3D-FPV mit der NerdCam3D - Offizielle Diskussion
- Themenstarter kritzelkratzel
- Beginndatum
Da ich bisher nur mit 7"-Monitor und DIY-Brille mit 5" fliege wollte ich mal nachfragen wie denn die Erfahrungswerte mit den passenden Brillen sind. Headplay oder eine der 3 möglichen Cinemizer sollte es werden, hab aber leider noch keine testen können und befürchte das mir der FOV zu klein sein könnte?!
Das analoge Bild wird ja theoretisch durch die Nutzung von 3D ja um 50% 'verschlechtert', oder verstehe ich das falsch?
Wenn dem so ist - dann dürfte doch das Bild auf den Brillen sehr ähnlich ausschauen und der FOV die größere Bedeutung haben?!
Das analoge Bild wird ja theoretisch durch die Nutzung von 3D ja um 50% 'verschlechtert', oder verstehe ich das falsch?
Wenn dem so ist - dann dürfte doch das Bild auf den Brillen sehr ähnlich ausschauen und der FOV die größere Bedeutung haben?!
Zuletzt bearbeitet:
Das mit der Qualitätseinbuße hast du richtig erkannt. Durch side-by-side verliert man die hälfte der horizontalen Auflösung und durch Field-sequential die hälfte der vertikalen Auflösung. Gibt leider nichts umsonst.
Mein Auswahlkriterium in Bezug auf die Brille wäre auch die Frage, wie das 4:3 Bild der Kamera dargestellt wird, wenn die Brille auf 16:9 getrimmt ist. Der Cinemizer OLED ist so ein Fall. Er kann zwar 16:9 und auch 4:3 richtig darstellen, aber das 4:3 hat dann Links und rechts schwarze Balken, welche das effektive FOV nochmal reduzieren in de Horizontalen. Ich würde daher den Cinemizer Plus empfehlen.
Andererseits ist Jörn von der Darstellung in der HeadPlay ziemlich begeistert, von der ich leider nicht weiß, wie das mit dem 16:9 & 4:3 läuft. @Jörn: kannst du uns hier mal aufklären?
Mein Auswahlkriterium in Bezug auf die Brille wäre auch die Frage, wie das 4:3 Bild der Kamera dargestellt wird, wenn die Brille auf 16:9 getrimmt ist. Der Cinemizer OLED ist so ein Fall. Er kann zwar 16:9 und auch 4:3 richtig darstellen, aber das 4:3 hat dann Links und rechts schwarze Balken, welche das effektive FOV nochmal reduzieren in de Horizontalen. Ich würde daher den Cinemizer Plus empfehlen.
Andererseits ist Jörn von der Darstellung in der HeadPlay ziemlich begeistert, von der ich leider nicht weiß, wie das mit dem 16:9 & 4:3 läuft. @Jörn: kannst du uns hier mal aufklären?
Das Bild der Nerdcam wird in der Headplay auf die volle, darstellbare Größe skaliert. Wir haben ja am Sonntag ein Entwickler/Betatester Treffen in Karlsruhe. Da werden wir die verschiedenen Brillen etc. gegeneinander vergleichen und testen. Ich werde mal versuchen vergleichbare Referenzbilder zu machen, wie ein und das selbe Motiv aussieht, wenn man in die Brille rein fotografiert. So wie der Vergleich beim CT Malkasten ;-)
Hallo kritzelkratzel, erst mal Danke für das tolle Produkt!
Zwei Fragen: kann man beiden Linsen bedenkenlos tauschen (gegen 2.8mm); oder ist was Spezielles zu beachten?
Ich habe auch eins der OSD-Module bekommen (aber noch nicht auf die Bestückung geschaut); verstehe von der Doku her die Bestimmung von R1/R2 bzw. R7/R8 im OSD-Schematic nicht. Wenn ich einen Pololu +-75A ACS709 Stromsensor (0...5V Range) verwenden will (liegt grad rum, der Flytron-50-UL ist vergriffen...) kann ich Scale und Offset über die Wiederstände einstellen?
