PETG besser als ABS oder PLA?
- Themenstarter efliege
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Ich habe das Schwarze REAL PETG am Wochenenende nochmal auf dem Fabricator Mini versucht. Layerhaftung war jetzt bei 238° recht gut, allerdings warbte und löste sich das Druckteil mehrfach vom Bluetape. Viel höher als 238° wollte ich mit dem Original Hotend nicht gehen...
Beim eSun PLA habe ich immer eher Probleme die Teile später ab zu bekommen....
Beim eSun PLA habe ich immer eher Probleme die Teile später ab zu bekommen....
Meine Erfahrung mit PETG ist das man den ersten Layer nicht pressen sollte sondern wirklich nur langsam auflegen. Bei PLA ist das ganze kein Problem weil der Überschuss früher oder später, meist beim Infill, hängen bleibt. Bei PETG klebt das jedoch wie verrückt an der Noozle
E: derFrickler, Extrudr PETG auf Bluetape mit 50°C hebt bombastisch.
E: derFrickler, Extrudr PETG auf Bluetape mit 50°C hebt bombastisch.
Ich hab gestern mein PETG getestet.
Lite6 bei 245°
Heizbett mit 75°
40mm/s
3mm Retract
Sah optisch nicht schlecht aus aber die Layerhaftung war aber wirklich miserabel.
Scheinbar ist das Lite6 einfach nicht heiß genug bzw hat eine zu kurze Schmelzzone (wegen PTFE Tube).
Gibts jemanden mit guter Layerhaftung und Lite6
Lite6 bei 245°
Heizbett mit 75°
40mm/s
3mm Retract
Sah optisch nicht schlecht aus aber die Layerhaftung war aber wirklich miserabel.
Scheinbar ist das Lite6 einfach nicht heiß genug bzw hat eine zu kurze Schmelzzone (wegen PTFE Tube).
Gibts jemanden mit guter Layerhaftung und Lite6
Welches PET hast du denn? Das Lite6 hat die selbe Schmelzzone wie das Full, nur dass du halt nicht so hoch gehen kannst mit den Temps. Das Winbo PET z.B. musste ich mit 245°+ Drucken damit es halbwegs gut wurde. Das REAL PET liefert beste Resultate bei 230-240°.
Probleme mit der Layerhaftung hatte ich aber bei beiden nicht. Retract bringt bei PET eh nicht viel da es trotzdem rumsaut. Mein aktueller retract ist 1.5mm.
Achja, was ich festgestellt habe... Man muss unbedingt Z-Hop bei PETG abstellen, dadurch wird die Sauerei nurnoch viel schlimmer. Wenn Z-Hop aus ist werden die Fäden soweit es möglich ist immerhin am Bauteil abgeschmiert und ziehen sich dann nicht so über die Öffnungen.
Probleme mit der Layerhaftung hatte ich aber bei beiden nicht. Retract bringt bei PET eh nicht viel da es trotzdem rumsaut. Mein aktueller retract ist 1.5mm.
Achja, was ich festgestellt habe... Man muss unbedingt Z-Hop bei PETG abstellen, dadurch wird die Sauerei nurnoch viel schlimmer. Wenn Z-Hop aus ist werden die Fäden soweit es möglich ist immerhin am Bauteil abgeschmiert und ziehen sich dann nicht so über die Öffnungen.
Zuletzt bearbeitet:
@gfunk: Druckst du mit eingeschaltetem Lüfter? Ich hatte auch eine wirklich miserable Layerhaftung solang der Lüfter an war, als ich ihn abgestellt habe hielt es dann bombastisch und ich konnte meinen Teststab ( 7cm lang, 1cm Durchmesser, 15% Infill) per Hand nichtmehr brechen. Allerdings habe ich jetzt auch nochnicht groß experimentiert wie Überhänge etc. nun ohne Lüfter werden da ich gerade einige zylinderförmige Hüllen drucke und die sehen auch ohne Lüfter super aus.
