Das reicht völlig aus, meins ist nur ca. halb so leistungsfähig.
Alles zu meiner Station hier: DIY SMD - Lötstation Ersatz für (WELLER)
Alles zu meiner Station hier: DIY SMD - Lötstation Ersatz für (WELLER)
DIY SMD - Lötstation Ersatz für (WELLER)
- Themenstarter Butcher
- Beginndatum
Moin,
bei einer Mobilstation = kurzzeitiger Betrieb sind Lüftungsschlitze eher überflüssig.
Bei einer festen Station würde ich sie unbedingt vorsehen - falls sie z. B. nicht ausgeschaltet wird und ein paar Tage durchläuft.
Mir ist in einem Netzteil wegen fehlender Lüftungsschlitze der Trafo im Leerlauf durchgebrannt. Das hätte sehr schlimm enden können...
bei einer Mobilstation = kurzzeitiger Betrieb sind Lüftungsschlitze eher überflüssig.
Bei einer festen Station würde ich sie unbedingt vorsehen - falls sie z. B. nicht ausgeschaltet wird und ein paar Tage durchläuft.
Mir ist in einem Netzteil wegen fehlender Lüftungsschlitze der Trafo im Leerlauf durchgebrannt. Das hätte sehr schlimm enden können...
Ich bin auf der Arbeit und habe nicht alle Fotos auf meinem Notebook dabei.
Zuerst habe ich das Alu-Gehäuse vorbereitet und alle störenden/hervorstehenden Teile im Inneren grob weggefräst (Dremel), so dass eine flache Innenseite entstanden ist.
Danach habe ich den Ausschnitt für das Display gemacht (bei mir 36,5 x 29,5 mm), grob gesägt mit 'ner Laubsäge, dann gefeilt mit diversen Feilen, bis alles schön glatt und gerade war.
Ich habe dann den "Platinen-Doppeldecker" mit Muttern (vier Stück an den Ecken des Displays), Abstandsbolzen (siehe hier) und Schrauben passender Länge fertig zusammengebaut.
Dann Display voran in den Gehäuse-Teil mit dem Ausschnitt eingesetzt, mit kleinen Federzwingen festgeklemmt, eingeschaltet (so dass man die Display-Ränder gut erkennen kann) und ganz exakt ausgerichtet.
Dann nur noch die vier Muttern mit Konstruktionskleber (2K-PU- oder 2K-Epoxid-Kleber) zuerst nur soweit festkleben, dann man den "Platinen-Doppeldecker" auch wieder abschrauben kann.
Dann habe ich später die Muttern noch umfassend so verklebt, dass sie dauerhaft halten. Den "Platinen-Doppeldecker" kann man aber jederzeit wieder abschrauben/austauschen.
Ich kann heute Abend mal nach Fotos suchen, aber ich weiß nicht, ob ich alles fotografiert habe.
Zuerst habe ich das Alu-Gehäuse vorbereitet und alle störenden/hervorstehenden Teile im Inneren grob weggefräst (Dremel), so dass eine flache Innenseite entstanden ist.
Danach habe ich den Ausschnitt für das Display gemacht (bei mir 36,5 x 29,5 mm), grob gesägt mit 'ner Laubsäge, dann gefeilt mit diversen Feilen, bis alles schön glatt und gerade war.
Ich habe dann den "Platinen-Doppeldecker" mit Muttern (vier Stück an den Ecken des Displays), Abstandsbolzen (siehe hier) und Schrauben passender Länge fertig zusammengebaut.
Dann Display voran in den Gehäuse-Teil mit dem Ausschnitt eingesetzt, mit kleinen Federzwingen festgeklemmt, eingeschaltet (so dass man die Display-Ränder gut erkennen kann) und ganz exakt ausgerichtet.
Dann nur noch die vier Muttern mit Konstruktionskleber (2K-PU- oder 2K-Epoxid-Kleber) zuerst nur soweit festkleben, dann man den "Platinen-Doppeldecker" auch wieder abschrauben kann.
Dann habe ich später die Muttern noch umfassend so verklebt, dass sie dauerhaft halten. Den "Platinen-Doppeldecker" kann man aber jederzeit wieder abschrauben/austauschen.
Ich kann heute Abend mal nach Fotos suchen, aber ich weiß nicht, ob ich alles fotografiert habe.
Hallo,
JUHU! Auf Anhieb hat es bei mir alles funktioniert. Die Lötstation läuft.