Zwei Fragen: kann man beiden Linsen bedenkenlos tauschen (gegen 2.8mm); oder ist was Spezielles zu beachten?
Ich habe auch eins der OSD-Module bekommen (aber noch nicht auf die Bestückung geschaut); verstehe von der Doku her die Bestimmung von R1/R2 bzw. R7/R8 im OSD-Schematic nicht. Wenn ich einen Pololu +-75A ACS709 Stromsensor (0...5V Range) verwenden will (liegt grad rum, der Flytron-50-UL ist vergriffen...) kann ich Scale und Offset über die Wiederstände einstellen?
Genau, Jörn hat's schon gesagt: normale Linsen mit m12 Gewinde gehen. Solange die Linsenhalter nicht verschoben werden muss bei einem Linsenwechsel auch nicht unbedingt nachkalibriert werden. In diesem Punkt war ich bei der Dokumentation etwas zu pedantisch.
Was den Stromsensor betrifft, da werde ich mich asap hier nochmal melden.
Was den Stromsensor betrifft, da werde ich mich asap hier nochmal melden.
Die HeadPlay hat im Vergleich zum Cinemizer Plus das bessere Display und die bessere Auflösung (800x600 glaube ich). Für 3D-Wiedergabe mir dieser Brille muss man die NerdCam3D im Field-Sequential Modus (FS) betreiben. Das Dumme an diesem Modus ist die Tatsache, dass es schwierig ist, mit FS auch gleichzeitig die Videodaten aufzunehmen.
Ich habe es mal mit einem FPV Japan DVR probiert und musste zu meiner Überraschung feststellen, dass der DVR zwar was aufgenommen hat, allerdings die 3D Info fast komplett wegkomprimiert wurde. Man hat also immer nur einen Kanal gesehen, mal den linken, mal den rechten, nicht wirklich vorhersehbar. Das ist generell ein Problem vom jedem modernen DVR, weil der interlaced-Charakter des FS-Videosignals leider prinzipiell nicht gut mit den modernen MPEG-Kompressionsalrogithmen harmoniert. Am Ende des Tages konnte ich dann doch noch FS-Livevideo mitschneiden, aber nur mit einem Laptop, einem USB-Grabber und mit Aufzeichnung im DV-Format.
Für Aufnahmen im Side-By-Side Modus gibt es diese MPEG-Probleme übrigens nicht. Das Rohmaterial vom DVR kannst du theoretisch so wie es ist zB nach YouTube hochladen und als Video, welches schon im 3D-Format ist, kennzeichnen.
Du musst also entscheiden, was für dich wichtiger ist: ein besseres Display - dann die HeadPlay; stressfreies Aufnehmen von 3D-Daten - dann zB eines der Cinemizer-Modelle. Oder du lässt den Preis der Brillen für dich entscheiden.
Oder du wartest, bis die DominatorHD auf den Markt kommt, die hat sowohl 800x600 (glaube ich) Auflösung und kann Side-By-Side 3D.
Ich habe es mal mit einem FPV Japan DVR probiert und musste zu meiner Überraschung feststellen, dass der DVR zwar was aufgenommen hat, allerdings die 3D Info fast komplett wegkomprimiert wurde. Man hat also immer nur einen Kanal gesehen, mal den linken, mal den rechten, nicht wirklich vorhersehbar. Das ist generell ein Problem vom jedem modernen DVR, weil der interlaced-Charakter des FS-Videosignals leider prinzipiell nicht gut mit den modernen MPEG-Kompressionsalrogithmen harmoniert. Am Ende des Tages konnte ich dann doch noch FS-Livevideo mitschneiden, aber nur mit einem Laptop, einem USB-Grabber und mit Aufzeichnung im DV-Format.