Druckparameter:
Extrudr PETG (Schwarz)
Hotend: 235°
Heizbett: 90° (Druck direkt auf Glasplatte)
Speed: 40mm/s
Retract: 2mm
Bodenhaftung ist mit passendem Abstand für die erste Schicht sehr gut. Ich muss etwas genauer auf den Abstand zum Druckbett achten als beim PLA aber dann passt es gut. Die besagten Zylinder sind etwa 2cm im Durchmesser und 15cm hoch, halten super. Fäden habe ich noch keine gehabt.
Druckparameter:
Extrudr PETG (Schwarz)
Hotend: 235°
Heizbett: 90° (Druck direkt auf Glasplatte)
Speed: 40mm/s
Retract: 2mm
Bodenhaftung ist mit passendem Abstand für die erste Schicht sehr gut. Ich muss etwas genauer auf den Abstand zum Druckbett achten als beim PLA aber dann passt es gut. Die besagten Zylinder sind etwa 2cm im Durchmesser und 15cm hoch, halten super. Fäden habe ich noch keine gehabt.
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Ich habe bisher nur PETG von Extrudr und das lässt sich mit dem Lite6 problemlos (Infill sogar bei 80mm's) bereits bei 230°C drucken.
Inwiefern fandest du die Layerhaftung miserabel? Meiner Meinung nach kann man PETG nicht mit PLA vergleichen da PLA doch um einiges härter ist. Wenn ich einen Flaschenöffner aus PLA und PETG drucke ist der aus PLA viel besser geeignet, weil es eben nicht nachgibt. PETG hingegen gibt ein wenig nach.
Inwiefern fandest du die Layerhaftung miserabel? Meiner Meinung nach kann man PETG nicht mit PLA vergleichen da PLA doch um einiges härter ist. Wenn ich einen Flaschenöffner aus PLA und PETG drucke ist der aus PLA viel besser geeignet, weil es eben nicht nachgibt. PETG hingegen gibt ein wenig nach.
Hallo,
wollte mich hier mal kurz melden. Ich heiße Sascha und bin der Mann hinter 3DPSP. Ich kann nur jeden einladen mein Material zu testen. Möge er danach einen Vergleich zu dem 23 Euro Filament ziehen. Gerne hier !
Ich bin neu auf dem Markt und es ist mein erster Webshop. Jeder der bis jetzt mein Material getestet hat ist mehr als zufrieden damit und ich drucke übrigens mit den gleichen Settings alle Farben.
Wegen der Drucktemperatur. Es gibt jetzt schon User die mit 235 gute Ergebnisse hatten und es wird demnächst noch eine ungefähre Hotendliste dazu kommen. Meine E3D v6 druckt ab 240° brauchbar. Bei 260° sehr gut.
Wer noch andere Werte hat, kann diese gerne mit mir teilen. Ich würd mich freuen.
Durch Verhandlungen konnte ich jetzt auch mein Ziel von unter 40 € erreichen. Alle die schon bestellt hatten bekommen einen Gutschein. Ich versuch echt so fair wir möglich zu sein. Aber ja auch ich versuche Geld zu verdienen. Genug verteidigt.
P.S. wegen Heizbett:
Ich hatte jetzt schon tests mit Kreppband und Buildtek. Hier konnte ich bei leichtem pressen des Material ohne Heizbett drucken. Aber das ist eine knappe Einstellung und nur für den Notfall.
Gruß
Sascha
wollte mich hier mal kurz melden. Ich heiße Sascha und bin der Mann hinter 3DPSP. Ich kann nur jeden einladen mein Material zu testen. Möge er danach einen Vergleich zu dem 23 Euro Filament ziehen. Gerne hier !
Ich bin neu auf dem Markt und es ist mein erster Webshop. Jeder der bis jetzt mein Material getestet hat ist mehr als zufrieden damit und ich drucke übrigens mit den gleichen Settings alle Farben.
Wegen der Drucktemperatur. Es gibt jetzt schon User die mit 235 gute Ergebnisse hatten und es wird demnächst noch eine ungefähre Hotendliste dazu kommen. Meine E3D v6 druckt ab 240° brauchbar. Bei 260° sehr gut.
Wer noch andere Werte hat, kann diese gerne mit mir teilen. Ich würd mich freuen.
