Kurze Frage - kurze Antwort [3D Drucker]
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Ja stimmt hatte Ich das vergessen zu Erwähnen Sorry. Was Mich halt Wundert ist das es ja nicht schleichend ansteigt sondern wie gewollt aussieht werde mal einen Streifen Tape dazwischen legen und Probieren.
Hatte gehofft das es über die Software geht irgendwie einen Offset für Einzelne Achsen zu machen.
Hatte gehofft das es über die Software geht irgendwie einen Offset für Einzelne Achsen zu machen.
Ja das stimmt natürlich habe jetzt nochmal allesamt Masse kontrolliert und nun zieht er schön den ersten Layer.
Leider nach ein paar Minuten fördert er zu wenig filament warum auch immer in der Software usw ist nix verstellt im Gegenteil so hatte er sehr gut funktioniert.
Das Teil treibt mich in den Wahnsinn.
Leider nach ein paar Minuten fördert er zu wenig filament warum auch immer in der Software usw ist nix verstellt im Gegenteil so hatte er sehr gut funktioniert.
Das Teil treibt mich in den Wahnsinn.
Ich da kann man so langsam nen eigenen Thread machen, drax1978 
Wegen Filamentvorschub, dreht das hobbedbolt durch? Hast du ein Wade-Gear, oder directdrive (also nur ein hobbedbolt direkt auf derSchrittmotorachse)? Evt. Temperatur rauf, oder Filamentdurchmesser zu dick für den PTFE-Schlauch. Auch sollten möglichst wenige Radien von der Spule bis zum Hotend vorhanden sein. Bei meinem Kossel Mini (den ich mittlerweile verkauft habe) sah das so aus:
https://youtu.be/y5IJEkUzAHE
Und Kopf hoch. Es hilft auch mal ein paar Tage was anderes machen, dann ist wiederdie Motivation da und es kommt die zündende Idee
Wegen Filamentvorschub, dreht das hobbedbolt durch? Hast du ein Wade-Gear, oder directdrive (also nur ein hobbedbolt direkt auf derSchrittmotorachse)? Evt. Temperatur rauf, oder Filamentdurchmesser zu dick für den PTFE-Schlauch. Auch sollten möglichst wenige Radien von der Spule bis zum Hotend vorhanden sein. Bei meinem Kossel Mini (den ich mittlerweile verkauft habe) sah das so aus:
https://youtu.be/y5IJEkUzAHE
Und Kopf hoch. Es hilft auch mal ein paar Tage was anderes machen, dann ist wiederdie Motivation da und es kommt die zündende Idee
Zuletzt bearbeitet:
Die Kurbel ist ja einfach Super habe einen Extruder mit direkt Antrieb. Da gegen ist Meine CNC Fräse ja Kindrspielzeug von den Einstellungen her.
Warum hast deinen Mini Verkauft warst Unzufrieden damit?
Hat jemand Erfahrungen mit Elektronischen Endschaltern sprich diese Denke ist genauer:
http://reprapteile.de/elektronik/hall-endstop-set.html
MfG Danke für die Hilfe.
habe einen Extruder mit direkt Antrieb. Da gegen ist Meine CNC Fräse ja Kindrspielzeug von den Einstellungen her.Warum hast deinen Mini Verkauft warst Unzufrieden damit?
Hat jemand Erfahrungen mit Elektronischen Endschaltern sprich diese Denke ist genauer:
http://reprapteile.de/elektronik/hall-endstop-set.html
MfG Danke für die Hilfe.
Ich fand Deltas interessant, außerdem wollte ich wissen wie gut ein Bowdenextruder funktioniert. Wirklich gebraucht hab ich ihn selten, hab eigentlich nur daran herumgetüftelt. Die Kurbel ist eins davon, wobei das einfädeln ohne noch schneller ging. Ich hab einfach da wo das Filament vom Traxxas-Kugelkopf zum Extruder hingeführt wird mit der Hand angepackt und immer in kurzen Abständen reingeschoben. Im Video siehst du noch meine Rollenhalterung... einstellbar für verschiedene Rollendurchmesser
Also ich halte von elektr. Endschaltern-Gedöns gar nichts. Ich hab an meinem Mendel90 einen einfachen mech. Endschalter der die Z-Höhe oben nullt, dann fahre ich 203 und ein paar Zerquetschte mm runter und das passt immer auf den Hundertstel. Empfehlenswert (und das wollte ich beim Delta auch noch verändern) ist ein Mikroschalter ohne Hebel. Der Hebel verschlechtert nämlich den Druckpunkt.