Habe jedoch vier Fragen:
1. Die Ist Temperatur ist immer 5-10 Grad kälter als die Soll. Ist das normal?
2. Wieso spricht die IST Temperatur so extrem schnell hin und herr. Auch wenn ich nicht löte.
3. Auch P= springt extrem schnell hin und her. Und was ist P= für ein Wert.
4. Der 3,5mm Klinkenbuchse Stecker und das Gummi von der Lötspitze werden echt ordentlich warm... Ist das normal?
Danke euch!
JUHU! Auf Anhieb hat es bei mir alles funktioniert. Die Lötstation läuft.
Habe jedoch vier Fragen:
1. Die Ist Temperatur ist immer 5-10 Grad kälter als die Soll. Ist das normal?
2. Wieso spricht die IST Temperatur so extrem schnell hin und herr. Auch wenn ich nicht löte.
3. Auch P= springt extrem schnell hin und her. Und was ist P= für ein Wert.
4. Der 3,5mm Klinkenbuchse Stecker und das Gummi von der Lötspitze werden echt ordentlich warm... Ist das normal?
Danke euch!
Zuletzt bearbeitet:
Nein, das ist nicht normal und tritt bei mir nicht auf.
In deiner Station scheint da irgendwie ein Offset vorzuliegen. Seltsam, hatte ich noch nie.
Der Temperatursensor in der Lötspitze liefert ein sehr schwaches Spannungssignal, das vom Operationsverstärker um den Faktor 560 verstärkt wird.
Bereits kleinste Schwankungen des Eingangssignals können heftige Ausschläge der Ist-Temperaturanzeige bewirken.
Im Normalfall solle die Temperatur aber nicht mehr als rund 3-4 °C schwanken.
Mit P (= Power) wird die Heizleistung in % dargestellt.
Beim Aufheizen sollte P auf 100% steigen und pendelt dann meistens bei ca. 3 - 7 % herum, um die eingestellte Temperatur zu halten. Beim Löten steigt der Wert für P dann i.d.R. deutlich an.
Die starken Schwankungen bei P sind aber normal und dem Heizverfahren geschuldet.
So etwas ist mir nicht aufgefallen.
Fließt vielleicht irgendwo Strom, wo er nicht fließen soll und erhitzt dadurch Teile, die sonst nicht heiß werden?
Oder es gibt vielleicht hohe Übergangswiderstände. Auch dadurch können sich elektrische Verbinder erhitzen.
In deiner Station scheint da irgendwie ein Offset vorzuliegen. Seltsam, hatte ich noch nie.
Der Temperatursensor in der Lötspitze liefert ein sehr schwaches Spannungssignal, das vom Operationsverstärker um den Faktor 560 verstärkt wird.
Bereits kleinste Schwankungen des Eingangssignals können heftige Ausschläge der Ist-Temperaturanzeige bewirken.
Im Normalfall solle die Temperatur aber nicht mehr als rund 3-4 °C schwanken.
Mit P (= Power) wird die Heizleistung in % dargestellt.
Beim Aufheizen sollte P auf 100% steigen und pendelt dann meistens bei ca. 3 - 7 % herum, um die eingestellte Temperatur zu halten. Beim Löten steigt der Wert für P dann i.d.R. deutlich an.
Die starken Schwankungen bei P sind aber normal und dem Heizverfahren geschuldet.
So etwas ist mir nicht aufgefallen.
Fließt vielleicht irgendwo Strom, wo er nicht fließen soll und erhitzt dadurch Teile, die sonst nicht heiß werden?
Oder es gibt vielleicht hohe Übergangswiderstände. Auch dadurch können sich elektrische Verbinder erhitzen.
Zuletzt bearbeitet:
Keine Ahnung, ich kann nicht hellsehen.
Du wirst wohl jede Verbindung und jedes Bauteil überprüfen müssen. Vielleicht stimmt irgendwo eine Kapazität nicht oder ein Kondensator ist "undicht" und leckt?
Vielleicht ist die Qualität irgendeines Bauteils nicht gut und erfüllt die Spezifikationen nicht? Von hier aus kann ich das nicht beurteilen.
Das liegt nicht an der Software, sondern an der Hardware.
Hardwareseitig müsste man das Signal filtern, aber vermutlich kann man auch eine Filterung in die Software einbauen, nur sehe ich persönlich die Notwendigkeit nicht, die paar °C stören mich nicht. Daher habe ich mich nie damit beschäftigt.
