,
Nachdem ich heute morgen die Motoren und das Hotend verkabelt, den Extruder kalibriert, Autotune für das Hotend und Heizbett gemacht habe, zwischen durch noch Arbeiten war, druckt er jetzt zum ersten Mal.
Ich habe mittlerweile 1.8° Motoren und die selbst gedruckten Kupplungen montiert.
Die 0.9° Motoren haben im Leerlauf Geräusche gemacht und die Treiber wurden sehr heiß beim Fahren.
Habe einen 20x20x10mm Würfel mit 3DPSP PETG gedruckt.
Leider kann man das Transparente kaum erkennen.
Weder die Druckqualität, noch die Fäden, noch die Knubbel an der Nozzle.
Ich hoffe man erkennt auf den Bildern wenigstens etwas.
Links - erster Versuch - 230°, 90°, 0.92 Flow. Schon recht gut geworden, aber zu viel Extrudiert.
Mitte - zweiter Versuch - 220°, 80°, 0.9 Flow. Abgebrochen, hat Fäden gezogen, Knubbel im Infill gebildet.
Rechts - letzter Versuch - 235°, 80°, 0.88 Flow. Hat ganz wenig Fäden gezogen, wahrscheinlich weil an der Nozzle etwas Filament hing- transparent ist bei schlechtem Licht kaum zu sehen.
50mm/sek - 25% Infill - 2mm Retract bei 40mm/sek, die Werte habe ich erstmal vom Samella V1 übernommen - muss ich noch dran arbeiten.
Jetzt geht's ins Bett.
Gruß Toby
Nachdem ich heute morgen die Motoren und das Hotend verkabelt, den Extruder kalibriert, Autotune für das Hotend und Heizbett gemacht habe, zwischen durch noch Arbeiten war
, druckt er jetzt zum ersten Mal. Ich habe mittlerweile 1.8° Motoren und die selbst gedruckten Kupplungen montiert.
Die 0.9° Motoren haben im Leerlauf Geräusche gemacht und die Treiber wurden sehr heiß beim Fahren.
Habe einen 20x20x10mm Würfel mit 3DPSP PETG gedruckt.
Leider kann man das Transparente kaum erkennen.
Weder die Druckqualität, noch die Fäden, noch die Knubbel an der Nozzle.
Ich hoffe man erkennt auf den Bildern wenigstens etwas.
Links - erster Versuch - 230°, 90°, 0.92 Flow. Schon recht gut geworden, aber zu viel Extrudiert.
Mitte - zweiter Versuch - 220°, 80°, 0.9 Flow. Abgebrochen, hat Fäden gezogen, Knubbel im Infill gebildet.
Rechts - letzter Versuch - 235°, 80°, 0.88 Flow. Hat ganz wenig Fäden gezogen, wahrscheinlich weil an der Nozzle etwas Filament hing- transparent ist bei schlechtem Licht kaum zu sehen.
50mm/sek - 25% Infill - 2mm Retract bei 40mm/sek, die Werte habe ich erstmal vom Samella V1 übernommen - muss ich noch dran arbeiten.
Jetzt geht's ins Bett.
Gruß Toby
Moin Toby,
na das wird doch. Du darfst einen direct Extruder (samella) nicht mit dem Bowden (Graber) vergleichen. Gerade das retract verhalten ist da schon sehr unterschiedlich.
Fang am besten mal bei so 6mm retract mit Geschwindigkeiten von 60mm's + an. Ich nutze bei dem Lite6 5,5mm retract bei 100mm's um Fädenfrei drucken zu können.
na das wird doch.
Du darfst einen direct Extruder (samella) nicht mit dem Bowden (Graber) vergleichen. Gerade das retract verhalten ist da schon sehr unterschiedlich.Fang am besten mal bei so 6mm retract mit Geschwindigkeiten von 60mm's + an. Ich nutze bei dem Lite6 5,5mm retract bei 100mm's um Fädenfrei drucken zu können.
Moin Steffen,
bis lang bin ich sehr begeistert.
Drucke grade mit 3mm 80mm/sek Retract - einen kleinen Tannenbaum.
Zu Beginn eines Layers habe ich leider immer noch kleine Knubbel im Perimeter.
Der nächste Layer drückt den dann wieder etwas runter - der/die Knubbel bleibt/en also immer gleich groß.
Wird schon - hast Recht.
Der E3D Lite6 Lüfter ist ja sowas von Laut - gut das ich einen Sunon liegen habe.
Der gesamte Aufbau ist auch sehr laut, müssen wohl auch noch die leisen Treiber rein
Hört sich ein wenig so an als ob man den Drucker durch ein Abflussrohr hört.