Für Aufnahmen im Side-By-Side Modus gibt es diese MPEG-Probleme übrigens nicht. Das Rohmaterial vom DVR kannst du theoretisch so wie es ist zB nach YouTube hochladen und als Video, welches schon im 3D-Format ist, kennzeichnen.
Du musst also entscheiden, was für dich wichtiger ist: ein besseres Display - dann die HeadPlay; stressfreies Aufnehmen von 3D-Daten - dann zB eines der Cinemizer-Modelle. Oder du lässt den Preis der Brillen für dich entscheiden.
Oder du wartest, bis die DominatorHD auf den Markt kommt, die hat sowohl 800x600 (glaube ich) Auflösung und kann Side-By-Side 3D.
Es tut mit Leid, aber diese Halleffekt-Sensormodule von Pololu sind durch die Bank weg leider nicht direkt mit der Kamera kompatibel. Das OSD würde dir zwar irgendwas anzeigen, aber eben nicht den richtigen Wert der Stromaufnahme. Aus Gründen der Einfachheit hab ich bei der Entscheidung auf einen Sensor gesetzt, der in der Implementation im FPGA den wenigsten Ressourcenverbrauch hat. Das trifft auf die Flytron-Sensoren zu.
Du kannst aber auch ohne Flytron-Stromsensor das OSD aktivieren, weil die Uhr keine Sensoren braucht und man für die wichtige Spannungsanzeige einfach die rohe Akkuspannung an den Vout-Pin (sollte besser Vin heißen) des ADC4OSD anschließen kann (der Flytron Sensor schleift diese Spannung auch nur durch). Das geht problemlos, Felias fliegt eigentlich immer so mit seinen HammerHeads.
EDIT: Das geht bis einschließlich 6s LiPos. Die maximal darstellbare Spannung ist 25.5V, der notwendige Spannungsteiler ist auf dem ADC4OSD schon mit drauf. Vgl. auch: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1802511&page=19#post28756762
Wenn du etwas basteln möchtest, dann probiere doch einmal folgendes: für deinen jetzigen Sensor brauchst du nichts weiter, als einen Spannungsumsetzer. Ich habe eben noch einmal in meinen Dokumenten nachgesehen - für 0A Anzeige muss die Spannung am Eingang Sgnl des ADC4OSD genau 0V betragen. Für 100A Anzeige muss diese Spannung genau 2.6V betragen. Für alle anderen Stromwerte gilt ein linearer Zusammenhang. Das müsste man mit zwei Operationsverstärkern hinbekommen: der erste sorgt für den Spannungsoffset, der Zweite macht die Verstärkung.
Warum 2.6V zur Anzeige von 100A? Ganz einfach: der ADC hat 8 Bit (also einen Wertebereich von 0 bis 255) und eine Referenzspannung von 3.3V. Damit gibt er bei einer Eingangsspannung von 2.6V einen digitalen Wert von 255/3.3V*2.6V = 201 aus. Diesen Wert halbiere ich im FPGA durch 2 (also einmal Bitshift nach rechts) und so wird daraus die Integerzahl 100, welche so ins Display übernommen wird. Damit spare ich mir jegliche Multiplizierer oder die Behandlung von Dezimalzahlen, was in Hardware-Programmierung immer einen hohen Ressourcenverbrauch mit sich bringt.
Du kannst aber auch ohne Flytron-Stromsensor das OSD aktivieren, weil die Uhr keine Sensoren braucht und man für die wichtige Spannungsanzeige einfach die rohe Akkuspannung an den Vout-Pin (sollte besser Vin heißen) des ADC4OSD anschließen kann (der Flytron Sensor schleift diese Spannung auch nur durch). Das geht problemlos, Felias fliegt eigentlich immer so mit seinen HammerHeads.