Aber der Quellcode liegt ja offen vor, du kannst den nach Belieben anpassen und optimieren.
Ich glaube das geht im Abschnitt "CUSTOM SETUP OPTIONS" über die Zeile #define POWER_ABS, aber probiert habe ich es bisher nicht.
Den Strom in Ampere kann man nicht anzeigen lassen, weil dieser nicht gemessen wird.
Was hast du eigentlich für Vorstellungen?
Ich habe keine magischen Kräfte und kann sicher nicht aus der Ferne beurteilen, wo du ggf. einen Fehler gemacht hast, ich weiß doch noch nicht einmal, was für Teile du wie verbaut und verbunden hast...
Die üblichen Dinge sind Kurzschlüsse ausschließen, Kontaktsicherheit prüfen, Ströme messen. Mit 'nem halbwegs ordentlichen Multimeter sollte das kein Problem sein.
Da stimmt was nicht!
Der Wert für P ist viel zu hoch (normalen wären 3 - 7 %), die Leistung geht irgendwo hin, wo sie nicht hin soll.
Auch die Aufheizgeschwindigkeit kommt mir zu gering vor.
Deshalb auch die Erhitzung von Teilen, die nicht heiß werden sollen.
Ich vermute einen Kurzschluss/Nebenschluss irgendwo.
Du wirst wohl jede Verbindung und jedes Bauteil überprüfen müssen. Vielleicht stimmt irgendwo eine Kapazität nicht oder ein Kondensator ist "undicht" und leckt?
Vielleicht ist die Qualität irgendeines Bauteils nicht gut und erfüllt die Spezifikationen nicht? Von hier aus kann ich das nicht beurteilen.
Das liegt nicht an der Software, sondern an der Hardware.
Hardwareseitig müsste man das Signal filtern, aber vermutlich kann man auch eine Filterung in die Software einbauen, nur sehe ich persönlich die Notwendigkeit nicht, die paar °C stören mich nicht. Daher habe ich mich nie damit beschäftigt.
Aber der Quellcode liegt ja offen vor, du kannst den nach Belieben anpassen und optimieren.
Ich glaube das geht im Abschnitt "CUSTOM SETUP OPTIONS" über die Zeile #define POWER_ABS, aber probiert habe ich es bisher nicht.
Den Strom in Ampere kann man nicht anzeigen lassen, weil dieser nicht gemessen wird.
Was hast du eigentlich für Vorstellungen?
Ich habe keine magischen Kräfte und kann sicher nicht aus der Ferne beurteilen, wo du ggf. einen Fehler gemacht hast, ich weiß doch noch nicht einmal, was für Teile du wie verbaut und verbunden hast...
Die üblichen Dinge sind Kurzschlüsse ausschließen, Kontaktsicherheit prüfen, Ströme messen. Mit 'nem halbwegs ordentlichen Multimeter sollte das kein Problem sein.
Da stimmt was nicht!
Der Wert für P ist viel zu hoch (normalen wären 3 - 7 %), die Leistung geht irgendwo hin, wo sie nicht hin soll.
Auch die Aufheizgeschwindigkeit kommt mir zu gering vor.
Deshalb auch die Erhitzung von Teilen, die nicht heiß werden sollen.
Ich vermute einen Kurzschluss/Nebenschluss irgendwo.