Durch Verhandlungen konnte ich jetzt auch mein Ziel von unter 40 € erreichen. Alle die schon bestellt hatten bekommen einen Gutschein. Ich versuch echt so fair wir möglich zu sein. Aber ja auch ich versuche Geld zu verdienen. Genug verteidigt.
P.S. wegen Heizbett:
Ich hatte jetzt schon tests mit Kreppband und Buildtek. Hier konnte ich bei leichtem pressen des Material ohne Heizbett drucken. Aber das ist eine knappe Einstellung und nur für den Notfall.
Gruß
Sascha
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Ich war mir eigentlich sicher dass ich den Lüfter ausgeschaltet habe... wer das aber nochmal im gcode überprüfen (M106).
Ich hab einen Seitenschneider zwischen den Layern angesetzt und be leichtem Druck gingen die auseinander.
Auch mit der Hand konnte ich die Layer trennen.
Bei beiden sah man eine klaren Trennung der Layer.
Bei PLA (220°) musste ich viel mehr Kraft aufwenden um das gleiche Bauteil zu trennen, hier gab es dann auch keine klare Trennunf zwischen den Layern sondern über Layer hinweg (hoffe das ist verständlich).
Mit welchem Hotend, Speed und welcher Temp druckst du?
Eine Hotendliste wäre super, ich denke sowas schwirrt auch hier um Forum schon herum.
Bei 240-260° macht das Lit6 (so sehr ich es liebe) nicht mehr wiklich mit.
Chimera muss her (leider aktuell 4 Wochen Lieferzeit )
Ich hab einen Seitenschneider zwischen den Layern angesetzt und be leichtem Druck gingen die auseinander.
Auch mit der Hand konnte ich die Layer trennen.
Bei beiden sah man eine klaren Trennung der Layer.
Bei PLA (220°) musste ich viel mehr Kraft aufwenden um das gleiche Bauteil zu trennen, hier gab es dann auch keine klare Trennunf zwischen den Layern sondern über Layer hinweg (hoffe das ist verständlich).
Mit welchem Hotend, Speed und welcher Temp druckst du?
Eine Hotendliste wäre super, ich denke sowas schwirrt auch hier um Forum schon herum.
Bei 240-260° macht das Lit6 (so sehr ich es liebe) nicht mehr wiklich mit.
Chimera muss her (leider aktuell 4 Wochen Lieferzeit
)
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Der PTFE-Schlauch bzw das Heatbreak an sich gehört nicht zur Schmelzzone. Der einzige Punkt, wo das Filament tatsächlich schmilzt ist in dem braunen Teil, also in der Nozzle. Das ist auch gut so, da ja sonst immer wieder alles da unten verstopft wäre.
Ich habe sowohl mit einem Lite6 als auch einem v6 Full PET gedruckt. Druckgeschwindigkeit 45-60mm/s Temp 230 (real) bzw 245 (winbo). Pet klebt zusammen wie die Pest, wenn es das bei dir nicht tut, ist irgendwo ein Fehler. Würde das aber nicht aufs Hotend schieben. Selbst als ich mal zu hoch gedruckt hatte haben die Schichten immernoch richtig fest zusammengeklebt, aber man hat halt gesehen, dass die zu dünn sind.
Jetzt weiß ich aber immernoch nicht, mit welchem PET du Probleme hast
Ich habe sowohl mit einem Lite6 als auch einem v6 Full PET gedruckt. Druckgeschwindigkeit 45-60mm/s Temp 230 (real) bzw 245 (winbo). Pet klebt zusammen wie die Pest, wenn es das bei dir nicht tut, ist irgendwo ein Fehler. Würde das aber nicht aufs Hotend schieben. Selbst als ich mal zu hoch gedruckt hatte haben die Schichten immernoch richtig fest zusammengeklebt, aber man hat halt gesehen, dass die zu dünn sind.
Jetzt weiß ich aber immernoch nicht, mit welchem PET du Probleme hast
Der PTFE-Schlauch bzw das Heatbreak an sich gehört nicht zur Schmelzzone. Der einzige Punkt, wo das Filament tatsächlich schmilzt ist in dem braunen Teil, also in der Nozzle. Das ist auch gut so, da ja sonst immer wieder alles da unten verstopft wäre.