Im Moment ist es aber auch nur ein "Test Aufbau" mit dem MKS Gen und kleinem Display,
obwohl das MKS mir eigentlich gut gefällt - schön kompakt und einfach auf 24V zu ändern.
Gruß Toby
bis lang bin ich sehr begeistert.
Drucke grade mit 3mm 80mm/sek Retract - einen kleinen Tannenbaum.
Zu Beginn eines Layers habe ich leider immer noch kleine Knubbel im Perimeter.
Der nächste Layer drückt den dann wieder etwas runter - der/die Knubbel bleibt/en also immer gleich groß.
Wird schon - hast Recht.
Der E3D Lite6 Lüfter ist ja sowas von Laut - gut das ich einen Sunon liegen habe.
Der gesamte Aufbau ist auch sehr laut, müssen wohl auch noch die leisen Treiber rein
Hört sich ein wenig so an als ob man den Drucker durch ein Abflussrohr hört.
Im Moment ist es aber auch nur ein "Test Aufbau" mit dem MKS Gen und kleinem Display,
obwohl das MKS mir eigentlich gut gefällt - schön kompakt und einfach auf 24V zu ändern.
Gruß Toby
Hi Toby,
das liegt zu einem großen Teil auch einfach daran dass der Rückzug ja den ganzen Weg durch deinen PTFE-Tube machen muss. D.h. wenn du 3mm retract angibst, heißt es noch lange nicht dass auch wirklich 3mm aus dem Hotend gezogen werden, weil ja ein gewisser Spiel im Schlauch da ist (und auch sein muss) und die harte Biegung welche du direkt nach dem Extruder machst ist da auch nicht sonderlich hilfreich. Also ruhig mal deutlich hoch mit der retract Länge und dann 2 Türme mit etwas Abstand (ca 5cm) drucken. Wenn dann nur noch feine Fädchen und keine Blobs mehr zu sehen sind gehst du in die richtige Richtung.
Aber ja, der Graber Frame ist sowas von genial und durchdacht, das gibt es gar nicht! Was dort für eine Stabilität durch die Bodenplatte und Verzapfung geniert wird ist wirklich unglaublich. Vor allem richtet die Bodenplatte den Drucker auch so wunderbar aus, da ist nicht viel leveln notwendig wenn du den Drucker mal wo anders hinstellst. Ich hatte z.B. meinen Drucker diese Woche in meinem Büro dabei weil ich viel Weihnachtsdeko drucken musste. Zuhause abgebaut, im Büro hingestellt und einfach los gedruckt! Durch die Verbesserungen von Jörg ist der Frame für mich das non plus ultra in Sachen i3.
Ja, der E3D Lüfter ist schrecklich laut. Hatte ich ja auch geschrieben, wurde schon lange durch einen Sunon ersetzt (link in der BOM). Die TMC Treiber machen auch noch einiges aus, drucken tut er mir normalen A4988 jedoch genau so. Ich würde meine TMC jedoch nicht mehr hergeben.
Gegen das MKS spricht überhaupt nichts, ist ein tolles Board. Auch das Layout finde ich viel durchdachter als beim Ramps. Was ich vom großen Display halten soll weiß ich auch nicht so genau, ist halt etwas größer, aber das war es dann auch. Würde ich nochmal bauen, würde ich wieder das kleine Display nehmen - ist einfach kompakter.
Gruß
Steffen
PS: Wie bekommst du eigentlich den X-Endstop zum auslösen? Ich nutze da immer einen kleinen Kabelbinder, da die X-Carriage selbst zu tief sitzt.
das liegt zu einem großen Teil auch einfach daran dass der Rückzug ja den ganzen Weg durch deinen PTFE-Tube machen muss. D.h. wenn du 3mm retract angibst, heißt es noch lange nicht dass auch wirklich 3mm aus dem Hotend gezogen werden, weil ja ein gewisser Spiel im Schlauch da ist (und auch sein muss) und die harte Biegung welche du direkt nach dem Extruder machst ist da auch nicht sonderlich hilfreich. Also ruhig mal deutlich hoch mit der retract Länge und dann 2 Türme mit etwas Abstand (ca 5cm) drucken. Wenn dann nur noch feine Fädchen und keine Blobs mehr zu sehen sind gehst du in die richtige Richtung.
Aber ja, der Graber Frame ist sowas von genial und durchdacht, das gibt es gar nicht! Was dort für eine Stabilität durch die Bodenplatte und Verzapfung geniert wird ist wirklich unglaublich. Vor allem richtet die Bodenplatte den Drucker auch so wunderbar aus, da ist nicht viel leveln notwendig wenn du den Drucker mal wo anders hinstellst. Ich hatte z.B. meinen Drucker diese Woche in meinem Büro dabei weil ich viel Weihnachtsdeko drucken musste. Zuhause abgebaut, im Büro hingestellt und einfach los gedruckt!