An Bauteilen wo ich mir nicht 100% sicher war hatte ich folgendes verbaut:
OPA336UA anstatt OPA336U
Als C7: 50V anstatt 7V - da ich keinen anderen gefunden hatte
https://www.reichelt.de/vielschicht-kerko-4-7-f-50v-125-c-kem-x7r1210-4-7u-p207177.html?&nbc=1
Als T2:
https://www.reichelt.de/mosfet-n-ch-50v-0-22a-0-36w-sot-23-bss-138-smd-p41437.html?&nbc=1
Als IC3:
https://www.reichelt.de/spannungsregler-fest-5-v-sot-89-ua-78l05-acpk-p188784.html?&nbc=1
Als R15: (Hier habe ich die entsprechende Zeile im Sketch einkommentiert)
https://www.reichelt.de/smd-widerstand-1206-2-7-kohm-250-mw-1--rnd-1206-1-2-7k-p183385.html?&nbc=1
Als C10:
https://www.reichelt.de/elko-smd-100-f-16v-105-c-ft-v-100u-16-p200153.html?&nbc=1
Als C2: 50V anstatt 16V - da ich keinen passenden gefunden hatte
https://www.reichelt.de/vielschicht...x7r1210-1-0u-p207174.html?&trstct=pos_0&nbc=1
OPA336UA anstatt OPA336U
Als C7: 50V anstatt 7V - da ich keinen anderen gefunden hatte
https://www.reichelt.de/vielschicht-kerko-4-7-f-50v-125-c-kem-x7r1210-4-7u-p207177.html?&nbc=1
Als T2:
https://www.reichelt.de/mosfet-n-ch-50v-0-22a-0-36w-sot-23-bss-138-smd-p41437.html?&nbc=1
Als IC3:
https://www.reichelt.de/spannungsregler-fest-5-v-sot-89-ua-78l05-acpk-p188784.html?&nbc=1
Als R15: (Hier habe ich die entsprechende Zeile im Sketch einkommentiert)
https://www.reichelt.de/smd-widerstand-1206-2-7-kohm-250-mw-1--rnd-1206-1-2-7k-p183385.html?&nbc=1
Als C10:
https://www.reichelt.de/elko-smd-100-f-16v-105-c-ft-v-100u-16-p200153.html?&nbc=1
Als C2: 50V anstatt 16V - da ich keinen passenden gefunden hatte
https://www.reichelt.de/vielschicht...x7r1210-1-0u-p207174.html?&trstct=pos_0&nbc=1
Nein, zumindest ich kann das aus der Ferne definitiv nicht.
Es kann auch gut sein, das die Störungen von Steckverbindern und Leitungen ausgehen. Der hohe Stromfluss (P zeigt in dem Video ~50%) ist für mich ein Zeichen für einen Kurzschluss/Nebenschluss.
Aber wo der sitzt, keine Ahnung...
Ich kann da nichts erkennen, was nützlich wäre. Und Lötstopplack in schwarz oder weiß ist nicht gerade förderlich bei der Fehlersuche.
Wenn ich mal ganz offen sein darf:
Die Lötqualität ist unterirdisch, das ist nicht gelötet, das ist drangepappt und der Lotfluss ist grauenvoll.
Ob das nun aber eine mögliche Ursache sein kann, das vermag ich nicht zu erkennen. Vielleicht steckt da irgendwo ein Kurzschluss unter einem der Bauteile.
Und was den L78L05 angeht, den du verbaut hast:
Mit diesem Modell von TI habe ich keine guten Erfahrungen gemacht. Die Lötmodule, die ich mit diesem Spannungsregler gebaut hatte, hatten eine instabile Spannungsversorgung und der Regler wurde auch sehr heiß.
Ich bin dann auf Alternativen von ST oder Toshiba ausgewichen, mit denen ich keine Probleme hatte. Das dürfte aber nicht die Ursache sein, das ist höchstens ein Nebenschauplatz, falls es bei dir überhaupt Probleme damit geben sollte.
Es kann auch gut sein, das die Störungen von Steckverbindern und Leitungen ausgehen. Der hohe Stromfluss (P zeigt in dem Video ~50%) ist für mich ein Zeichen für einen Kurzschluss/Nebenschluss.
Aber wo der sitzt, keine Ahnung...
Ich kann da nichts erkennen, was nützlich wäre. Und Lötstopplack in schwarz oder weiß ist nicht gerade förderlich bei der Fehlersuche.
Wenn ich mal ganz offen sein darf:
Die Lötqualität ist unterirdisch, das ist nicht gelötet, das ist drangepappt und der Lotfluss ist grauenvoll.
Ob das nun aber eine mögliche Ursache sein kann, das vermag ich nicht zu erkennen. Vielleicht steckt da irgendwo ein Kurzschluss unter einem der Bauteile.
Und was den L78L05 angeht, den du verbaut hast:
Mit diesem Modell von TI habe ich keine guten Erfahrungen gemacht. Die Lötmodule, die ich mit diesem Spannungsregler gebaut hatte, hatten eine instabile Spannungsversorgung und der Regler wurde auch sehr heiß.
Ich bin dann auf Alternativen von ST oder Toshiba ausgewichen, mit denen ich keine Probleme hatte. Das dürfte aber nicht die Ursache sein, das ist höchstens ein Nebenschauplatz, falls es bei dir überhaupt Probleme damit geben sollte.