Ich habe sowohl mit einem Lite6 als auch einem v6 Full PET gedruckt. Druckgeschwindigkeit 45-60mm/s Temp 230 (real) bzw 245 (winbo). Pet klebt zusammen wie die Pest, wenn es das bei dir nicht tut, ist irgendwo ein Fehler. Würde das aber nicht aufs Hotend schieben. Selbst als ich mal zu hoch gedruckt hatte haben die Schichten immernoch richtig fest zusammengeklebt, aber man hat halt gesehen, dass die zu dünn sind.
Jetzt weiß ich aber immernoch nicht, mit welchem PET du Probleme hast
Ich habe sowohl mit einem Lite6 als auch einem v6 Full PET gedruckt. Druckgeschwindigkeit 45-60mm/s Temp 230 (real) bzw 245 (winbo). Pet klebt zusammen wie die Pest, wenn es das bei dir nicht tut, ist irgendwo ein Fehler. Würde das aber nicht aufs Hotend schieben. Selbst als ich mal zu hoch gedruckt hatte haben die Schichten immernoch richtig fest zusammengeklebt, aber man hat halt gesehen, dass die zu dünn sind.
Jetzt weiß ich aber immernoch nicht, mit welchem PET du Probleme hast
Anhang anzeigen 137923
Wie willst du verhindern dass das Filament im V6 nicht schon vorher schmilzt?
Gut zureden?
Filament hab ich das hier:
http://www.ebay.de/itm/PETG-Filamen...D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
Wurde irgendwann mal in einem Thread promotet.
Ah, das ist das Winbo. Das ist halt billiges China Filament. Kostet 10€/kg beim Hersteller (leider ist der Versand recht teuer). Aber auch da halten bei mir zumindest die Layer echt gut. Hatte es auch von Ebay. Vielleicht hast du ne schlechte Rolle erwischt?
Das Lite lässt sich billiger herstellen, weil durch den PTFE Schlauch das Führungsloch nicht so sauber verarbeitet sein muss wie beim Full. Wenn du mal bei Aliexpress schaust sind die ganzen Heatbreaks mit PTFE Schlauch alle günstiger als die ohne.
Die Temperaturen werden bei beiden hochsteigen, das ist klar, aber dafür gibt es ja den Lüfter an dem Kühlkörper. Mag sein, dass das Full schon etwas früher heißer wird als das Lite, aber das Lite besteht auch aus Metall und leitet ebenso die Wärme nach oben. Da aber auch insgesamt mehr Metall da ist, ist die Kühlwirkung nach unten aber auch stärker. Denke also nicht, dass es einen großen Unterschied gibt.
Wie gesagt...das Lite kann man billiger Produzieren und bis zu 245° sollte es eigentlich die selbe Leistung haben, da es ja ansonsten identisch ist. Der heißeste Punkt ist auf jedenfall im oberen Drittel der Nozzle, da ja dort das Heizelement am nähesten ist. Das ist meiner Meinung nach die Schmelzzone.
Das Lite lässt sich billiger herstellen, weil durch den PTFE Schlauch das Führungsloch nicht so sauber verarbeitet sein muss wie beim Full. Wenn du mal bei Aliexpress schaust sind die ganzen Heatbreaks mit PTFE Schlauch alle günstiger als die ohne.
Die Temperaturen werden bei beiden hochsteigen, das ist klar, aber dafür gibt es ja den Lüfter an dem Kühlkörper. Mag sein, dass das Full schon etwas früher heißer wird als das Lite, aber das Lite besteht auch aus Metall und leitet ebenso die Wärme nach oben. Da aber auch insgesamt mehr Metall da ist, ist die Kühlwirkung nach unten aber auch stärker. Denke also nicht, dass es einen großen Unterschied gibt.
Wie gesagt...das Lite kann man billiger Produzieren und bis zu 245° sollte es eigentlich die selbe Leistung haben, da es ja ansonsten identisch ist. Der heißeste Punkt ist auf jedenfall im oberen Drittel der Nozzle, da ja dort das Heizelement am nähesten ist. Das ist meiner Meinung nach die Schmelzzone.