Also ich halte von elektr. Endschaltern-Gedöns gar nichts. Ich hab an meinem Mendel90 einen einfachen mech. Endschalter der die Z-Höhe oben nullt, dann fahre ich 203 und ein paar Zerquetschte mm runter und das passt immer auf den Hundertstel. Empfehlenswert (und das wollte ich beim Delta auch noch verändern) ist ein Mikroschalter ohne Hebel. Der Hebel verschlechtert nämlich den Druckpunkt.
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Wenn du dir die 3 äußeren Bahnen mal genau anguckst, siehst du sehr deutlich, dass es "schleichend ansteigt". Die breite der Bahnen werden sehr deutlich immer dünner, so weit es nach hintengeht. Vorne schön Plattgedrückt werden sie immer dünner, bis sie hinten wie eine Wurst lose auf dem Druckbett rumliegen. Du musst einfach nur dein Druckbett ordentlich einstellen. Die Düse muss überall gleichweit weg sein vom Druckbett. Das ist sie bei ganz deutlich sichtbar nicht!
Sobald du da alles ordentlich eingestellt hast (das dauert vielleicht 5-10 Minuten!), wirst du weniger bis gar keine Probleme mehr mit dem Warping haben.
Sobald du da alles ordentlich eingestellt hast (das dauert vielleicht 5-10 Minuten!), wirst du weniger bis gar keine Probleme mehr mit dem Warping haben.
OK das Druckbett hat eine Abweichung von 0,2mm was aureichend ist oder? Ich Denke meine Endschalter sind nicht korrekt Synchron weil vom gemessenen ist alles gleich sprich Abstand Druckbett oder auch zu Rahmen. Ich möchte eh Hall Sensoren Einbauen muss nur die Halter erst Drucken aber mein Filament stockt ja nach ein paar Minuten warum auch immer.
MfG
MfG
also ich habe ähnliche probleme mktmeinem kossel, welcher der vom flo ist. seit ich das druckbett auf beheiztes umgebaut habe sind die probleme noch stärker geworden. in der zwischenzeit kann ich nur noch kleine objekte drucken. durch die verwendung von der richcattel marlin software mit autokonfiguration hatsich das ganze minimal gebessert, aber dennoch gibt es noch viele probleme zumindest hat die software nen endschalteroffset. leider funktioniert das display mit der neuen software noch nicht und ich bin noch am suchen, wieso dem so ist. wird wohl nur an einem define oder so liegen. das werd ich schon noch rausfinden. werde in den nächsten tagen die autokonfiguration noch ein paar mal durchführen und schauen ob sich das ganze verbessert. darüber hinaus werde ich den extruder motor mal wo anders montieren und den schlauch mittig über den effektor fixieren.
mir fällt auf das beim manuellen abfahren über pronterface das verhalten nicht zu beobachten ist, es istalso möglich das dies in irgend einer weise an der Spannung liegt, welche beim extruieren von filament im schlauch entsteht. bin gespannt ob sich so eine verbesserung einstellen wird.
mir fällt auf das beim manuellen abfahren über pronterface das verhalten nicht zu beobachten ist, es istalso möglich das dies in irgend einer weise an der Spannung liegt, welche beim extruieren von filament im schlauch entsteht. bin gespannt ob sich so eine verbesserung einstellen wird.
Ich finde eine Abweichung von 0.2mm extrem viel, wenn man bedenkt, dass der Abstand zwischen Platte und Noozle wohl so bei rund 0.2mm liegen wird.
Ich mach das manuel mit einem Blatt Papier, wie es in allen Howtos beschrieben wird. Ich lass den Druckkopf in Home-Position fahren, schieb ein Blatt Papier zwischen die Düse und das Druckbett und schaue, dass es einen Widerstand gibt beim Rausziehen, aber dass es trotzdem gut rauszuziehen ist. So fahr ich erst alle 4 Ecken und die Mitte ab und bringe so ohne irgendwelche Endschalter und Messmöglichkeiten die Platte überall gleich weit weg von der Düse. Dann fahr schau ich parallel zur Platte (man kann den kleinen Abstand erkennen) und fahr den Kopf kreuz und Quer um zu verifizieren, dass der Abstand überall gleich ist.