EDIT: Das geht bis einschließlich 6s LiPos. Die maximal darstellbare Spannung ist 25.5V, der notwendige Spannungsteiler ist auf dem ADC4OSD schon mit drauf. Vgl. auch: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1802511&page=19#post28756762
Wenn du etwas basteln möchtest, dann probiere doch einmal folgendes: für deinen jetzigen Sensor brauchst du nichts weiter, als einen Spannungsumsetzer. Ich habe eben noch einmal in meinen Dokumenten nachgesehen - für 0A Anzeige muss die Spannung am Eingang Sgnl des ADC4OSD genau 0V betragen. Für 100A Anzeige muss diese Spannung genau 2.6V betragen. Für alle anderen Stromwerte gilt ein linearer Zusammenhang. Das müsste man mit zwei Operationsverstärkern hinbekommen: der erste sorgt für den Spannungsoffset, der Zweite macht die Verstärkung.
Warum 2.6V zur Anzeige von 100A? Ganz einfach: der ADC hat 8 Bit (also einen Wertebereich von 0 bis 255) und eine Referenzspannung von 3.3V. Damit gibt er bei einer Eingangsspannung von 2.6V einen digitalen Wert von 255/3.3V*2.6V = 201 aus. Diesen Wert halbiere ich im FPGA durch 2 (also einmal Bitshift nach rechts) und so wird daraus die Integerzahl 100, welche so ins Display übernommen wird. Damit spare ich mir jegliche Multiplizierer oder die Behandlung von Dezimalzahlen, was in Hardware-Programmierung immer einen hohen Ressourcenverbrauch mit sich bringt.
Zuletzt bearbeitet:
Welche Qualität hätten denn die 3D-Aufnahmen - etwa die, welche ich in der Brille sehe?
Dann würde ich doch eher mal sehen was mit 2 Mobius machbar ist.
Hier wird z.b. auch beschrieben wie die Aufnahmen nachträglich synchronisiert wurden.
Jedenfalls passt die Headplay wohl scheinbar für mich am besten.
DANKE für die Tips !!!
Dann würde ich doch eher mal sehen was mit 2 Mobius machbar ist.
Hier wird z.b. auch beschrieben wie die Aufnahmen nachträglich synchronisiert wurden.
Jedenfalls passt die Headplay wohl scheinbar für mich am besten.
DANKE für die Tips !!!
Danke für Deine ausführliche Antwort - das beantwortet auch die Folge-Frage warum Scale/Offset nicht ein Stück konfigurierbare Software ist - wenn Du es in Hardware realisiert hat 
Ich erinnere mich nun dunkel an VHDL-Vorlesungen ...
Das mit dem Spannungsumsetzer habe ich verstanden, ich probiere erst mal ohne Stromsensor.
Ich erinnere mich nun dunkel an VHDL-Vorlesungen ...Das mit dem Spannungsumsetzer habe ich verstanden, ich probiere erst mal ohne Stromsensor.
@ Indu,
Ich hab zusätzlich 2 Gopros auf dem Copter mit denen ich 3D aufzeichne.
Aber ohne das ganze GoPro Sync geraffel was man da noch kaufen kann.... das braucht man alles nicht.
Am wichtigsten ist der Abstand der Linsen ca.6,5cm.
Das hinterher synchronisieren ist überhaupt kein Problem, kannst mit jeder besseren Video schnitt Software machen.
Hier mal ein Test Video [video]http://m.youtube.com/watch?v=-RNL_nw7qjM[/video]
Gruss nimnull
Ich hab zusätzlich 2 Gopros auf dem Copter mit denen ich 3D aufzeichne.
Aber ohne das ganze GoPro Sync geraffel was man da noch kaufen kann.... das braucht man alles nicht.
Am wichtigsten ist der Abstand der Linsen ca.6,5cm.
Das hinterher synchronisieren ist überhaupt kein Problem, kannst mit jeder besseren Video schnitt Software machen.
Hier mal ein Test Video [video]http://m.youtube.com/watch?v=-RNL_nw7qjM[/video]
Gruss nimnull