Die Oberflächenqualität hat nichts damit zu tun, die Teile werden alle auf CNC Drehbänken gefertigt, da spannt man für das eine nicht einen schlechteren Bohrer als für das andere ein
Das V6 besteht aus einem Bauteil mehr bzw ist das Lite6 intelligenter konstruiert und somit günstiger zu fertigen.
Bei dem V6 ist das Filament über die gesamte Höhe des Heatblockes mit Metal in Kontakt, beim Lite6 ist das nicht der Fall, hier wird das Filament im oberen Bereich des Heatblocks vom PTFE-Schlach abgeschirmt.
Somit größere Schmelzzone... ist doch völlig logisch.
Das V6 besteht aus einem Bauteil mehr bzw ist das Lite6 intelligenter konstruiert und somit günstiger zu fertigen.
Bei dem V6 ist das Filament über die gesamte Höhe des Heatblockes mit Metal in Kontakt, beim Lite6 ist das nicht der Fall, hier wird das Filament im oberen Bereich des Heatblocks vom PTFE-Schlach abgeschirmt.
Somit größere Schmelzzone... ist doch völlig logisch.
Naja ich kann dazu nur sagen wenn ich mein Hotend auseinander genommen habe war das geschmolzene nur in der Nozzle und nicht im Heatbreak. Kann sein, dass die ganze Zone da Schmelzzone heißt und wir reden nur aneinander vorbei, aber geschmolzen ist da drin bei mir noch nichts.
Meinste nicht, dass die Löcher nochmal nachbearbeitet werden? Wenn da irgendwo noch n Grat oder so ist verklemmt sich ja sonst das Filament und das hat man dann halt mit dem PTFE Schlauch nicht. Ansonsten wär es ja auch sinnvoller, das V6 genauso herzustellen nur eben ohne den Schlauch.
Meinste nicht, dass die Löcher nochmal nachbearbeitet werden? Wenn da irgendwo noch n Grat oder so ist verklemmt sich ja sonst das Filament und das hat man dann halt mit dem PTFE Schlauch nicht. Ansonsten wär es ja auch sinnvoller, das V6 genauso herzustellen nur eben ohne den Schlauch.
hupps *edit* die Antwort ist auf Post Nr.#240
also so glibbrige Klumpen hab ich bei mir nicht am nozzle, die Menge die da mitgenommen wird führt lediglich zu einer hauchdünnen Haut auf der Düse, die dann aber schön schwarz wird. Die braunen Stellen gibt es bei mir erst dann, wenn am Druckstück mal ein "größerer" Faden (1-2mm) hochsteht. Wenn der dann bei der nächsten Lage plattgebügelt wird, kommt es sehr gerne zu diesen braunen Stellen.
Ich arbeite derzeit hauptsächlich mit weissem PETG von 3DPrima, da passiert das eher selten. Beim dem transparenten PETG von ESUN kenne ich das schon eher, allerdings sieht man es da auch am besten, da auch Flecken in tieferen Lagen dann durchscheinen. Habe jetzt REAL Filament bestellt und auch Sascha (3DPSP) war so freundlich mir eine Probe anzubieten. Werde euch von meinen Erfahrungen berichten.
also so glibbrige Klumpen hab ich bei mir nicht am nozzle, die Menge die da mitgenommen wird führt lediglich zu einer hauchdünnen Haut auf der Düse, die dann aber schön schwarz wird. Die braunen Stellen gibt es bei mir erst dann, wenn am Druckstück mal ein "größerer" Faden (1-2mm) hochsteht. Wenn der dann bei der nächsten Lage plattgebügelt wird, kommt es sehr gerne zu diesen braunen Stellen.
Ich arbeite derzeit hauptsächlich mit weissem PETG von 3DPrima, da passiert das eher selten. Beim dem transparenten PETG von ESUN kenne ich das schon eher, allerdings sieht man es da auch am besten, da auch Flecken in tieferen Lagen dann durchscheinen. Habe jetzt REAL Filament bestellt und auch Sascha (3DPSP) war so freundlich mir eine Probe anzubieten. Werde euch von meinen Erfahrungen berichten.
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