Durch die Verbesserungen von Jörg ist der Frame für mich das non plus ultra in Sachen i3.Ja, der E3D Lüfter ist schrecklich laut. Hatte ich ja auch geschrieben, wurde schon lange durch einen Sunon ersetzt (link in der BOM). Die TMC Treiber machen auch noch einiges aus, drucken tut er mir normalen A4988 jedoch genau so. Ich würde meine TMC jedoch nicht mehr hergeben.
Gegen das MKS spricht überhaupt nichts, ist ein tolles Board. Auch das Layout finde ich viel durchdachter als beim Ramps. Was ich vom großen Display halten soll weiß ich auch nicht so genau, ist halt etwas größer, aber das war es dann auch.
Würde ich nochmal bauen, würde ich wieder das kleine Display nehmen - ist einfach kompakter.Gruß
Steffen
PS: Wie bekommst du eigentlich den X-Endstop zum auslösen? Ich nutze da immer einen kleinen Kabelbinder, da die X-Carriage selbst zu tief sitzt.
Hallo Steffen,
hier der aktuelle Druck.
Die Spitze braucht Kühlung - ich weiß - muss noch eine drucken.
Sonst ist es aber ganz toll geworden, finde ich.
Das ist bis lang mein bester Druck!
Die Fäden halten sich in Grenzen. Nur beim ersten Layer musste ich aufpassen das nicht die Nozzle vollschmiert.
X-Endstop schaltet so bei mir - das Federblech liegt etwa 1mm auf dem X-Carriage.
Eine Sache die ich noch ändern muss.
Das ist mein XYZ Nullpunkt. Er müsste X/Y +20mm sein - dann wäre es perfekt - genau im Mittelpunkt des Radius der Spiegelfliese.
X ist ja kein Ding, einfach den Endstop verschieben.
Y muss einen anderen Endstop Halter bekommen oder unter dem Alu Bett muss noch eine Schaltfahne.
Im Moment schaltet der Lagerhalter den Y-Endstop.
Gruß Toby
hier der aktuelle Druck.
Die Spitze braucht Kühlung - ich weiß
- muss noch eine drucken.Sonst ist es aber ganz toll geworden, finde ich.
Das ist bis lang mein bester Druck!
Die Fäden halten sich in Grenzen. Nur beim ersten Layer musste ich aufpassen das nicht die Nozzle vollschmiert.
X-Endstop schaltet so bei mir - das Federblech liegt etwa 1mm auf dem X-Carriage.
Eine Sache die ich noch ändern muss.
Das ist mein XYZ Nullpunkt. Er müsste X/Y +20mm sein - dann wäre es perfekt - genau im Mittelpunkt des Radius der Spiegelfliese.
X ist ja kein Ding, einfach den Endstop verschieben.
Y muss einen anderen Endstop Halter bekommen oder unter dem Alu Bett muss noch eine Schaltfahne.
Im Moment schaltet der Lagerhalter den Y-Endstop.
Gruß Toby
Hallo Axel,
du hast einen Denkfehler. Das hat mit steps/mm nichts zu tun. Die Endstops werden so lange angefahren bis diese auslösen, dazu müssen deine steps/mm nicht richtig sein.
Tobys Endstops passen auch für seinen regulären Verfahrensweg, jedoch nicht für seine Glasplatte, da diese vo/hi li/re einen gewissen offset hat.
Bei Repetier-FW lässt sich das sehr bequem einstellen, dort kannst du eingeben dass er die Endstops anfährt und danach noch Weg "x" fährt bis er seinen 0 Punkt generiert.
du hast einen Denkfehler. Das hat mit steps/mm nichts zu tun. Die Endstops werden so lange angefahren bis diese auslösen, dazu müssen deine steps/mm nicht richtig sein.
Tobys Endstops passen auch für seinen regulären Verfahrensweg, jedoch nicht für seine Glasplatte, da diese vo/hi li/re einen gewissen offset hat.
Bei Repetier-FW lässt sich das sehr bequem einstellen, dort kannst du eingeben dass er die Endstops anfährt und danach noch Weg "x" fährt bis er seinen 0 Punkt generiert.
Ka ob es ein Denkfehler ist, aber ich dachte mit den Endstopps def. man entweder den mech. Weg oder das Ende des Druckberreichs. Dann wird def. wie gross der druckberreich ist (im slicer) und mittels stepps/mm (FW zb marlin) sollte er die genaue Mitte finden wenn jz zb 0x0 oder 10x10 in der xy achse angefahren wird.
Hallo.
In Marlin muss das auch gehen.
Hoffe ich.
Steps/mm definiert nur die Motorschritte die man pro mm braucht.