Dann mach ich einen Testdruck in der Mitte des Druckbettes mit einem nicht zu kleinen Teil mit geraden Wänden aber abgerundeten Ecken. Da reicht schon die erste vollständige Bahn, die der Drucker zieht, um zu erkennen, ob das passt und stelle sonst den Z-Endstop endsprechend ein. Ist die Bahn zu dick und merkt man, dass die Düse Probleme hat, Filament zu extruden, ist man zu nah am Druckbett. Ist die Bahn zu dünn und haftet z.B. in Kurven nicht, ist man zu weit weg.
Hier kann man dann "global" mit dem Z-Achsen Endstop arbeiten, weil die Platte selber ja gleichmässig ist.
Welchen Abstand das ganze zur Noozle oder irgendwelchen Achsen dabei hat, weiss ich gar nicht. Das Druckbild muss stimmen. Stimmt das nicht, ist was falsch, egal, was die Zahlen sagen. Was sich mit der Zeit ergeben hat ist, dass man mit einem bloßen Blick Parallel zur Druckplatte bereits erkennen kann, ob das passt oder nicht, weil man ein Auge für den Spalt bekommen hat.
Den "Testdruck" mach ich übrigens mehr oder weniger regelmässig, da ich das Gefühl habe, dass meine Wechselbaren Druckplatten nicht alle 100%ig gleich dick sind.
Das war jetzt mehr als ne "kurze Antwort"
Ich mach das manuel mit einem Blatt Papier, wie es in allen Howtos beschrieben wird. Ich lass den Druckkopf in Home-Position fahren, schieb ein Blatt Papier zwischen die Düse und das Druckbett und schaue, dass es einen Widerstand gibt beim Rausziehen, aber dass es trotzdem gut rauszuziehen ist. So fahr ich erst alle 4 Ecken und die Mitte ab und bringe so ohne irgendwelche Endschalter und Messmöglichkeiten die Platte überall gleich weit weg von der Düse. Dann fahr schau ich parallel zur Platte (man kann den kleinen Abstand erkennen) und fahr den Kopf kreuz und Quer um zu verifizieren, dass der Abstand überall gleich ist.
Dann mach ich einen Testdruck in der Mitte des Druckbettes mit einem nicht zu kleinen Teil mit geraden Wänden aber abgerundeten Ecken. Da reicht schon die erste vollständige Bahn, die der Drucker zieht, um zu erkennen, ob das passt und stelle sonst den Z-Endstop endsprechend ein. Ist die Bahn zu dick und merkt man, dass die Düse Probleme hat, Filament zu extruden, ist man zu nah am Druckbett. Ist die Bahn zu dünn und haftet z.B. in Kurven nicht, ist man zu weit weg.
Hier kann man dann "global" mit dem Z-Achsen Endstop arbeiten, weil die Platte selber ja gleichmässig ist.
Welchen Abstand das ganze zur Noozle oder irgendwelchen Achsen dabei hat, weiss ich gar nicht. Das Druckbild muss stimmen. Stimmt das nicht, ist was falsch, egal, was die Zahlen sagen. Was sich mit der Zeit ergeben hat ist, dass man mit einem bloßen Blick Parallel zur Druckplatte bereits erkennen kann, ob das passt oder nicht, weil man ein Auge für den Spalt bekommen hat.
Den "Testdruck" mach ich übrigens mehr oder weniger regelmässig, da ich das Gefühl habe, dass meine Wechselbaren Druckplatten nicht alle 100%ig gleich dick sind.
Das war jetzt mehr als ne "kurze Antwort"
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Ich habe bisher keine gefunden ohne weitere Software zu verwenden. Es gibt mit MicroMouse ein Tool, welches aus .Stl Dateien Thumbnails erstellen kann. In der 30 tägigen Trial funktioniert das gut. Gekauft habe ich das Tool aber nicht.
