Mit 1,2mm muss ich aber gar nicht anfangen, da bleibt nur noch ein Klumpen übrig.
Ich fürchte, Du hast mich missverstanden, ich meinte die Wandstärke.
Ich wollte darauf hinweisen, dass es meist sinnvoller ist, das Objekt neu zu erstellen und an seine Gegebenheiten, also Düsenöffnung, anzupassen, statt es irgendwie raus zu prügeln.
Hat der Vorbesitzer und "Erbauer" des Druckers leider so gewählt. Glücklich bin ich damit nicht, aber das konnte ich vorher weder wissen, noch beurteilen. Netzteil für 24V liegt ja schon hier, genau wie ein neues Heizelement und das Ramps ist bereits bis auf die LED-Vorwiderstände
Okay, das ist halt der Nachteil eines Komplettpaketes..
Drucken wirst Du damit können, nur halt langsamer. Ein Step-up nur für die Motoren wäre auch gegangen
24 V sind jedenfalls nicht verkehrt.
Es geht aber nicht anders, wenn ich den Drucker in der Wohnung verwenden und verheiratet bleiben möchte... ;
Dann solltest Du mal Pololus oder Stepsticks mit Allegro-Treibern einsetzen, so wie sie bei den meisten Komplettangeboten verbaut werden
Ich kenne die Silents nicht, nur den "Vater" TMC260, richtig eingestellt ist der im Chopperbetrieb kaum zu hören.
mit Würfeln hab ich keinen Stress! Auch wenn die nicht perfekt werden, so wie das da oben sehen die nie aus
Perfektes Aussehen ist aber nun mal das Ziel einer Kalibrierung
Dein Hauptproblem sind höchstwahrscheinlich die Temperaturen.
Zum einen druckst Du sicherlich nicht mit der optimalen Temperatur, zum anderen scheint das zuvor gedruckte Gebilde noch nicht ausreichend abgekühlt zu sein, wenn die nächste Wurst drauf gelegt wird.
Solche Überraschungen lassen sich vermeiden, wenn man sich vor einem Ausdruck den G-Code in einem Simulator betrachtet.
Aussagefähige Simulatoren findest u.a. bei Repetier-Host und MatterControl.
Wenn Du dann feststellt, dass nach Layerwechsel direkt wieder über eine zuvor gedruckte Stelle gefahren wird, kannst Du entweder einen anderen Slicer ausprobieren oder eine Kunstpause einlegen.