Je nach Riemenrad Durchmesser oder Spindelsteigung
muss das Angepasst werden.
Dann werden die Bauteile auch passend.
Endstops definieren den min/max Fahrweg.
Meine Endstops sind im Moment bei X/Y auf minimalsten Fahrweg
eingestellt.
Nun suchte ich nur eine Möglichkeit den Druckbereich X/Y Null festlegen zu können. Das geht in der Firmware.
Danke Steffen! Du verstehst mich ;-)
Gruß Toby
In Marlin muss das auch gehen.
Hoffe ich.
Steps/mm definiert nur die Motorschritte die man pro mm braucht.
Je nach Riemenrad Durchmesser oder Spindelsteigung
muss das Angepasst werden.
Dann werden die Bauteile auch passend.
Endstops definieren den min/max Fahrweg.
Meine Endstops sind im Moment bei X/Y auf minimalsten Fahrweg
eingestellt.
Nun suchte ich nur eine Möglichkeit den Druckbereich X/Y Null festlegen zu können. Das geht in der Firmware.
Danke Steffen! Du verstehst mich ;-)
Gruß Toby
Hallo,
Ich hatte einen Schneemann aus PETG gedruckt, mit 25% Infill.
Dabei ist mir aufgefallen daß das Infill immer Schwammiger wurde.
Also habe ich heute mal den Toolson Extruder montiert da ich der Meinung war das ich eine Kühlung brauche.
Ist natürlich nicht ganz passend, da ich ein E3D Lite6 und kein V6 habe.
Der Linke Fanduct musste etwas Platz für den Heizblock machen.
Nach dem Umbau mit Kühlung probiert - versucht.
Ersten 3 Layer ohne Kühlung - danach Auto Kühlung.
Dauerte nicht lange, dann Thermal Runaway.
Das Infill sieht aber so aus als ob es nicht richtig aneinander haftet.
Ich Drucke bei 235°. PETG von 3DPSP.
Tipps?
Gruß Toby
Oh, ich muss das Hotend um 90° drehen - grade erst gesehen.
Das mit dem Manual Home Positionen geht übrigens.
Ich hatte einen Schneemann aus PETG gedruckt, mit 25% Infill.
Dabei ist mir aufgefallen daß das Infill immer Schwammiger wurde.
Also habe ich heute mal den Toolson Extruder montiert da ich der Meinung war das ich eine Kühlung brauche.
Ist natürlich nicht ganz passend, da ich ein E3D Lite6 und kein V6 habe.
Der Linke Fanduct musste etwas Platz für den Heizblock machen.
Nach dem Umbau mit Kühlung probiert - versucht.
Ersten 3 Layer ohne Kühlung - danach Auto Kühlung.
Dauerte nicht lange, dann Thermal Runaway.
Das Infill sieht aber so aus als ob es nicht richtig aneinander haftet.
Ich Drucke bei 235°. PETG von 3DPSP.
Tipps?
Gruß Toby
Oh, ich muss das Hotend um 90° drehen - grade erst gesehen.
Das mit dem Manual Home Positionen geht übrigens.
Nabend,
habs hin bekommen.
Habe das Hotend um 90° gedreht, nun passt auch der Fanduct.
Dumm nur das ich den zuvor massiv bearbeitet habe.
Wenn die Filamentlüfter an gehen sinkt die Hotendtemperatur mal eben um 10°,
nun ja, daher der Thermal Runaway.
Habe ein paar Werte in der Firmware angepasst (danke Steffen), jetzt geht's.
Diesen habe ich mit 230° / 70° / 50mm/sek gedruckt und 50% Lüfter ab dem 4.Layer.
So macht es Spaß!
Der Unterschied ist deutlich zu erkennen.
Jetzt zur Nachtschicht.
Gruß Toby
EDIT:
Leider habe ich meinen Sunon Hotendlüfter gegrillt. Der durfte nur 5Volt haben.
habs hin bekommen.
Habe das Hotend um 90° gedreht, nun passt auch der Fanduct.
Dumm nur das ich den zuvor massiv bearbeitet habe.
Wenn die Filamentlüfter an gehen sinkt die Hotendtemperatur mal eben um 10°
, nun ja, daher der Thermal Runaway.
Habe ein paar Werte in der Firmware angepasst (danke Steffen), jetzt geht's.
Diesen habe ich mit 230° / 70° / 50mm/sek gedruckt und 50% Lüfter ab dem 4.Layer.
So macht es Spaß!
Der Unterschied ist deutlich zu erkennen.
Jetzt zur Nachtschicht.
Gruß Toby
EDIT:
Leider habe ich meinen Sunon Hotendlüfter gegrillt. Der durfte nur 5Volt haben.
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